Ежевика считается дикой ягодой,но при должном уходе и обеспечении качественных условий можно приручить куст, который будет обильно плодоносить.
Почва.
Ежевика плодоносит на второй год, и далее регулярно. Она неприхотлива – растет на самых различных почвах, не любит лишь карбонатные(на них поражается хлорозом) и засоления. Наиболее высокие урожаи дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках.
Перед посадкой в каждую ямку вносят 5–6 кг (полведра) хорошо перепревшего навоза, 100–150 г суперфосфата, 40–50 г калийных удобрений и тщательно перемешивают с почвой. Корни лучше засыпать естественной почвой,чтобы избежать ожогов, а обогащенную почву поместить в яме сверху.
Посадка.
Место для ежевики следует выбирать защищенное от холодных ветров и хорошо прогреваемое солнцем.
Для первой посадки больше всего подходят однолетние саженцы с двумя стеблями более полсантиметра толщиной, хорошо развитыми корнями и сформированной ростовой почкой.
Сажать ежевику разумнее весной. Под каждый куст готовят посадочную яму размерами 40 х 40 х 40 см.
Саженцы пряморослой ежевики размещают на расстоянии 0,8–1м друг от друга; расстояние между рядами –1,8–2м.
Высаживая стелющуюся форму и малино-ежевичные гибриды, надо учитывать, каков будет размер взрослого куста.
Подвязка.
Шпалеры под ежевику должны быть высотой не менее 2 м.
При веерной формировке расстояние между растениями должно быть не менее 2,5–3,5 м.
Раздельное размещение плодоносящих и растущих стеблей облегчает уход за растениями и сбор урожая.
Самый простой способ раздельного размещения - направить плодоносящие побеги в одну сторону, а новые - в другую.
При веерном способе формирования плодоносящие побеги веером по одному направляют направо и налево, а новые размещают в центре.
При формировании канатами плодоносящие побеги направляют вдоль проволоки, а новые оставляют в центре.
При формировании волнами плодоносящие побеги направляют волнами вдоль нижних рядов, а молодые - вдоль верхних.
Молодые побеги подвязывают летом по мере роста.
Старые отплодоносившие стебли, которые больше не дадут ягод, вырезают у самой земли и удаляют с участка.
Подкормка.
В начале вегетационного периода вносят азотные удобрения: органику из расчета 4 кг/м2 и мочевину или аммиачную селитру по 20 г/м2.
Ежегодно в период плодоношения ежевику подкармливают калийными удобрениями, не содержащими хлор – 40 г/м2.
Фосфорные удобрения в количестве 50 г/м2 вносят один раз в три года.
Но если почва под кустами замульчирована навозом, делать этого не нужно вообще.
Полив.
У ежевики достаточно глубокая корневая система, благодаря чему взрослое растение нетребовательно к частым поливам и имеет длительный срок жизни – куст может жить и активно плодоносить на участке 25-30 лет.
За сезон будет достаточно провести 2-3 обильных полива.
Если держать поверхность почвы под кустами замульчированной, ежевика не почувствует дефицита влаги.
Обрезка.
Проводить формировку ранней осенью нужно сразу после сбора ягод.
Первым делом необходимо удалить коричневые двухлетние стволы, срезая их на уровне земли. Срез должен иметь ровные, нерасщеплённые края.
Отплодоносившие ветви нужно обязательно обрезать. Они мешают циркуляции воздуха во время зимних холодов, кустарник может заплесневеть, выйти из зимовки ослабленным.
Также удаляем слабые однолетние побеги, оставив 8-10 наиболее сильных. Оставленные прутья укорачиваем на 15-20 см.
Вырезая прикорневую поросль, постарайтесь срезать её ниже уровня земли, не оставляя пеньков.
Подготовка к зиме.
На зиму кусты не зимостойкой ежевики укладывают на землю. Чтобы не повредить растения, можно уложить их вместе со шпалерой – аккуратно выдернуть опоры и опустить всю посадку плашмя.
Основания кустов сверху засыпают торфом и листьями, позже – забрасывают снегом.
Весной кусты надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и сделать формирующую обрезку,то есть укоротить слишком разросшиеся побеги на приросте текущего года-срезать от трети до половины длины побега, прищипнуть побеги, растущие в нежелательную сторону.