Размышления о типовых фигурах. Имеются ввиду швейные типовые фигуры. Точнее текущий набор фигур, который принят в качестве типовых для разработки швейных изделий. И хотя несколько лет он существует в печатном виде, часть предприятий отрабатывают свои модели на манекенах, сделанных по предыдущему утвержденному набору типовых фигур (а был еще обновленный, но не утвержденный). Другая часть предприятий используют просто манекены, не соответствующие ни старому, ни новому наборам, или раздвижные манекены. Некоторые предприятия, наиболее продвинутые, сделали свою типологию и свои манекены, некоторые купили импортные манекены, которые неизвестно чему соответствуют. И это "неизвестно что" принимается в качестве типовой фигуры, на которую ведется разработка. В принципе само понятие "типовая фигура" это некая абстракция. Определяется она по формулам. Строятся корреляционные зависимости размерных признаков фигуры от трех ведущих размерных признаков и далее для каждого набора ведущих размерных признаков рассчитываются параметры типовой фигуры (около 80 размеров). При этом не гарантируется, что такая фигура в жизни вообще существует (например, методика расчета средних величин может вступать в противоречие с тригонометрическими соотношениями, которые должны их связывать). Были статистические исследования, сколько человек соответствует типовому набору ведущих размерных признаков с учетом интервалов безразличия +/- 2 см по обхватам и +/- 3 см по росту. Но информации по распределению сутулых/прямых/перегибистых и других индивидуальных особенностей в рамках распределений по размерам нет. То есть просто было выдвинуто (вполне разумное) предположение, что многие соответствуют условно-типовой фигуре, полученной по формулам корреляционной зависимости на основе статистических данных. И деле, на основе этого была построена типология и даны рекомендуемые размеры для промышленности. Прекрасная основа для плановой экономики и это неплохо у нас работало. А с наступлением базарно-рыночных отношений все это почти позабылось. Старые предприятия относятся к типовым фигурам и размерным маркировкам как к догматической Ньютоновской механике, а новые предприятия и импортеры довольствуются малым, всего несколькими буквами S M L X.
Попалась на глаза надпись "Построение на не типовые фигуры". С учетом того, что "типовая фигура" это некая абстракция, не существующая в жизни, любое построение на индивидуальную фигуру является "построением на не типовую фигуру". Такой заголовок на самом деле гласит, что описанное просто позволяет строить на индивидуальную фигуру. Вопрос только в том, какие особенности индивидуальной фигуры и как точно могут быть учтены. Многие особенности описываются 3D расположением линий, поэтому ни одна плоскостная методика не может учесть в полной мере такие отклонения в конструкции.
А как с учетом индивидуальных характеристик фигуры обстоит дело у нас. Намного лучше, чем у других авторов. Во-первых, мы понимаем, обсуждаем эту проблему и доносим информацию до пользователей. Во вторых, позволяем пользователю вводить характеристики фигуры, которые учитываются в наших плоскостных методиках. В третьих, мы делаем 3D методики, которые должны учитывать более полное описание фигуры и соответственно учитывать это при построении.
4106 ПЛАТЬЕ С ДЕКОРАТИВНЫМ ВОРОТНИКОМ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон (х\б, тонкая джинса).
А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка, подкладочная ткань, 7 пуговиц, кожаный ремешок шириной 4 см.
ЕСЛИ НА ЛЕКАЛАХ ДВОЙНОЙ КОНТУР, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ,
ЕСЛИ КОНТУР ОДИНАРНЫЙ, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.
ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2.0 см.
ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РАСПЕЧАТАЙТЕ БУМАЖНЫЕ ВЫКРОЙКИ И РАЗЛОЖИТЕ ИХ НА ШИРИНУ ТКАНИ (ширина ткани может быть от 90см до 150см) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, СКОЛЬКО МАТЕРИАЛА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (не забудьте учесть парные и симметричные детали).
ПРИ СТАЧИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НАДСЕЧКИ - ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!
Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне
РАСКРОЙ:
Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Кокетка — 1 деталь
6. Карман — 2 детали
7. Шлевка — 6 деталей
8. Воротник — 2 детали
9. Рукав - 2 детали
Из подкладки:
1. Подкладка кармана — 2 детали
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
1. Стачать шлевку с подкладкой кармана. Шов разутюжить. Сложить карман с подкладкой лицом внутрь и обтачать по контуру, оставляя открытым боковой срез. Швы на закруглениях рассечь, в уголках подрезать, детали вывернуть и приутюжить. Проложить отделочну строчку на 0.5 см от края.
2. Оставшиеся детали шлевок сложить попарно лицом внутрь и обтачать по контуру, оставляя открытым нижний срез. Шов в уголках подрезать, детали вывернуть и приутюжить. Проложить отделочну строчку на 0.5 см от края.
3. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать верхние и нижние части спинки, вставляя в шов шлевки. Шлевки располагаются по середине вытачки. Шов заутюжить вниз и обметать. Шлевки настрочить вдоль поперечной метки.
4. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Стачать средний срез спинки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы. Обметать отдельно средний шов спинки и припуски шлицы. Припуски среднего шва заутюжить на левую сторону. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на изнаночную сторону и настрочить. Припуски шлицы заутюжить к левому боковому шву и настрочить по верху машинной строчкой.
5. Стачать вытачки на деталях полочки. Заутюжить талиевые вытачки к середине полочки, нагрудные - вверх. Стачать верхние и нижние части полочки. Шов заутюжить вниз и обметать.
6. Наметить на нижней части полочки линию притачивания кармана, а на верхней — поперечную метку на уровне вытачек. Настрочить карман по внешнему контуру до поперечной метки и вдоль нее.
7. Продублировать припуск планки под застежку только на детали полочки. Обметать и заутюжить припуск планки на полочке и на кокетке. Скрепить полочку с кокеткой по линии проймы.
8. Стачать плечевые срезы и правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левый боковой срез обметать по отдельности и стачать, оставляя не стачанным участок между метками. Шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку-молнию.
9. Детали воротника сложить лицевой стороной внутрь и обтачать концы и отлет воротника. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Готовый воротник вывернуть, выправить углы и приутюжить. Втачать внешний срез воротника в горловину, совмещая круглую метку на воротнике со средним швом спинки. Шов заутюжить на воротник. Подвернуть открытый внутренний срез воротника и настрочить в шов втачивания воротника. Проложить отделочну строчку на 0.5 см от края воротника. Скрепить между собой полочку и кокетку вдоль шва втачивания воротника.
10. Стачать срез рукава. Шов заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Шов заутюжить и обметать.
11. Припуск подгибки низа платья и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. На полочке и на шлевках по разметке пришить насквозь пуговицы. Продеть в шлевки ремешок.