В общем, то кролики и так бы не разбежались. Но помочь в этом им могли запросто.
Ушастое поголовье уже на 2/3 заполнило кролеферму¹, когда мы заметили повышение интереса населения поселка. На лице соседей недвусмысленно читалось: «Надо бы и себе поучаствовать».
В общем, мы решили, что забор не помешает.
Наброски конструкции
В проекте предполагалось совместить три параметра:
- минимально возможную стоимость;
- высоту, достаточную чтобы скрыть постройки фермы от любопытных взглядов;
- минимум 5 лет забор должен простоять без видимых следов естественного износа.
Умнее чем обычные необрезные доски вариант не просматривался. Даже профилированный лист нужных размеров и качества, оказался дороже.
На дощатом заборе мы и остановились.
Материалы
В качестве столбов несущих всю конструкцию мы выбрали асбоцементную трубу сотого диаметра. Четырехметровый цилиндр разрезался аккурат пополам, давая две стойки.
Количество посчитали из расчета шага столбов в два и восемь десятых метра. Почему именно такой шаг был выбран, я объясню чуть ниже.
Для щитов забора решили закупить шестиметровые доски толщиной 25 мм. По прикидкам на 80 м забора их нужно было около трех кубов, еще куб взяли для разных нужд. Благо, подвернулся как раз такой объем некондиции — много было откровенного горбыля и кору пришлось обдирать почти с каждой доски. Нас такое качество вполне устроило, тем паче «дрова» завезли прямо на участок, не взяв за перевозку.
Столбы порезали пополам «болгаркой»*. Распилили и часть досок. Обдирать кору привлекли соседа, обещав рассчитаться сорокоградусной валютой. Плюс отдали ему на дрова все отходы.
Ставим стойки
Чтобы не возится с рулеткой, по быстрому сколотили примитивный землемерный «циркуль» с шагом 1,5 м. Шнур натянули сразу по всему периметру, вбили колышки в местах установки столбов.
Ямобура в поселке не было, а гнать его за 30 км обошлось бы в копеечку. Мы взялись за лопаты.
Особо глубоко «зарываться» не пришлось, решили, что 25 см вполне достаточно. Стойки залили бетоном.
Прожилины
Прожилинами называют горизонтальные брусья между стойками, к которым затем прибиваются остальные доски.
Именно, что брус использовать для этих целей мы сочли расточительством. На это дело использовали часть досок, отобрав те, что длиннее. Каждую разрезали вдоль и сбили между собой гвоздями. Таким образом, заготовили нужное количество неказистых, но прочных реек толщиной 50 мм.
Тут как раз и проявилась правильность выбора шага чуть меньше чем три метра. Наши прожилины с небольшим запасом закрывали как раз два пролета.
Устройство забора
Для крепления прожилин к стойкам мы использовали шпильки с резьбой М8. Они продавались кусками по 40 см. Из каждой выходило как раз по три болта.
По высоте закрепили три ряда прожилин, на которые вертикально набили доски. Набивали в два слоя. Первый вразбежку, с просветами порядка 10 см, а вторым эти просветы закрывали. Таким образом, исключили щели.
Верх ограждения ручной дисковой пилой обрезали по шнуру. Для дополнительной защиты по верхней кромке набили «колючку».
Результат нас порадовал. С лицевой стороны забор выглядел для сельской местности вполне себе прилично.
При этом закрывал участок от любопытствующих и преодолеть почти трехметровую высоту, с шипами колючей проволоки было не так-то просто.
¹Подробнее в статье Как мы строили кролеферму
Буду благодарен за подписку, комментарии, советы, вопросы, наконец, просто замечания!