Доброго времени суток, уважаемые читатели. Недавно в нашей семье появился стальной "ПОНИ" из южной кореи под названием "Хендай Клик".
Хендай Клик, это тот же всем известный Хендай Гетц, только чистокровный кореец для внутреннего рынка. Отличия лишь только в комплектации.
Спустя некоторое время после приобретения мы стали замечать нехороший стук на хорошо прогретом двигателе. И дело вовсе не в гидрокомпенсаторах, которые стучат на каждом втором таком автомобиле.
Стук был глухим и доносился явно не из головки а из блока цилиндров. расслышать его можно было при плавном повышении оборотов с холостых до 1500, при дальнейшем повышении оборотов стук сливался с общей симфонией гидрокомпенсаторов и прочих шумов.
Стук после прогрева появляется из за уменьшения давления масла при высоких температурах и стучать может что угодно, коренные шейки коленчатого вала, шатунные шейки, пальцы поршней и сами поршни юбкой о стенки цилиндров....
Двигатель к слову далеко не из тихих))
Методом научного тыка было решено заменить шатунные вкладыши, благо их стоимость просто копеечная. Комплект шатунных вкладышей стандартного размера обошёлся всего в 450 р.
Перед снятием поддона двигателя мы конечно-же слили масло и в процессе обратили внимание на то, что приёмную трубу от коллектора будет необходимо открутить, иначе поддон просто не снять.
Открутив приёмную трубу и опустив весь выхлопной тракт вниз, обнаружилась необходимость демонтажа сухого поддона сцепления (хотя коробка автомат,а значит это сухой поддон гидротрансформатора)
Теперь уже ничего не мешало открутить поддон двигателя и оторвать его от блока. Отрывать пришлось с усилием, но аккуратно. Поддон на этих двигателях установлен без прокладки на герметик, поэтому деформировать его крайне не рекомендуется.
После снятия поддона он отправился на мойку, грязи и металлической стружки в нём было достаточно, а пред нами открылся вид на коленчатый вал.
Не забываем ставить коробку передач в нейтральное положение, так как придётся прокручивать двигатель.
Крутим его по часовой стрелке относительно шкива с ремнями, усилие не очень большое понемногу он руками проворачивается, устанавливаем нужную нам крышку шатуна в нижнее положение и откручиваем.
Нивкоем случае не путаем крышки местами и запоминаем где зад и где перед крышки. На передней части крышки присутствует буквенное обозначение.
Лучше откручивать крышки по одной и после установки на место переходить к следующей во избежание путаницы.
Для снятия крышек шатунов первого и второго цилиндров пришлось открутить маслозаборник, да и промыть его будет не лишним))
Старые вкладыши по сравнению с новыми выглядели изрядно потасканными, но серьёзных задиров и наплавлений обнаружено небыло.
После установки всех крышек наместо приступаем к затяжке при помощи динамометрического ключа. (удобнее использовать щелчковый , нежели стрелочный).
Перед затяжкой необходимо смазать опорные поверхности гаек моторным маслом.
Момент затяжки равен 30 Нм. затем необходимо довернуть каждый болт ещё на 90 градусов (пол оборота) обычным ключом с удлинителем.
Момент затяжки болтов маслозаборника 20 Нм, но я их потом ещё чуть, чуть подтянул)).
Отмытый от грязи и старого герметика поддон двигателя, намазываем формирователем прокладок равномерным слоем примерно в 1 мм. и устанавливаем на место.
Тянуть болты поддона нужно без фанатизма , если динамометрическим ключом, то момент затяжки 20 Нм.
Остальная сборка производится в обратной последовательности разборки.
После окончательной сборки двигателя мы заменили масляный двигатель,залили свежее масло 5W40 и запустили его....
После запуска двигателя, он стал работать намного мягче чем раньше, почти исчезла вибрация и посторонние шумы, но к сожалению после полного прогрева стук снова стал проявляться, хотя он стал намного менее выражен.
Скорее всего стучит один из поршней, возможно раскоксовка поршневых колец исправит ситуацию, либо поэкспериментируем с присадками в масло)).