*актуально и для VW Polo
Амортизатор — это гидравлический тормоз пружины.
Что такое неисправность амортизатора?
У каждого амортизатора есть свои характеристики, расчетом которых занимается производитель, причём весьма длительное время до начала производства. И обычно это компромисс между безопасностью, управляемостью и комфортом. Опять же, упрощая, можно сказать, что шток амортизатора должен утапливаться и выдвигаться с определёнными усилиями, которые можно измерить в цифрах.
Так вот, неисправность амортизатора не обязательно связана с потерей масла или стуком при работе. Изменение расчётных параметров более чем на 50% — вот уже и повод для замены.
Сами производители утверждают, что это происходит уже при пробеге в 100 000 км, и рекомендуют производить замену, не ожидая очевидных проявлений. Зачастую владелец авто может даже и не заметить каких-либо изменений, потому что они происходят плавно и на протяжении длительного временного отрезка. Но после установки новых амортизаторов досада от проведенных в раскачке километров еле-еле перекрывается радостью от ощущения езды на новом автомобиле :-)
А бывает и наоборот: амортизаторы перестают работать на куда меньшем пробеге. Как это случилось на Skoda Rapid, владелец которой обратился с жалобой на проявление морской болезни при езде по "сверхровным" дорогам Питера:
И ведь не пришлось отсылать его к «терапевту», проблема действительно крылась в амортизаторах!
Замена передних амортизаторов
Перед тем, как поднимать машину на подъёмнике, необходимо обеспечить доступ к верхним креплениям:
— открутить гайки крепления "поводков" стеклоочистителя;
— демонтировать "поводки" с помощью съёмника:
— демонтировать пластиковое жабо:
— поднимаем машину на подъёмнике и откручиваем колёса;
— открутить центральную ступичную гайку:
Как и при любой работе с подвеской, возможны "нежданчики" и дополнения к планируемым работам. Не надо ждать, когда они всплывут, работайте на упреждение. Что я имею в виду? В подвеске не так уж много деталей, и при ремонте любой из них желательно оценивать и состояние прочих. Например, сайлентблоков рычагов:
Для снятия стойки придётся кое-что откручивать, но я рекомендую начать со стоек стабилизатора:
Почему? Да хотя бы потому, что по статистике это расходник наиболее часто меняемых компонент, а кроме того, есть риск поломки при демонтаже. Дело в том, что для удержания пальца шарнира от прокручивания понадобится торкс, и вставлять его надо внутрь пальца.То есть сам палец весьма тонкостенный, это не самое надёжное решение, и, стоит появиться ржавчине на резьбе, неизбежно возникнут проблемы при откручивании гайки. Стойку придётся менять. И лучше об этой необходимости узнать в начале работ, чтобы успеть до закрытия магазинов:-). Далее:
— снять фиксатор и вынуть тормозной шланг из скобы крепления на стойке, снять провод к датчику ABS;
— открутить два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку:
Я не ошибся: откручивать суппорт от скобы нет никакого смысла, можно смело снимать всё вместе:
— обязательно подвесить снятую конструкцию, ни в коем случае не оставлять её болтаться на шланге;
-открутить болт крепления тормозного диска, снять тормозной диск;
-снять разъём с датчика ABS;
- открутить рулевой наконечник;
- открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:
— извлечь хвостовик ШРУСа из ступицы. Нередко это приходится делать таким способом:
Убедившись, что ШРУС готов покинуть ступицу, сделать следующие движения: потянуть рычаг вниз, а стойку — наружу:
— открутить верхние центральные гайки, придерживая сами стойки:
Стойки сняты.
А теперь готов ответить тем, кто тянет руку вверх с галёрки уже с середины прочитанного текста. Спрашиваете, почему мы снимаем стойки целиком, вместо того чтобы оставить поворотный кулак на месте и извлечь стойку из него на месте?
Отвечаю: во-первых, при таком "экономичном" способе велик риск повредить внутренний ШРУС (трипод), особенно с левой стороны. Уж больно большой надо задать угол, опустив рычаг вниз:
Во-вторых, так проще оценить состояние других компонентов подвески. Впрочем, выбор за вами.
Для того чтобы извлечь стойку из поворотного кулака, нужно открутить стяжной болт, обычно весьма крепко сроднившийся со своим гнездом:
Стойка зажата в поворотном кулаке, и держит её что-то типа струбцины. Для извлечения необходимо слегка развести края.
-извлечённую стойку зажать в тиски и сжать пружину стяжками:
Стягивать до тех пор, пока между верхним витком пружины и чашкой не появится зазор:
— открутить верхнюю гайку:
-снять опору с подшипником, чашу, пружину. Указать старому амортизатору его новое место в этой жизни и достать из упаковки новый.
Приверженцы старой идеологии могут делать процедуру под названием "прокачка амортизатора", вдавив и вытащив несколько раз шток:
Более прогрессивным автовладельцам напоминаю, что все современные амортизаторы — самопрокачивающиеся, и об этом говорят сами производители. Но при этом не спешат убрать инструкции со своих сайтов, так что настаивать ни на чём не буду. Хотите прокачать? Хуже точно не будет.
— надеть на шток отбойник и пыльник;
— установить пружину, убедившись, что нижний виток занял предназначенное для него место:
Прежде чем укладывать поворотный (опорный) подшипник, вам нужно кое-что про него узнать:
на внутренней обойме есть небольшой буртик, и подшипник на чашку необходимо уложить так, чтобы этот буртик оказался внутри центрального отверстия чашки:
И следить за тем, чтобы при дальнейшем монтаже этот сэндвич оставался собранным
Положить чашку с подшипником на пружину, сверху накрыть опорой и, прижимая её, наживить и сразу закрутить верхнюю гайку:
— затянуть гайку:
— очистить внутреннюю часть поворотного кулака, нанести небольшое количество смазки;
— вставить собранную стойку в поворотный кулак до упора:
-вставить новый болт, затянуть с усилием 60Nm+90°
Стойки готовы к установке. Так чего ждать?
Нюансы при установке
— вставить стойку:
— удерживая стойку, наживить верхнюю гайку:
— если ШРУС покидал ступицу с большой неохотой, то вполне логично предположить, что и их воссоединение не будет очень лёгким. А значит, надо подготовиться. В частности — очистить шлицевую часть:
— вставить хвостовик в ступицу, отвести рычаг вниз и вставить шпильки шаровой опоры в рычаг;
-наживить центральную ступичную гайку. (Надо ли напоминать, что эти гайки одноразовые?)
— прикрутить стойки стабилизатора:
— перед установкой тормозного диска рекомендую очистить его внутреннюю поверхность;
— собрать всё, что ещё не собрано, прикрутить колёса, опустить машину с подъёмника;
— затянуть ступичные гайки:
— затянуть верхние гайки:
Перед установкой пластикового жабо рекомендую очистить канавку, в которую она вщёлкивается (можно брызнуть немного силикончика для облегчения монтажа), и вставить жабо;
— пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.
Вот и всё. Всё? А вот и нет:
Как обычно, значительно больше картинок и букв в первоисточнике, на сайте ЕвроАвто.
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.