Варанаси – что это за город, почему город смерти и зачем тут кого-то сжигают?
Для любого индуса умереть в Варанаси – это счастье, потому что они верят, что если твой пепел развеять над священной рекой, то ты прекратишь свой круг реинкарнаций в материальном мире. Со всей Индии сюда едут умирать. Кого-то уже привозят, завернутым в саван, кто-то ждет своей смерти в хосписе прям рядышком с кострами. Вдоль Ганга есть несколько мест, где горят костры, но главным крематорием считается Маникарника рядом с храмом Шивы и хосписами, стены которых пропитаны черной сажей от многовекового дыма. Костры тут полыхают каждый день в любое время суток 365 день в году. А в храме горит священный огонь, который никогда не тухнет – уже более трех тысяч лет семейство из поколения в поколение его поддерживают. Только задумайтесь – огонь горит в любое время суток, в любую погоду больше 3000 лет! Как?! В этом есть что-то магическое. И действительно, когда находишься рядом с этим костром, ощущения неописуемые.
Почему вообще сжигают? Есть 5 элементов в нашем мире – вода, земля, ветер, эфир и, конечно, огонь. Когда человек умирает, его покидает огонь, а чтобы восполнить это, тело нужно придать священному огню. Только тогда душа будет спокойна.
Не сжигают только в некоторых случаях:
1. Садху - святых старцев-аскетов
2. Детей до 13 лет (они тоже считаются святыми)
3. Беременных женщин
4. Укушенных коброй
5. Больных проказой
Тогда тело везут на лодке в центр Ганга и сбрасывают с камнем на дно. Даже не хочется думать, сколько костей и черепов скопилось за века на дне реки. Только укушенных коброй пускают на лодке по реке, потому что считается, что от укуса кобры человек не умирает, а впадает в кому.
Мужчин сжигают до грудной клетки, так как это самые тяжелые или плотные кости в наших телах, они сгорают последними. Женщин сжигают до тазобедренных костей. Старших заворачивают в золотой саван, женщин в красный, мужчин в белый. Прежде чем приступить к кремации, тело погружают в реку, омывают священной водой, потом кладут рядом с костром, дают просохнуть. Кладут в костер тоже в определенном направлении, то ли на юг, то ли на восток, сейчас уже не помню, надо будет почитать. В общем все тут продумано до мелочей, и у каждой мелочи есть свой смысл и причина. Хотя изначально все это действо может показаться нам каким-то варварством.
Стоимость одного килограмма обычных дров 300 рупий, а для сжигания одного взрослого мужчины требуется около 200-250 кг, не сложно посчитать, что похороны вашего близкого в Индии обойдутся в кругленькую сумму – около 700 тыс. рупий. Далеко не каждый индус себе может позволить полноценные похороны, и поэтому приходится сжигать тело частично. Недогоревшие кости зачастую забирают себе агхори – святые людоеды, высшая каста покровителей Шивы. Как вы догадались, они не просто так названы людоедами. Да, они доедают недогоревшие кости, мажут язык пеплом, чтобы он был всегда черным, как у Шивы, поэтому их стороной обходят даже сами индусы, ведь ко всему прочему они еще обладают знаниями черной магии. Почитайте про них, если не боитесь. Очень интересно! Еще начиная с 9 часов вечера в храме Шивы родственники умершего всю ночь курят гашиш или опиум, тем самым почитая Шиву. Тут даже есть специальный магазинчик, где можно купить все, что нужно для данного ритуала. И, конечно, крематорий Маникарника это сугубо мужское место. Говорят, одна женщина бросилась за своим мужем в костер, с тех пор женщинам не место во время кремирования. Кто-то считает, что женщины не могут сдерживать свой плач, а душу умершего это очень тревожит, поэтому вокруг костров собираются только молчаливые и серьезные мужи.
Несмотря на все странности, и казалось бы на первый взгляд, ужасы Варанаси, я влюбился в этот город, и считаю его теперь мом любимым местом в Индии. Но, конечно, тут стоит побывать одному, это не место для путешествия туристической группой или компанией. Когда у меня выдавалась возможность оставить ребят и пойти прогуляться по уже не таким запутанным и вполне дружелюбным и знакомым улицам города, я не думая делал это. Конечно, мы были в самый сезон в Варанаси, и некоторые сакральные моменты, такие как вечерняя огненная церемония на берегу реки или пуджа, превращались в шоу благодаря толпам туристов. Больше всего поражали япошки, обвешанные тяжелыми объективами. Они ходили толпами из человек 10, все в бактерицидных масках, защищавших их от «смертельных болезней», кишащих в водах Ганга. Это вызывало только улыбку… Сейчас, когда публикуется этот пост, я уже не улыбаюсь...
Так что если хотите познакомиться со смертью в другом понимании, почувствовать жизнь, настоящую, бурлящую, искреннюю, познать частички себя или открыть что-то новое или наоборот разбудить что-то давно спящее, то обязательно приезжайте в Варанаси, но только одни и не в сезон.
Ом намах шивайя!
Текст: Konstantin Z
Иллюстрации: Konstantin Z