Сахалинские дикари прошли пешком по странам Ближнего Востока.
СТАРТ
После Индии мы решили: пора осваивать Ближний Восток. Там тоже есть бюджетные страны, вполне посильные по деньгам для русского пенсионера-бэкпекера*.
Весна 2010 года, втроем летим из Москвы в Египет всего лишь за 240 долларов с человека. Билет «туда-обратно», а нам только «туда», в Россию планируем вернутся по земле, через Иорданию, Израиль, Сирию, Ливан и Турцию.
Из мартовских сугробов приземляемся в пекло Хургады. В аэропорту нас бомбят египетские таксисты, они нас бодрят, сразу поднимают нам тонус – путешествие началось! – и мы по многолетней привычке уходим от них пешком, на шоссе голосуем на ходу, сбиваем цену.
Хургада – словно дальнее Подмосковье, в здешней Африке прочно прописалась мАсковская речь. «Хургадиха»… Не об этом мечтали, и через два дня уезжаем отсюда на маршрутном автобусе, едем на юг вдоль берега Красного моря.
Местечко Марса Аллам. Вылезаем на остановке – где здесь отель? Надо было одному остаться с рюкзаками, а двоим сделать разведку, но настырный таксист уговаривает нас, и мы платим ему приличные деньги за 500 (!) метров до гостиницы.
Первый наш прокол за трое суток. В самостоятельном путешествии всегда так: как ни увертывайся от «услуг» местных пройдох – они свое возьмут. Все равно надурят, поэтому наша задача – свести денежные потери к минимуму.
*Бэкпекер – дословно: человек с рюкзаком. Так в западных странах называют людей, путешествующих без помощи турфирм, на свой страх и риск.
СКУЧНЫЙ ОТЕЛЬ
На всю деревеньку – единственная гостиница с аборигенами, туристов нет, безлюдный белый пляж… В море босиком не зайдешь, кораллы как иголки. Ветер колошматит в окна, гремят ставни, на улице «метель» сахалинская, но вместо снега летит песок, песчаная буря.
Сначала я удивленно смотрел на это широко открытыми глазами, а на вторые сутки уже и проморгаться не мог… от песка… хм, вот мы заехали на дайвинг-шнорлинг, ага... Даже местная дешевая клубника невкусная, сухая, как песок.
В двух километрах по берегу обнаружил единственный на всю округу одинокий отель, среди иностранцев есть русские. Познакомился с семьей из Владимира, за 10 дней с перелетом из Москвы они заплатили 15 тыс. рублей с человека. Недорого! Пляж с лоджиями, очищенный от опасных кораллов участок моря, бассейн, трехразовое питание, наливают им в баре бесплатно виски-коньяк – а мы на сухом пайке. А так ли уж выгодны наши дикие путешествия? – задумался я. Суета и нервы у нас, а тут на всем готовом… почему мы смотрим свысока на «турпакетных»? Впрочем, владимирцы недовольны: «Купились на дешевизну, скучно… надо было в Шарм лететь».
И нам здесь скучно. Но все в наших руках! – и мы едем на Нил.
19 МАРТА, ПЯТНИЦА
С утра до обеда жарились на асфальте, голосовали под тоскливое пение муэдзина. Потом три часа пересекали безжизненные горы. Словно вчера эту Луну паяльной лампой Солнце выжгло, людей нет, и Армстронга в скафандре – тоже. По склонам гуляют малыши-смерчи, размером с суповую тарелку, а по ровным долинам их более крупные собратья как плащом быстро обертываются пылью. Пугающая красота, крейзи-колорит. Километров за 40 до великой реки появился зеленый цвет дикоросов, потом огороды, кактусы, ослики прыгают… появилась Жизнь, вечный дар Нила.
Сели на поезд и поехали в Асуан.
На следующий день черный шкипер-нубиец катал нас троих на парусной фелюге вокруг Слоновьего острова. Нил здесь – настоящая горная река, с водоворотами, чистый, с таинственной изумрудной бездной – живо напомнил наши алтайские Бию, Катунь. К тому же получили истинное наслаждение от мастерства лодочника, как он в одиночку – на быстрой реке! – управлял сразу парусом и рулем, как огромная фелюга опасно кренилась в лавировке, как она дрожала в его опытных руках. Дали ему 15 фунтов на чай. А, надо признаться, делаем мы это крайне редко.
Едем в Абу Симбел смотреть знаменитый храм Рамзеса II, 600 километров туда-обратно от Асуана. Плоская раскаленная пустыня без конца-края, черный от солнечного загара песок – и наш узкий асфальт с редкими машинами. Африка, так ее всегда представлял.
Билет в храм оказался неожиданно дорогим, и я пошел один. Толя решил сэкономить деньги, а Фокс не пошел по убеждению. В отличие от нас, неучей, он в свое время был студентом МГУ, потом всю жизнь увлеченно работал на оборонку. Его заточенный под технику ум уже в школе отрицал науку историю как совершенно бесполезный предмет. «Еще не помер тот фараон, на которого я пойду смотреть», – сказал Фокс.
Не пошли они и в древнюю каменоломню с самым большим в мире расколотым обелиском, позже в столице сэкономили на знаменитом Каирском музее… «Проклятье фараонов» опустошало исключительно мои карманы.
НОЧЬ НА НИЛЕ
Наконец, история и бесконечный осмотр древностей надоедает даже мне. Толя отчасти прав: развалины везде одинаковы. Надо сделать «внеисторическую паузу», и мы высаживаемся на станции Эдфу, ставим палатки на берегу Нила, довольный Фокс лезет в воду. Нил здесь уже равнинная река, вода пока еще чистая, крокодилов не видно, купаться можно. Фокс достает поплавочную удочку, я снаряжаю донку, сидим на берегу, рыбачим. Сельский уют тоже везде одинаково приятен – в Подмосковье, на Сахалине, здесь на Ниле…
Клюет плохо, поймали штук пять каких-то микро-карасей, уха под угрозой. Тут подъезжают трое туземцев на лодке, с сеткой-путанкой, хвастаются, показывают нам сазана килограмма на три. На запястьях у них выколоты синие кресты, это христиане, копты.
Рыбак достает из сети необычной формы рыбу и сует в ее рыло рыбку поменьше, хвостом вперед. Со священным ужасом наблюдаем, как рыба, по зверски чавкая, четырьмя зубами (два сверху, два снизу) с хрустом превращает рыбешку в фарш, она исчезает в ее утробе. Рыбак смеется, довольный. Но фокус не окончен: сожрав малышку, рыба начинает с хрипеньем всасывать в себя воздух, раздувается в мяч! Во, блин… а мы здесь купаемся!
Рыбак небрежно швыряет живой мячик к нашим ногам – она им не нужна. Фокс: в уху зверюгу! – и мы осторожно отрезаем от рыбы ее оружие, четыре зуба, острых, как стамески, – и только потом начинаем разделывать ее. Рыбак кидает нам еще парочку «мячиков». Из смешных дров, из кактусов, пальм и ананасов кое-как разводим костер. Уха получилась на славу. В потемках посидели у костра в благостной тишине… мы на Ниле, в голове не укладывается это. Спокойно уснули в палатках.
P. S. Спустя два месяца, уже в Адлере, я варил грибной супчик, и ко мне сверху из номера спустился Фокс. Вид у него был задумчивый:
– Только что прочитал статью в Интернете. Знаешь, что мы ели? Это была фугу.
ФУГУ – ИЗЫСКАННАЯ СМЕРТЬ ГУРМАНА
Для того чтобы есть рыбу фугу, которую мы так беспечно слопали в ухе, надо быть, во-первых, отважным человеком. Во-вторых, хладнокровным и убежденным гурманом. И в-третьих, хоть немножко японцем. Потому что фугу едят только в Японии. В других странах ее выкидывают из сетей.
Фугу – японское название иглобрюхов отряда сростночелюстных. Другие названия: иглобрюхие, четырехзубы, скалозубые, рыбы-собаки. Иглобрюх, который водится у Гавайских островов, известен под названием «рыба-смерть», его желчь употребляли для смазывания наконечников стрел. Сросшиеся челюстные кости образуют четыре пластины, а весь зубной аппарат напоминает клюв попугая. Наиболее отличительный признак – способность раздувать тело в шар, ощетиненный колючками. Будучи испуган или возбужден, иглобрюх вбирает воду или воздух в мешки в брюшной полости, увеличиваясь раза в три. Содержимое мешков рыба держит очень крепко, взрослый мужчина может встать на раздувшуюся рыбу – иглобрюх не выпустит воздух. Кстати, прочность кожи иглобрюха подметили еще древние египтяне: выпотрошив и набив водорослями, они использовали получившийся «мяч» при игре в шары.
О жизни этих рыб известно мало. Предположительно, они хищники и клюв свой используют как боевое оружие: разрывают на части крабов, вскрывают двустворчатых моллюсков, взламывают кораллы, нападают на морских ежей и звезд. Известны случаи, когда они перекусывали проволоку и рыболовные крючки. Зафиксирован факт: в одном из ресторанов в Токио фугу, попавшая на стол для разделки, не смирилась с печальной участью и откусила шеф-повару палец.
Возможно, это самые ядовитые рыбы из всех известных. Внутренности фугу содержат вещество, в 25 раз превосходящее известный яд кураре, они в 275 раз токсичнее цианидов. Малейшая доза яда грозит отравлением. Шестьдесят процентов случаев отравления в Японии заканчиваются смертью. Больше всего яда скапливается в печени рыбы, методика обезвреживания ее весьма ненадежна, поэтому японским рестораторам строго-настрого запрещено подавать печень на стол.
Миллионы японцев едят фугу, употребляя около полутора тысяч тонн этой рыбы. Японская поговорка: «Люди, которые едят суп из фугу – глупые люди. Но те, кто не ест суп из фугу, тоже глупые люди».
Цитата из медицинской статьи: «Случается и такое: при полной ясности мысли вдруг немеют руки и ноги, голова работает четко, но язык не слушается. Потом паралич двигательного аппарата, остановка дыхания, смерть…»
Фокс:
– А я печенки больше всех съел… Читаю статью – и руки-ноги неметь стали!
Нам повезло: мы долго варили эту чертову рыбу, по христиански подаренную нам коптами. Слизь при чистке не попала нам с рук в глаза, в пищевод. И еще: у нас не было спиртного, а ведь Фокс мог под виски слопать ее живьем… он это дело любит.
НА СЕВЕР
Доехали поездом до Луксора. Ходим, смотрим. Греки, римляне, мусульмане-арабы… череда завоевателей не построила ничего грандиознее, чем древние египтяне.
В Каире нашли пятидолларовый HOTEL SUISSE, известное место в мире бэкпекеров. Год постройки – 1932-й, у старых запущенных номеров аура постояльцев со всего мира. Спускаемся в лифте, едем в автобусе, все трое волнуемся – сейчас увидим Чудо Света, про которое писал еще Геродот.
У пирамиды Хеопса толпа, и мы проходим мимо… в одиночестве молчаливо и задумчиво обходим пирамиду Хефрена. Ветер с грохотом гоняет пустые пластиковые батлы по основанию плит, летит полиэтиленовый мусор, и не может подняться до середины рукотворной горы… Рядом с вечностью – мы, три мгновения. «Человек боится времени, а время боится пирамид».
«ВСЕ ЭТО ПОХОЖЕ НА КАКУЮ-ТО РАЗВОДКУ:
НАРКОТИКИ МОЖНО, НО НЕЛЬЗЯ ВОДКУ…»
За 12 лет заграничных путешествий впервые столкнулся с этой проблемой. Даже огромный поток туристов не может развратить эту страну, верную заповедям пророка, запретившего алкоголь. Недовольно наблюдаю, как они сидят в кафешках большими компаниями, булькают своими кальянами, а дома и в притонах и более радостную дурь имеют. Нам наркота не нужна, но в любых дырках планеты русский организм требует свою дозу спиртного. В Египте с алкоголем нет проблем только в туристических центрах – но мы не курортники, мы ездим везде.
Как-то проходил мимо лавки с сахарным тростником, давильная машина наполняла теплым пойлом стаканы страждущих – и подспудно томящаяся в подсознании проблема выдала решение: вот из чего можно сделать трехсуточную бражку! У Фокса походная плитка с кастрюлей, можно простейшим «московским» способом дистиллировать из браги самогон. Сразу полегчало: есть выход из тупика.
На другой день в Каире мы прошли пешком несколько километров, и все-таки нашли в магазине для иностранцев виски и пиво… а если б не нашли? Ну, два месяца точно трезвыми не ходили бы.
28 марта – наш поезд на Средиземное море.
АЛЕКСАНДРИЯ – И ДАЛЬШЕ…
В самостоятельных путешествиях самое главное – правильно (дешево) поселиться. Отель NORMANDIA, наша комната с тремя кроватями по 70 рублей с каждого, приятный приморский город, бесплатный пляж. Средиземное море в апреле еще холодное – как на Сахалине Охотское в августе, никто не купается, кроме нас и местных подростков. В трамвае женщины в черном хихикают и сторонятся – по незнанью мы залезли в женский вагон.
Настроение у всех троих приподнятое, Фокс за два вечера слегка размялся – выпил ведро пива; и вот в восьмиместном пикапе мчимся в Порт-Саид (250 км, билет 120 рублей), в салоне четверо молодых египтян и мы. Веселый драйвер-водила гонит как сумасшедший, опасно… Солнышко, широкий автобан, ветерок в пикапе прохладный – и вдруг слева толпа, машины всмятку, там смерть и раненые. Притихли веселые попутчики… а потом уснули. Веселиться нельзя? Значит, надо спать.
В Порт-Саиде специально сели в поезд: Суэцкий канал в 50 метрах от вагона.
Огромные контейнеровозы плывут по пустыне, скорость как у верблюдов, 5–10 км\час. А вот упряжка из четырех бедняков тянет одномачтовое судно.
В Исмаилии пересадка на третий ЖД-класс, 117 км до Суэца проехали за низшую из возможных цен: полтора фунта с человека (9 рублей). Хорошие в Египте поезда, дешевые, скорость высокая, вагоны просторные, ни разу не было давки, народ к нам с «сервисом» не приставал.
В Суэце прошли 7 гостиниц – нет мест. Переночевали на полу в доме продавца фруктов, за 60 паундов ($12). Бедный – да ведь и мы не богаче, по нам же видно, – а он торговался! Цену набавлял… Во многих странах бедняки бескорыстно помогают рюкзачным людям, интуитивно чувствуя в них своих.
Утром нам предложили пересечь Синайский полуостров за 600 фунтов ($120), потом за 210, в итоге на микробасе едем за 150 фунтов с троих. Три с половиной часа пересекали Синайскую пустыню от Суэца до Табы, красив только короткий спуск к Красному морю, а остальное… пусть там Моисей с евреями ходит, мы больше ни ногой.
Египетские водилы – самые разгильдяйские, хуже не видел. На одном из перевалов наш бас неожиданно прижимается влево, избегая лобового с фурой. Впереди сидящий египтянин крестится, Толя глотает успокаивающую таблетку – вспомнил вчерашнюю аварию и трупы. Внешне он спокоен, Фокс и я тоже. В этот вечер долго слушал на своем коммуникаторе «Ленинград», с мрачным наслаждением:
«Твист, бэби, твист,
жизнь пролетит как свист
Жить надо без башни,
радостно и страшно
Педаль газа в пол,
педаль газа в пол…»
Да, надо педалировать свой пенсионный возраст, 56 лет, все одно скоро подыхать… Не дома же сидеть, жизнью канителиться.
ЕГИПЕТ – ИОРДАНИЯ
Дайвинговое местечко Дахаб, возле Шарм Эль-Шейха. Сняли кемп по $4 с каждого.
Только на третьи сутки я, сахалинский дайвер, понял местный нырятельный отдых: тапки (защита от кораллов) не нужны, если плаваешь в ластах; нужен легкий костюм напрокат, вода еще холодная. В итоге простыл от африканского моря. Но кусочек этого красивого мира мы увидели: подводные лабиринты с пестрыми рыбами, в таинственной бездне кавалькады аквалангистов в черных костюмах.
В Нувейбе паром из Египта в Иорданию. Три часа сидим в бетонном сарае-накопителе. Йеменцы, французы, суданцы, канадцы… весь мир, человек 200. Вдруг все заорали – и в очередь… и еще час стоим! Голова кружится, Толя тоже чуть в обморок не упал.
На иорданском берегу в нас вцепились таксисты. Заоблачные цены! Уже ночь. Я предлагаю завалиться в кусты до утра, Толя через час войны и переговоров с таксистами убалтывает попутчика-англичанина. С нас троих 12 динаров, британцы платят больше. В Петре отель для нас очень дорогой, поэтому остаток ночи валяемся на пустыре в спальниках, завернувшись в палатки. Замерзли, не выспались, поэтому решили Петру не смотреть. Толя потом жалел, я почему-то нет, Фоксу пофиг Петра, лишь бы пиво было.
Утром приехали в Амман, тоже дороговато просят, комната 15 динаров в сутки (600 рублей). Ходим, ищем… в четвертом гостевом доме служитель соглашается: хорошо, 10 динаров. Долларов! – восклицаю я (доллар дешевле динара). Иорданец грустно улыбнулся: хорошо, и мы поселяемся по 100 рублей с человека.
Утром ищем агентство для двух-трехдневной поездки в Израиль, он тут рядом. Солидного вида мистер насчитал нам по $300 (!) с человека, но и посоветовал по-доброму: езжайте сами, дешевле будет. Вышли от него возбужденные: решено! Впереди новая авантюра.
А пока гуляем по Белому Городу Амману, на горе цитадель, у площади классический римский амфитеатр, как из школьного учебника. Стандартная экскурсия в такси на гору Моисея, к бедуинам… море Мертвое штормит, катит свинцовые волны, полторашка пластика тяжела, словно не вода в ней, а мед. На «джи пи эсе» коммуникатора минус 400 метров, самое низкое место на Земле.
ИЗРАИЛЬ
На границе девушка листает паспорта, спрашивает на чистом русском:
– Вы собираетесь посещать территорию Палестины?
Машем руками:
– Не-не, что вы! Мы в Иерусалим, не нужна нам эта Палестина!
По информации из бэкпекерских форумов, главная проблема в Израиле для нас – запредельно дорогие гостиницы. Решаем, что лучше: попробовать найти подешевле в ближайшем городке (или в палатке заночевать), а оттуда на день съездить в дорогой Иерусалим, он рядом, километров 30. Так мы оказались в Иерихоне.
Тащим рюкзаки по жарким улицам, справа устрашающий баннер с двумя петлями, текст на арабском, но и так понятно: «Виселица террористам!». Вокруг одни арабы, белых нет, а вот солдат с «калашом» наперевес… хм, почему не «узи»? Так-так, мы влипли, это проблемная палестинская территория Израиля, а ведь клялись: ни ногой! Тут уже под куст в спальнике не завалишься на ночевку, плакаты с петлями к такому сну не располагают...
Настроение сразу упало, приуныли все, особенно Фокс. Человек он технический и мирный (за всю жизнь ни разу не подрался!), очень не любит нарушать законы физики и политики, лоялен к любой власти.
Он-то всех и выручил! Увидел табличку на воротах: «СОБСТВЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ», мы с Толей уже мимо прошли. Внутри стройка, люди копошатся... Идем к ним по мосткам, по свежезалитому бетону, слышим: негромко так строители матерятся – слава Богу! точно русские! Сводная бригада из сербов, палестинцев и россиян по заданию правительства РФ строит в Иерихоне «Музейно-парковый комплекс». Из бытовки вышел прораб, серб Николя Обрадович, куда-то позвонил, и – обрадовал! – нам разрешают поставить здесь палатки.
– Где?
– Да в саду можно. Свет тут ночью есть, розетки для вашей плитки тоже, вода питьевая есть, будете у нас за сторожей… хотя здесь не воруют, спокойно сейчас в Палестине, арабы тут русских любят, не бойтесь ничего.
Рассказал, что позавчера был здесь большой кипиш, полицейское оцепление, снайперы по крышам: с инспекцией стройки приезжали управляющий делами президента Владимир Кожин и супруга президента Светлана Медведева. Этот небольшой участок в Палестине (метров 100 на 50) был выкуплен Россией еще до революции, тут даже остался старый погост с русскими могилами XVIII века. Почему именно здесь? Оказывается, наши православные цари приватизировали знаменитое дерево Закхея! Вот почему сюда непрерывно подъезжают большие экскурсионные автобусы, паломники со всего мира из-за ограды крестятся на священное дерево. Смоковница из Библии, на которую, по преданию, залез человек маленького роста Закхей, чтобы увидеть проходящего мимо Иисуса, нынче находится на русской территории, в пятидесяти шагах от наших палаток.
Когда стемнело и все затихло, я подошел, прислонился к гигантской смоковнице, задумался… Неисповедимы пути твои, Господи, ты привел нас, небогатых, сюда, уберег от дорогущих еврейских гостиниц. Как приятно мне после месяца «гырканья» слушать русскую речь, что «арматурщиков не хватает, девки иерихонские строгие, мусульманки, налево не сходишь…» - да с матерком, душевно-то как!
Гостили у строителей суток трое, хорошо было, уезжать не хотелось. С утра гуляли по Иерихону, претендующему на звание самого древнего города мира, примерно 10 тысяч лет ему. А по вечерам становились единоличными хозяевами царской вотчины, варили ужин, вели нескончаемые дружеские беседы. Теплые ночи в лимонном саду… жили как у Бога за пазухой.
ИЕРУСАЛИМ
Через Яффские ворота входим в Старый город. Куда глаза глядят идем крытыми улицами без неба. В этих тоннелях справа и слева сплошные прилавки, толпа и торговля, души и Бога здесь нет. Судьба или Он сразу приводят нас к Гробу Господню, вхожу в многолюдный сумрак храма… аура тысячелетий и шелестящий шепот молитв ищут проход в сердце атеиста, в живое сердце мое…
Выхожу во двор… где же друзья? Оказывается, Толя легкомысленно не одел рубашку и брюки (он в жилете и шортах) - не пустила его охрана в красных фесках. Пошли они с Фоксом одеждой меняться, переодеваться. На безлюдной лестнице парочку спугнула женщина – а Толя еще и без трусов, мда…
Сходили к Стене Плача, не торопясь гуляли до вечера... Садимся в иерихонский автобус, вдруг жаркий ветер погнал пыль, небо почернело – вспомнил я слова Мастера: «Пропал Ершалаим – великий город, все пожрала тьма, напугавшая все живое…».
ДЕТСКИЙ МАТ
От Аммана часа три ехали на такси до границы с Сирией. Это государство не поддерживает отношений с Израилем и заворачивает обратно всех, кто побывал в гостях у врага. Мы знали это, поэтому предусмотрительно попросили израильтян не ставить в наши паспорта их визы – и, как неопытные шпионы, прокололись на мелочи: на багажных квитанциях. Их приклеили к обложкам наших паспортов в автобусе, в котором мы возвращались из Палестины в Иорданию. Надо было отклеить и выбросить! А мы так и протянули эти квитки на иврите сирийским пограничникам. Весело похихикав, они сказали нам, что Россия им не враг, но нас они накажут и на территорию Сирии не пустят.
Ах, Пальмира и Баальбек, не увидим мы вас, а так хотелось! Не постоять нам под деревьями фараонов, не полюбоваться на рощи ливанского кедра.
– Вот такие шахматы, – вздохнул Анатолий. – Нам поставили детский мат.
Уже на следующий день мы вылетели рейсом Амман – Стамбул, $400 коту под хвост, деньги на ветер.
ПО ТУРЦИИ
В Стамбуле неприятно удивили европейские цены на гостиницы. Поэтому впервые поселились в дешевом общежитии. Все наши соседи-постояльцы – небогатая молодежь с Запада. Зато рядом с общагой символ золотого века Византии, собор Святой Софии, одно из чудес архитектурной мысли человечества.
Построен он был греками в необычайно короткий срок: с 532 по 537 год. За эти 5 лет строительство поглотило три годовых дохода Византийской империи, но траты оправдались с лихвой. Под этим огромным куполом стояли наши русские предки, княжеские послы. Пораженные величиной и роскошью храма, они понесли отсюда Православие на одну шестую часть суши.
В Стамбуле много шедевров архитектуры, но ничто не сравнится с Айя Софией. Например, Голубая мечеть, год постройки 1616-й. Но стоит вдуматься: последующие 900 (!) лет никому не удавалось создать ничего подобного грандиозному софийскому куполу. Это как «Восток» Гагарина и навороченный американский «Шатл». Оба достигли космоса, только греки на 900 лет раньше.
(Вот одно из этих ранних стихотворений Мандельштама, ставшее сейчас, в 2020-м, необыкновенно актуальным (учитывая, что в 1912-м Собор Святой Софии был не христианской святыней, а действующей мусульманской мечетью):
"Айя-София – здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам.
И всем векам – пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила Эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.
Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?
Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон – света торжество;
На парусах, под куполом, четыре
Архангела прекраснее всего.
И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот".)
Потом мы проехали всю Турцию на «пожирателях дорог» – огромных автобусах. Утомительные переезды скрашивал бесплатный автобусный Интернет. Белоснежные склоны горного курорта Памуккале и развалины пещерных городов Каппадокии, безлюдный кемпинг на берегу моря, где неделю жили в палатках наедине с сухопутными черепахами, – обо всем не напишешь.
Только несколько цифр: за два месяца и один день мы проехали 8 тыс. км, истратили примерно по $2 тыс. каждый, раз 15 ночевали в палатках, а остальные ночи в пансионатах и в гостевых домиках. Толиным кипятильником вскипятили и выпили 300-литровую бочку кипятка.
© Владимир Грышук, 2010 г