Платье-торт от Moschino, лавандовый кринолин от Loewe, кружевной корсет от Chanel - в коллекциях весна-лето 2020 дизайнеры дали волю самым игривым проявлениям души. Источником вдохновения для них послужила любвеобильная и инфантильная эпоха рококо. О ней мы сегодня и поговорим.
Напыщенный и нарочито торжественный «большой стиль» Людовика XIV к концу XVII столетия себя изрядно изжил. Уставшая от барочной пышности знать стремилась построить свой уютный мирок, в котором всё было бы просто и понятно.
Жажда беззаботности и легкости вылилась в торжество гедонизма, которое нашло отражение в знаменитой фразе «После нас хоть потоп!». Приверженность такой философии привела к страшной кровавой трагедии - Французской революции. Но это всё впереди, а пока наслаждение - смысл человеческой жизни.
В моде — осиная талия, округлые линии бедер, хрупкие плечи и акцент на груди. Женщина была похожа на изящную фарфоровую статуэтку. Мужчина, впрочем, тоже.
Силуэт женского платья напоминал перевернутый бокал: затянутый корсетом верх и широкая юбка. Пышность юбки поддерживал каркас «панье» ( в России назывался «фижма»). Со временем юбка начала «расти» вширь и сплющиваться, да так, что пришлось увеличивать дверные проемы. Для выхода из ситуации встраивали сложный шарнирный механизм для подъема юбки.
Модным стало все китайское, изобрели даже термин «шинуазри», дословно переводимый «китайщина». В моде это веяние проявилось в ярких сочных узорах и рукавах «а-ля пагода» - длиной до середины предплечья, дополненных кружевом.
В мире рококо правили «вкусные» оттенки, напоминавшие пастилу, пралине и воздушный зефир: нежно-голубой, бледно-жёлтый, розовый. Живописной иллюстрацией тренда 18-го столетия стал фильм Софии Копполы «Мария-Антуанетта» - ты словно попадаешь в упаковку макарун Laduree.
Если видите на картине две продольные складки на спине у дамы - во весь голос заявляйте: «Это рококо!». Складки Ватто действительно являются приметой эпохи. Свое название складки получили благодаря художнику Антуану Ватто, активно изображавшему их в своих картинах.
Летящие складки стали основным элементом Robe Volante, имевшего вид бесформенного домашнего платья, которое теперь стали надевать в свободное от светских мероприятий время. При дворе же отдавали предпочтение Robe à la française (платью по-французски) - роскошному и многослойному, также зачастую украшенному продольными складками на спине. Когда выглядеть хотели более сдержанно, надевали Robe à l’anglaise (платье по-английски).
Особый интерес вызывает Robe à la Polonaise (платье по-польски): его отличают волнообразные драпировки с задней стороны юбки, многочисленные оборки и рюши. В то же время оно в достаточной степени практично - длина юбки выше привычной, по щиколотку. Стоит отметить, что ничего общего с Польшей это платье не имело. Хотя существует несколько теорий. Некоторые полагают, что идея такого фасона возникла благодаря польской горничной, которая приподняла юбку, чтобы удобнее было управляться по дому. Есть и теория, что название платье получило из-за шутки одной светской дамы, отметившей, что драпировка юбки состоит из трех частей, как и Польша, которую поделили в те годы между тремя государствами. Шутку оценили, и название прижилось само собой. Правда это или вымысел, мы уже вряд ли узнаем.
Что точно не поддается сомнению - это страсть рококо к монструозным прическам. Ближе к концу столетия они начали активно «расти» вверх и превратились во «фрегаты» и «сады», которые обожала Мария-Антуанетта. Как заметил один немецкий дипломат, прически светских дам в Париже служили надежным источником сведений обо всех текущих событиях.
Искусным дизайнером причесок была Роза Бертен. Впрочем, не только причесок. Бертен, или, как её прозвали, Министр моды, стала одной из первых французских модельеров. Она шила наряды для королевы до самого ее свержения и была крайне влиятельной фигурой при французском дворе.
Несмотря на то, что изделия Бертен стоили колоссальных средств, Мария-Антуанетта могла сменить несколько платьев за день. Стоит ли удивляться тому, что эта безумная расточительность ускорила приближение трагедии.
Хотя тяга к излишествам чаще всего приводит к печальным последствиям, люди не перестают получать удовольствие от всякого рода чрезмерностей. Так, вычурный облачно-зефирный стиль рококо по сей день служит вдохновением для дизайнеров. В числе давних его поклонников Dior и Vivienne Westwood.
Фанат истории Джон Гальяно, будучи у руля Диор, не раз обращался к «галантному веку», а именно к образу Марии-Антуанетты. Объемные рюши, банты, драпировки, необъятных размеров платья-пирожные - всего этого в его показах haute couture было в достатке.
У Вествуд же отношения с рококо особые, более тесные и постоянные. Рококо по праву можно назвать частью фирменного стиля бренда. В 1990-х Вивьен представила миру свой легендарный корсет с изображением картины Франсуа Буше «Дафнис и Хлоя», ставший визитной карточкой Модного дома. Еще один обязательный компонент ДНК марки - платья из шелковой тафты с бантами и драпировками. Достаточно взглянуть на платье насыщенного зеленого цвета, которое примерила Линда Евангелиста на показе 1996 года. Оно стало живым воплощением картины Ватто «Две кузины» и «Мадам де Помпадур» Франсуа Буше.
О том как Французская революция повлияла на моду, читайте в наших следующих публикациях или смотрите видео-лекцию "Мода Французской революции" на нашем ютуб-канале.
Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Спасибо, что дочитали до конца!
Материал подготовлен сотрудницей "Музея Моды" Даной Буцык.
