Все, кому приходится работать УШМ, сталкивались с проблемой ровного реза. В общем-то отрезать ровно не является какой-то не достижимой задачей. В случае с уголком или профильной трубой всё достаточно просто - наметил и отрезал, с круглой трубой всё гораздо сложнее, но при определённом навыке отрезать можно достаточно ровно. И всё же если работа с металлом имеет некоторую, скажем так, периодичность, то постоянные разметки заготовок начинают слегка утомлять, а затем и откровенно раздражать. К тому же когда требуется порезать сразу несколько железок, да ещё когда они все под углом 45 градусов, то во времени это может несколько растянуться. Для облегчения задач такого плана была придумана монтажная пила. Но покупать вместо УШМ монтажную пилу бессмысленно - она не покрывает все задачи УШМ, да и цена у неё обычно побольше. Зато существуют стойки для УШМ, но во-первых они также не дёшевы, а во-вторых качество их исполнения оставляет желать лучшего. Вывод напрашивается простой - сделать стойку для УШМ самому. Вариантов исполнения полно, буквально от "три самореза в фанерку и готово" и до вполне сложных и прочных конструкций. Сразу скажу, что я хотел довольно простую конструкцию, но в процессе постройки всё немного усложнилось. Но, расскажу обо всём по порядку. Сначала был сварен прямоугольник для основания
Труба 50Х50 - не самый лучший выбор, дальше будет понятно почему. Размеры для рабочего стола выбирал исходя из габаритов УШМ и габаритов шарнира. Получилось по ширине 570 мм, по длине 500 мм. Реально длину можно было делать и меньше, например 400 или даже 350 мм, но помешали габариты шарнира. Сам шарнир выполнен в основе из автомобильной ступицы и отрезка швеллера. Со ступицы был снят не нужный датчик АБС и срезан центральный выступ.
В швеллере нужно вырезать отверстие для крепления ступицы. Хочу сказать, что весьма не просто вырезать ровное отверстие в 6 мм стали. Резал 125-ой УШМ, дорабатывал напильником.
Расскажу немного про УШМ. Используется старая УШМ производства Болгария, завод "ЭЛПРОМ ЛОВЕЧ". В простонародье (и далее по тексту) - болгарка. Инструмент 1977 г. вып., очень тяжёлый, 8500 об/мин на выходе (под 180 мм диск).
С рук работать такой совсем не удобно и немного страшно. Корпус металлический, кнопки блокировки шпинделя нет. Зато заводской кабель аж 5 метров - никакой удлинитель не нужен. В общем, решил я что болгарка будет постоянно жить на стойке, хотя конечно снять-установить дело пары минут. Основной кронштейн для болгарки начинал делать от самой болгарки. Сначала подогнал уголки к штатным местам крепления ручек, затем приварил между ними третий уголок.
Потом согнул кронштейн-хомут по корпусу болгарки из 2 мм стали.
К этому хомуту приварил болт и соединил уголком с крепёжной частью. Ко всей полученной конструкции приварил трубу 50Х50 с отверстиями для крепления к ступице.
С помощью болта регулируется положение болгарки относительно стола. Далее привариваю к основанию 60-й уголок — к нему будет крепиться швеллер. Прикидываю расположение и сверлю швеллер и уголок под ним. Болты крепления будут разные — М10 и М12, это связано со второй регулировкой, швеллер должен немного поворачиваться за счёт увеличенных отверстий под болты.
Дальше приварил ещё две трубы — направляющие для прижимного механизма, а также усилил конструкцию двумя отрезками 50-го уголка. Затем поверх всего этого привариваю листы толщиной 4 мм. Как ни старался, а идеально ровной поверхности не получилось, перепады в 1-1,5 мм имеются, но на практике на точность реза это не влияет.
Теперь уже можно собрать установку. Дополнительно усиливаю уголками швеллер и основной кронштейн. Становится очевидно, что установка получается стационарной. Перенести её конечно можно, но лучше вдвоём... А ведь будет ещё куча оснастки и массивный расширитель...
Самое необходимое для дальнейшей работы - надёжная фиксация заготовки. Выполняется в виде зажима. Для начала был сделан упор для заготовки. Берём отрезок 50-го уголка, привариваем к нему небольшой прямоугольник. Теперь надо вырезать в нём дугу, чтобы можно было резать заготовки под любым углом. С помощью шаблона сначала сверлю отверстия по дуге. Затем фрезой протачиваю дугу полностью. (здесь как и во всей статье фотографии листаем для просмотра)
Теперь прижимное устройство. Винт взят от старого и гнутого восьмого домкрата. Я справедливо рассудил, что это будет лучше обычной китайской шпильки. Конец винта я сточил до 6 мм и нарезал резьбу.
Для подвижной части самое трудное — сделать ось. Я делал из отрезка той самой китайской шпильки, сразу скажу — токарку не использовал, стачивал до нужного диаметра болгаркой, пусть и с некоторыми приспособлениями.
Осталось закрепить гайку. Прижимное устройство планировалось съёмным, поэтому крепится на болты, резьба нарезана прямо в рабочем столе. Гайку домкрата обварил кусочками 4 мм стали.
Прижимное устройство было готово, можно уже что-нибудь порезать. Решил отрезать трубу 40х40, четыре отрезка - для ножек стола. В процессе выяснилось, что корпус болгарки упирается в упор заготовки - пришлось немного подрезать упор.
На фото выше упор заготовки закреплён гайками с барашками - не повторяйте такое! Руками невозможно достаточно сильно затянуть гайки и в процессе работы они ослабляются от вибрации - это очень опасно! Гайки я в итоге поставил обычные, а в комплекте к станочку будет свой отдельный ключ под них.
Возвратная пружина - обязательная часть конструкции, болгарка довольно тяжёлая и должна уверенно удерживаться в верхнем положении. Но у пружины есть своя особенность - чем больше сжимается, тем больше прикладывать усилие нужно. Кто-то скажет что это не проблема и что усилий взрослого мужика должно хватать для этого. Это всё так, но... хотелось чего-то большего, чего нет в заводских исполнениях монтажных пил (а если и бывает, то только в очень дорогих). В общем, хотелось чтобы усилие вниз было достаточно большим, но при этом вверх болгарка должна возвращаться плавно, без рывков, причём сама. Скажу быстрее и проще - отрезал и отпустил (похоже на выстрелил-забыл). Здесь самый простой вариант - газовый упор. Мне попадались такие варианты в интернете и, в частности, на ютубе. И каждый раз газовый упор торчит на самом видном месте и даже мешает работе. Я решил - механизм возврата будет скрытый, работать будет снизу, места там полно. Но понадобятся дополнительные тяги. Сначала сделал прорезь в столе под рычаг. Сам рычаг сделал из уголка, путём многих примерок придал ему нужную форму. Крепится рычаг прямо на ступицу, к штатной шпильке.
Понадобится ещё несколько деталей — собственно газовый упор, длинная тяга к нему, хомут согнутый из шпильки М6. Упор встал как там и был. Заработало с первого раза. Поначалу казалось что поднимает резковато, но когда болгарка обросла всякими ручками и кожухом, то получилось в самый раз.
Достаточно серьёзно был модернизирован защитный кожух. Родной кожух был давно утерян, стоял уже под 230-й диск. Я его нарастил где можно по максимуму и сделал к нему откидную часть как на фабричных монтажных пилах.
Очень удобное дополнение - расширение стола, по принципу труба в трубе. Здесь была засада, внутрь трубы 50Х50 входит труба 45Х45. Она существует в принципе, но по факту её нигде не найти. Пришлось наваривать 4 мм полоски на трубу 40Х40. На расширении будут постоянно два приспособления — дополнительный упор заготовки — нужен чтобы отрезаемая часть не была подхвачена диском и не улетела, и дополнительный упор для "клонирования" детали — если надо две и более детали одинаковой длины не нужно мерить длину перед каждым резом.
Ещё был сделан искроуловитель — просто жестянка прикрученная на пути искр. Ещё поставил отдельную ручку привода — трубу прикрутил к основному кронштейну, а к трубе — штатную боковую ручку болгарки. Регулировка положения болгарки производится в двух плоскостях.
Вся установка разумеется была покрашена.
Конечно, есть и недостатки у данной конструкции. Во-первых, это просто нереальный вес! Таскать её можно только вдвоём, ну или частично разбирать - это не удобно. Во-вторых, это болгарка - 8500 об/мин - много. Работать 230 мм диском на таких оборотах нельзя. В скором будущем обязательно будет регулировка оборотов, причём с обратной связью, без потери мощности и с плавным пуском.
Если остались вопросы по данному устройству, то просмотр видео поможет разобраться - там всё очень подробно.
Также на моём ютуб-канале есть много других видео про самодельный инструмент, ремонт автомобилей и просто интересные вещи: https://www.youtube.com/channel/UCvv6CFtrnJkYtUYKSkwyluw
Другие самодельные инструменты:
Гидравлический пресс для гаража
Контактная сварка из трансформатора
Устройство для сжатия поршня тормозного цилиндра
Съёмник пружин подвески автомобиля
