Вчера я писала мельком о том, что когда-то давно, смотря телевизор я случайно наткнулась на какой-то канал, на котором показывали документальный фильм о Непале и рассказ начинался именно с площади Дурбар.
Не скажу, что фильм был интересным, но кадры этой площади почему-то остались в моей памяти на долгие годы... до тех пор, пока я сама там не оказалась. Меня редко можно чем-то потрясти (виртуально) но помню, что мой взгляд был просто прикован к экрану телевизора потому что я видела место с необыкновенной древней энергетикой, место к которому меня потянуло как магнитом. Было загадочно и интересно, ПОЧЕМУ? Впрочем это со мной уже случалось - на пирамидах древнего города Теотиуакан в Мексике.
Итак, мы отправились в самое знаменитое место столицы Непала, на площадь Дарбар или Дурбар, как пишут во многих изданиях. Ехали долго, пробиваясь сквозь ехавшие по встречке машины, что потом станет неотъемлемой частью нашего путешествия, по жутким колдобинам и канавам, отчего трясло в машине нещадно. Я подумала, что если мы едем по центру Катманду в такой тряске, то что же меня ожидает при долгой 300 километровой дороге в Покхару!!! Но мои мысли быстро переключились на картинки, мелькавшие по сторонам… жизнь в городе кипела на каждом углу.
Добравшись до места, мы оставили машину, и пошли за нашим переводчиком Сударшаном. Переводчик из него был никакой, потому что он с трудом говорил по-русски, хоть и обучался когда-то давно в СССР архитектурному ремеслу, но в любом случае выбора другого у нас не было, да и в других блогах я постоянно видела записи о том, что русскоговорящие гиды в Непале – это кошмар. Думаю, что нам даже еще достался вполне приличный:)
Чтобы войти на знаменитую Площадь Дурбар, нужно было заплатить 750 непальских рупий (~300 рублей)это правда расценки давние и я не уверена, что сейчас взимается та же плата. Недорого, но для тех, кто не хочет платить, можно найти пути обхода, как мы потом выяснили приехав туда самостоятельно во второй раз!
Плату за вход берут только с двух сторон Дурбара, но если обойти по прилегающим узким улочкам, например по Фрик-стрит, то минуешь кассу и охранников.
Нужно сказать, что охранники, не смотря на то, что с первого взгляда вроде бы даже стоят к тебе спиной и разговаривают друг с другом, тем не менее, зорко следят за всеми туристами и как коршуны набрасываются на добычу при пересечении оными цепочки, натянутой перед входом.
Площадь Дурбар в Катманду является самой большой дворцовой площадью трех королевских городов (площадь Дурбар есть также в Патане и Бхактапуре).
Все три площади признаны ЮНЕСКО Всемирным культурным достоянием. Площадь Дурбар представляет собой комплекс исторических построек, буддистских и индуистских храмов, дворцов, дворов и улочек в центре старого города. Здесь расположено около 50 древних религиозных храмов и монументов различных форм, размеров, стилей и вероисповеданий.
Центром этого огромного комплекса считается дворец Хануман Дхока (Hanuman Dhoka), где были коронованы все короли Непала, и откуда позже они управляли государством («Дурбар» означает дворец). Это место и по сей день является олицетворение власти и державия Непала, несмотря на то, что король здесь больше не живет.
Самым первым зданием перед площадью является дворец Кумари Бахал (Kumari Bahal), который является домом единственной в мире живой богини Кумари Деви. Считается, что Кумари это человеческое воплощением индуистской богини Таледжу.
В Непале существует несколько Кумари, но Королевская Кумари в Катманду наиболее известна и считается наиболее влиятельной. Она выбирается среди девочек касты Шакья народа наваров в возрасте четырех или пяти лет. Старейшины выбирают новую богиню из девочек, соответствующим 32 строгим критериями отбора, начиная от цвета глаз и формы зубов, и заканчивая тоном голоса.
Избранная Кумари переезжает жить в Кумари Бахал в Катманду и ей поклоняются как живой богине. Ее содержание полностью ложится на плечи государства. Она проводит большую часть своего времени за изучением и выполнением религиозных обрядов. Несколько раз в году во время празднования фестивалей она покидает дворец, при этом ноги ее не должны касаться земли.
Как только по какой-либо причине на теле Кумари обнаруживают кровь, даже если она просто по неосторожности порезала палец, божество покидает девочку и она возвращается к смертному статусу. Государство предоставляет ей скромную пенсию в размере 6,000 рупий в месяц. С поиском партнера у бывших Кумари бывают сложности, так как считается, что мужчина, женившийся на ней умрет молодым. Несмотря на это, многие бывшие Кумари удачно вышли замуж и живут за границей.
Мы побродили немного во дворике дворца Кумари в надежде увидеть её в окне, но конечно же она не появилась, она ведь богиня…
Народу везде было много, начиная от продавцов сувениров, к счастью не таких назойливых как в Индии, до праздно шатающихся туристов вроде нас и жителей Катманду, которым видимо нечего было делать. Огромные жирные голуби оккупировавшие половину площади мирно клевали зерно, специально рассыпанное для них. Как сказал гид, голуби для них священные птицы, потому что живут при храмах. В моём мозгу это утверждение вызвало некое удивление, но я не стала вдаваться в полемику по этому поводу.
Вообще площадь была необыкновенной, какой-то сакральной что ли. Не смотря на то, что вокруг было множество людей, казалось, что стоишь в каком-то древнем мире другого времени и мироздания, что всех этих людей со своими сувенирами, фотоаппаратами, детьми и всем остальным здесь просто не должно быть, а должны быть лишь эти древние здания, мимо которых бесшумным шелестом крыльев должны пролетать лишь голуби… всё остальное было лишним и чуждым этому миру древнейшей цивилизации.
