В молодости я считал, что в каждую красивую точку на карте нужно упереться бампером. Увлечения геокешингом и трофи этому способствовали. Со временем пришло понимание, что понятия автотуризма не нужно воспринимать буквально. Автомобиль — не цель, а средство. Способ добраться туда, где нет и никогда не будет дорог.
Например, на заросший рододендронами склон, ведущий к перевалу Гумачи (3540 м над уровнем моря).
Перевал расположен в хребте Адыл-Су (северном отроге Главного Кавказского хребта) между вершинами Гумачи и Чотчат Южная, он соединяет верховья ущелий Адыл-Су и Адыр-Су, и ледники и Джанкаут и Адыр-Су Западный.
О том, как мы оказались в ущелье Адыр-Су, я уже писал в прошлых постах, так что повторяться смысла нет. Как я уже говорил, жили мы в инструкторском доме в альп-лагере "Уллу-Тау" у гостеприимной хозяйки Фатимы. Завтрак заказывали, а все остальное готовили сами — на горе использовали сублиматы и маленькие облегченные горелки, а в лагере — взятые с собой запасы продуктов и туристические горелки побольше.
Посещение перевала, круглый год скованного льдом — задача для альпинистов. Мы же — простые туристы, без особой подготовки и снаряжения, да еще с маленькими детьми в рюкзаках и собакой. Так что наша цель — дойти до так называемых "ночевок" перед началом ледника, на котором уже понадобились бы кошки и веревки. Просто треккинг, прогулка, ничего большего.
Перед выходом на маршрут показываем пропуска и паспорта на укрытой камуфляжем, практически невидимой с нескольких десятков метров погранзаставе. Оформление занимает несколько минут. Дальше наша задача — пересечь реку Адыр-Су и начать подъем.
Сам по себе треккинг прост — достаточно дышащей одежды, прочных треккинговых или трейлраннинговых кроссовок, пары палок.
Но когда речь идет не о ровной туристической тропе, а подходе к альпинистсккому маршруту, да еще с ребенком в рюкзаке — все становится немного сложнее.
Узкая тропа тут и там прерывается каменными уступами, по которым иногда кажется более безопасным карабкаться при помощи рук.
Дети, впрочем, экстрима не замечают — в рюкзаке убаюкивает, разреженный горный воздух делает свое дело, и они довольно быстро засыпают, чтобы проснуться через час-полтора.
Тропа узкая, ноги царапают цепкие когти отцветших рододендронов. Несмотря на высоту, дышится необычайно легко.
На широком уступе пасется стадо барашков. Собака, потеряв голову, бросается за ними в погоню и исчезает из виду на несколько часов, в течение которых мы уже начинаем считать ее пропавшей без вести. В голове картинки падения собаки со скального лба.
Ситуация не самая приятная, и настроение — на нижнем пике синусоиды. В таких случаях приходит понимание, что горы это всегда горы, даже если у тебя модные палки из карбона или дорогие ботинки с гортексом. К счастью, спустя несколько часов псина объявилась, как ни в чем не бывало, грязная и довольная.
Мы за это время успели сделать привал, покормить детей и самих себя, и полюбоваться видами.
Как интересно устроены горы: вроде бы, поднялся на очередную ступень, всего сотню метров вертикального набора, но пейзажи меняются не только вокруг, но и при взгляде вниз и вверх.
Вроде бы уже знакомые визуальные образы обрастают деталями, либо наоборот их утрачивают, их восприятие меняется.
В принципе, это относится не только к горам, но и ко всей нашей жизни.
На дворе — конец июля, но на высоте около 3000 метров над уровнем моря местами лежит снег.
Под ногами — сыпуха из крупных камней, нужно быть особенно аккуратным.
Движемся по узкой левобережной морене.
Ледник Гумачи — перед нами, как на ладони.
Лед на солнце кажется синим.
Вскоре начинаем спуск.
В данном случае, это легче подъема, хотя часто бывает наоборот.
Учитывая наш медленный темп, подъем и спуск растянулись почти на весь световой день.
Солнце постепенно уходит за горы.
Склоны "выключаются" один за одним.
Темнеет в горах рано, и ночь черная, беспросветная. Если только не взойдет вдруг луна, и ее светом засияют ледники.
Продолжение следует.
