Существует множество материалов, которые используют для покрытия пола. Это придает и эстетический смысл (чтобы глаз радовать), и практическое назначение: износоустойчивость, легкость обслуживания – мытья и уборки, а также,- возможность, при желании или необходимости, заменить одно покрытие на другое или подобное.
Напольная плитка в настоящее время представляет из себя, в основном – керамогранит. Он, благодаря своей износоустойчивости, хорошо подходит для мест с большой проходимостью – магазины, офисы. Керамогранит также применяют в частном домостроении для покрытия полов на кухне, в ванной или прихожей.
Но, каким надежным и долговечным керамогранит бы не казался, неправильно положенный, он не сможет служить долго. Начнет шататься и хрустеть под ногами. Потом, если во время не переложить такую плитку, она просто треснет. А если нечаянно сверху уронить что-то твердое и тяжелое или острое, например, на кухне молоток для мяса, то непременно получим скол. И плитку под замену.
В общем, рассмотрим ситуацию, когда единично плитку нужно заменить. А у Вас как раз в запасе осталось несколько таких штук после укладки. Вряд ли какой мастер придет к Вам на такой мизерный объем работ. И Вы начинаете изучать интернет, чтобы сделать эту работу самому. Благо, информации предостаточно. Но горе-авторы в интернете один перед одним предлагают такие сложные и запутанные технологии замены, что страх берет. И кучу специализированного инструмента при этом советуют, без которого, якобы, не обойтись. Либо просто пишут откровенную чушь.
Например:
1. Советуют края прилегающих плиток оклеить малярным скотчем, во избежание повреждения при выполнении работ. Одно неверное движение – и никакой скотч не спасет. Скол на соседней плитке обеспечен. Катушка скотча 150р - деньги на ветер.
2. Для удаления затирки в швах советуют смачивать её и вычищать губкой для мытья посуды. Неплохой вариант занять себя на неделю, при этом перетаскать у хозяйки все губки.
3. Советуют приобрести алмазное сверло или коронку и насверлить в плитке предварительно несколько отверстий. Якобы, снять напряжение в плитке и при демонтаже трещина пойдет между отверстиями. Ещё раз – деньги на ветер, но теперь уже от 450р. за сверло и от 1500 р. за коронку. А зачем снимать напряжение и какая разница – как лопнет демонтируемая на выброс плитка?
И так далее, и тому подобное. Если Вы тоже читали похожие советы, но до сих пор не решились приступить к замене поврежденной плитки, читайте ниже, как делаю я и Вам могу порекомендовать.
Недавно пригласили меня в один магазин знакомые решить подобную проблему. Они косметикой торгуют. Шесть лет назад сделали ремонт и все было хорошо. Но недавно одна из покупательниц уронила флакон с духами (со слов моего заказчика), и на плитке получился скол, от которого паутинкой пошли трещины. Плитка размером 600х600 мм. Если увеличить фото, то можно увидеть скол, он обведен красным кружочком.
Я ставлю эту версию под сомнение, но неважно. Есть проблема и мы её решим.
Технология такая:
1. Межплиточные швы вычищаем ножовочным полотном по металлу. У каждого хозяина дома найдется ножовка по металлу, а к ней несколько запасных полотен. По мере затупления, отламываем кончик полотна пассатижами.
2. Ставим в центр плитки вертикально зубило и пробиваем в плитке дыру, ударяя по зубилу молотком. Чтобы легче понять, где центр, я отмечаю дефектную плитку маркером до начала работ. (Если плиток несколько, и в разных местах, это помогает не ошибиться). Не забываем про технику безопасности: защитные очки и одежда, закрывающая тело. Осколки глазури, отлетая от плитки, могут поранить. После того, как сделали отверстие, ставим зубило внутрь отверстия под 45 градусов по направлению к краю, и продолжаем бить по нему молотком, но не сильно. Плитка либо целиком отойдет от основания, и тогда приподнимаем её и вынимаем, либо даст трещину, и тогда вынимаем кусками, при необходимости, подрывая зубилом. Но всегда от центра к краю. Края не трогаем, чтобы не повредить соседние плитки.
3. Сняв плитку, я получил картину маслом: ляпухи, на которых горе-мастера постелили плитку моим знакомым. Это надо же было так заморочиться, - столько лепешек положить, столько раз руку поднести к ведру с клеем и обратно к месту очередной лепешки.
Сбиваем эти ляпухи также зубилом и вычищаем место, куда будем наносить клей. Вот так выглядит подготовленное к нанесению клея место:
4. Смачиваем место укладки плитки водой, чтобы не обезвожить клей и дать ему нормально схватиться. Переносим некоторое количество клея на пол из ведра, в котором мы его развели водой согласно инструкции. Разравниваем зубчатым шпателем. Излишки (если вы приготовили клея больше чем нужно) убираем мастерком обратно в ведро. Клей не должен немного доходить до краев, чтобы при вдавливании плитки не полез избытком со щелей. Готовая база для опуска плитки на место выглядит так:
5. Перед укладкой плитки тыльную её сторону также смачиваем водой, чтобы плитка не взяла влагу из клея. Можно сделать это, просто смочив плитку мокрой тряпкой, или макловицей, если она у Вас есть. Далее берем плитку за противоположные края, строго горизонтально располагаем над местом установки как можно ниже, и отпускаем. Убеждаемся, что под собственным весом плитка легла чуть выше требуемого уровня пола. Если провалилась ниже, значит Вы недоложили раствор в нужном объеме. Придется, аккуратно поддев плитку от края, например крючком, согнутым из толстой скрепки или велосипедной спицы, поднять её, обмыть от клея и на время отложить в сторону. А клея на место укладки - добавить. После повторить укладку, точно прицелив плитку на нужное место. Снова проверяем, чтобы под собственным весом плитка оказалась чуть выше уровня чистого пола. Кладем на нее сверху ровную планку, выступающую за края, либо строительный уровень, если он у Вас есть. И медленно вдавливаем плитку в пол, попеременно меняя расположение рук на плитке. Контролируем, чтобы не вдавить глубже необходимого. Кто-то советует стучать по плитке резиновой киянкой. Бред! Во-первых, так можно повредить плитку, если стукнуть сильно. А во-вторых, если стучать несильно, то заглубить плитку до нужного уровня практически невозможно. Да и не у каждого хозяина дома резиновая киянка найдется. Излишек клея до начала затирки убираем с поверхности пола влажной тряпкой. Фиксируем по углам плитку клиньями так, чтобы остались одинаковые зазоры по краям со всех сторон(есть такие в продаже специально для плиточных работ, вы о них наверняка знаете). Либо выстругиваем ножом из дерева восемь штук и вставляем их в швы. Заполняем (желательно резиновым шпателем) или школьным пластмассовым угольником швы затиркой или тем же клеем, Вам виднее. Даем затирке подсохнуть. Вынимаем клинья и затираем места, где они стояли.
6. Дело сделано. Я пометил замененную плитку скотчем и на нем нарисовал маркером (ну не на плитке же рисовать), чтобы на нее не наступали, пока клей окончательно не застынет. В зависимости от марки клея, это время может занять от 6 до 24 часов.
Таких подобных плиток под замену в этом магазине у меня набралось шесть штук, но для простоты я описал только одну, все остальные делал идентично. На все шесть плиток ушло 3,5 часа, то есть около получаса на одну плитку в среднем.
У меня получилось и у Вас всё получится!
Главное, не бояться делать что-то своими руками и не читать толстых инструкций. Как говорил Марк Твен, - в них вы не найдете ничего нового.
Удачи!
