Паром в Патагонию
Проснувшись рано утром на уютной ферме Rincon del Gaucho в 5 км от города Hornopiren, мы поспешили в порт, где нас ждал паром.
Как уже писал ранее, добраться с северной части Чили до Патагонии можно только по воде.
Основные компании, осуществляющие навигацию:
Мы выбрали Naviera Austral, хотя и на пароме было написано Navieraparedes. Советую покупать билеты заранее, особенно в сезон. Паромы ходят 1-2 раза в день, некоторые несколько раз в неделю, поэтому лучше запланировать.
Стоимость парома из Hornopiren до Caleta Gonzalo на двоих + автомобиль составила около 100 долларов. Время в пути - 4 часа.
Внутри тепло и просторно. Есть маленький кафетерий с горячим чаем и кофе, а также вкусными сладостями.
Плыли сквозь фьорды в легком тумане, но дождя не было, поэтому можно было проводить большую часть времени на палубе.
Начало самой красивой в мире дороги
Caleta Gonzalo вообще нельзя назвать даже деревушкой. Сюда только приходят паромы, есть небольшой информационный центр и отель из нескольких симпатичных домиков. Но именно здесь по-настоящему начинается Патагония.
Дорога, которая пронизывает всю чилийскую Патагонию, называется Carretera Austral или ruta 7. Именно ее считают самой красивой дорогой Южной Америки.
Она была построена еще Аугусто Пиночетом, дабы соединить южные отдаленные части с центром страны.
Протяженность дороги 1240 километров, из которых по состоянию на 2020 год где-то 2\3 покрыта асфальтом, в остальном - гравийка среднего качества. Начинается она в городе Puerto Mont, а заканчивается в деревушке Villa О'Higgins. При этом, чтобы проехать ее полностью, необходимо воспользоваться минимум двумя паромами. А дальше...только назад, дорог после Villa О'Higgins уже нет.
От Caleta Gonzalo едем по узкой гравийной дороге, которая была буквально прорублена сквозь заросли и деревья, которые так и норовят сомкнуть свои кроны над дорогой. Чувствуешь себя в парке Юрского периода. Конечно, по пути мы останавливались, любовались природой.
А здесь спустились к воде и увидели таких грациозных лебедей с черными шеями.
Мы ехали в город Chaiten, точнее небольшое поселение из нескольких параллельных друг другу улиц. Здесь мы хотели пополнить запас продуктов, заправиться и немного прогуляться.
Chaiten типичный представитель чилийском глубинки в Патагонии. Здесь явно живут небогато, но на улицах чисто и всё как-то по-простому, но с душой.
Как мы и предполагали, ассортимент магазина был очень скуден, овощи и фрукты здесь особо не растут и завозят их, видимо, нечасто, поэтому и дальше можно было встретить несколько пластмассовых помидоров и пару гнилых огурцов, и на этом выбор заканчивался.
Зато завезли стратегический запас пакетиков Zuko. Вообще всегда забавно и радостно встречать продукты, которые в свое время были так популярны в России, а потом вдруг исчезли. Например, горы маргарина Rama в Ботсване или соус Uncle Beans, по-моему, в Хорватии.
Совсем ненадолго заехали в национальный парк Pumalin. Сюда можно и нужно приезжать минимум на день, а можно и на неделю, а то и больше. Оставлять машину и ходить ножками. Маршрутов очень много, но наши треки впереди.
Джин, Ливерпуль и бразилец
Ночевали мы в этот раз в гестхаусе, хозяин которого производит джин.
Называется Tepaluma Gin, экспортируется в том числе в UK и Германию. Джин не мой напиток, но в таких условиях нельзя было не продегустировать, тем более компания вечером подобралась прекрасная: Марк, хозяин отеля и дистилярни, англичанин, болельщик Ливерпуля, который пожил понемногу во всех уголках света и бразильский врач-ортопед, который съездил на чемпионат мира в Россию и, конечно, с удовольствием показывал фотографии и делился впечатлениями.
Queulat NP. Дождь против планов
Утром вкусный завтрак, трогательные прощания и дорога дальше до национального парка Queulat со знаменитым висячим ледником, зажатым между двух гор.
Известно, что в таких краях как Патагония погода крайне непредсказуема, поэтому мы все же надеялись, что вот-вот тучи разойдутся, и выглянет солнце.
Подъехав ко входу в национальный парк, наши надежды увидеть ледник практически стёр рейнжер, работающий на входе, честно предупредивший, что сегодня погода вряд ли позволит что-либо вообще увидеть.
Что делать? Завтра сюда возвращаться уже не вариант, поэтому вопреки всем прогнозам покупаем билеты и заезжаем в парк.
Тропа до смотровой площадки на ледник идет через дождевой лес (около 4 км в одну сторону), дождик немного успокоился и решили испытать судьбу. По дороге даже встретили несколько компаний, которые говорили, что удалось увидеть ледник. Это наш воодушевляло.
Но дойдя до смотровой, потратив слегка больше времени, чем планировалось из-за того, что то и дело перепрыгивали с коряги на корягу, мы увидели туман, сквозь который едва были различимы небольшие водопадики, а если присмотреться и пофантазировать, то может быть даже ледник.
Но как видно по фото выше, нам все равно было весело, но настоящее "веселье" нас ждало, когда мы вернулись к машине и переоделись. К тому времени уже выглянуло солнце, и мы решили пройти по помосту рядом с парковкой 50 метров - было, конечно, неожиданно.
Почему я упустил информацию, что ледник можно увидеть в принципе с парковки, я не знаю. Да, дальше, конечно, через деревья, но можно! Но мы все же за процесс, а не за галочку, хотя вот в такую погоду, вряд ли бы пошли на альтернативный view point. А с другой стороны, если бы я знал об этом заранее, то мы бы не дождались хорошей погоды, пока месили грязь в дождевом лесу и не увидели бы ледник вообще никак. Так что были довольны, хотя сначала слегка обескуражены:)
Puerto Aysen и сгоревшая футболка
На ночевку мы свернули с ruta 7 на 240 дорогу. Ночевали в Shangrila Patagonia Aysen.
Нас снова встречали собаки, но сначала, пока мы ехали к своему домику, буквально преследовали машину, бросаясь под колеса. Зато чуть позже уже давали себя гладить.
Этот комплекс, состоящих из небольших Сabanas стал для нас самым убыточным. Сначала мы развесили просушиться вещи над печкой и одна из футболок упала и, конечно, сгорела.
Утром же нас разбудила смс от хозяйки комплекса, которая оповестила о том, что с 10:00 начнут ремонтировать мост и до вечера уехать не получится, поэтому мы быстро позавтракали и собрались, попутно оставив мою супер непромокаемую куртку, купленную несколько лет назад в аутлете магазина Columbia в США. Вообще мы были уверены, что позже нам эти вещи вернуться, но хозяйка до сих пор их не может отправить почтой в Сантьяго нашим друзьям...Если кто-то поедет в те места, сообщите, пожалуйста:)
Летняя метель и магазин в автобусе
Успев проскочить до перекрытия моста, мы продолжили наш маршрут к озеру Хенераль Каррера. Это был самый холодный день за всю поездку, мы даже увидели метель и 2 градуса на датчике температуры в машине.
Как оказалось это был последний пасмурный день, но пока мы наблюдали именно суровую Патагонию с ее переменчивым климатом.
Кто-то оборудовал старый автобус под магазин. Кстати, такие флаги везде, где что-либо продают. Очень удобно ориентироваться.
Каждый километр Carretera Austral хотелось пройти пешком, виды как и погода менялись стремительно, не давая заскучать ни на секунду.
Полюбуйтесь этими прекрасными местами еще немного:
Отдельная каста путешественников - это велосипедисты, накручивающие километры в любую погоду и почти по любым дорогам при этом еще с походной экипировкой. Зачастую они проезжают по несколько тысяч километров.
Порой и велопутешественников мы встречаем в самых разных точках нашей планеты. Респект.
В пути то и дело встречаются мирно пасущиеся коровы и овцы
На последней фотографии видна голубая вода. Это озеро Хенераль Каррера - второе по площади озеро Южной Америки после Титикака. В его окрестностях мы проведем несколько дней. О том, чем там заняться расскажу уже в следующей части.
Посмотреть видео по второй части путешествия можно на моем канале "ХОЧУ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ"
End. Part 2