Технически любая фотография автомобиля или мотоцикла делится на статическую и динамическую. Хотя при съемке статики и динамики, в принципе, действуют одни и те же рекомендации, в случае статики к ним надо относиться внимательнее.
Секреты статичной фотографии
На что нужно обращать внимание?
Композиция и всяческий "мусор" на фоне
Как в прямом, так и в переносном смысле. Это столбы (как я ненавижу столбы!), припаркованные автомобили, заборы, куча других объектов. Автомобиль – штука большая, поэтому и локация для его съемки должна быть достаточно просторной. Но есть, конечно, и исключения. Например, на этом кадре я специально оставил часть грузовика в углу кадра. Он подчеркивает, что фотография снята в промышленной зоне, но при этом не спорит с объектом съемки.
Отражения
Особенно это касается автомобилей. Если кузов не покрыт матовой краской, то весь он работает как огромное изогнутое зеркало – отражает все. Надо очень четко следить, чтобы отражения подчеркивали форму автомобиля, а не портили его. То же самое касается и теней. Для начала лучше взять за правило: объект стоит либо полностью в тени, либо полностью на свету. Тени и отражения от столбов, деревьев – все это надо внимательно контролировать. м
Ракурс, положение колес
Колеса лучше ставить прямо, или выворачивать их так, чтобы были видны диски. Ничто не портит фотографию так сильно, как некрасиво вывернутые колеса.
Выделение в кадре главного объекта
Съемка мотоцикла и особенно автомобиля – это не портрет, тут даже на открытой диафрагме не добиться сильного размытия фона. А при этом либо передняя, либо задняя часть автомобиля уже вывалится из ГРИП, что очень нежелательно. Поэтому нужно отделять объект в кадре иначе: композиционно, светом, цветом.
Как показать динамику?
Динамику можно снять несколькими способами. Первый – "проводка": фотограф стоит на месте и "ведет" объект камерой. За счет того, что он в этом случае остается примерно на одном месте относительно сенсора фотоаппарата, а фон движется, появляется эффект движения. Лучше всего работает, когда вы снимаете объект строго в профиль, иначе у вас непременно "размоет" либо переднюю, либо заднюю части автомобиля или мотоцикла.
Второй способ: параллельная съемка, car-to-car. Фотограф сидит, например, в багажнике едущего автомобиля, а объект съемки движется параллельно с такой же примерно скоростью. При должной технике можно ставить достаточно большую выдержку и эффектно размывать фон, но надо учитывать один момент – если при "проводке" размывается весь фон, то при параллельной съемке – только его ближняя часть.
Десять лет назад было очень модно размывать фон в кашу, и родился третий способ съемки: под днище или на крышу автомобиля крепилась длиннющая труба метров 5-7 (а у крутых фотографов – прямоугольный профиль из углепластика длиной до 15 метров), на конец которого вешалась камера. Автомобиль катился буквально с пешеходной скоростью, а камера снимала с очень длинной выдержкой (вплоть до нескольких секунд) – за счет жесткой фиксации камеры и машины фон размывался просто в хлам! Но появилась программа Virtual Rig, которая позволяла сделать красивое размытие на "посте", а потом все этим наелись, и эффект перестал быть модным. Дело в том, что ощущение динамики передается не только размытием заднего фона, но и композицией и – самое главное – кренами. В напряженном повороте автомобиль сильно кренится, мотоцикл на разгоне встает на заднее колесо. А при съемке на "риг" все плоское, мертвое. Поэтому этот эффект сейчас не так популярен, как прежде.
В целом, добиваться сильного размытия необязательно, но эффект движения должен быть. Как минимум, должны быть размыты спицы колес и шины – для этого лучше не ставить выдержку короче, чем 1/500 или 1/250 секунды.
Об использовании искусственного света
Это не съемка портрета. Автомобиль очень трудно правильно подсветить хотя бы потому, что он очень большой – вам понадобятся огромные отражатели и мощнейший свет.
Чуть попроще с мотоциклами и при ночной съемке: тут, чтобы получить удовлетворительный результат, зачастую достаточно пары обычных вспышек. Их как правило ставят на стойки с двух сторон: одна подсвечивает зад или перед, другая – бок. Сами вспышки на стойке лучше располагать максимально высоко.
Использование фильтров
"Полярики" – зло! Особенно при съемке автомобилей. Из-за них на стеклах и иногда даже кузове появляются очень некрасивые пятна. Да и в целом, они не добавляют фотографии ничего, делают ее плоской и мертвой. Использовать их стоит, только если вы очень хорошо понимаете, что делаете. А вот градиентный фильтр может быть полезен в режимное время, когда небо еще яркое, а все, что на земле – уже очень темное.
Съемка черного объекта
Самое сложное – это снимать черный автомобиль. Вне студии в нем очень сложно добиться правильных и красивых отражений. Подсвечивать его вспышками тоже бесполезно – скорее всего, вы получите только кучу точечных бликов. Поэтому черную машину проще всего снимать на отрытом пространстве на закате – тогда можно получить красивые отражения и переходы, которые идеально подчеркнут форму.
Фокусное расстояние
Я обычно использую фокусные расстояния от 35 до 120 мм. Широкий угол – минимально: слишком искажаются пропорции снимаемых объектов. Телевики я тоже не очень люблю – слишком сжимают пространство, лишают фотографию объема и естественности.
Обычно я руководствуюсь следующим принципом: сколько фона я хочу показать, насколько крупным будет объект в кадре? Если снимаю объект крупно, то можно использовать фокусное расстояние 100 мм и больше. Если я, наоборот, хочу показать максимум окружения, то можно 35 мм, а иногда даже 24 мм. Но обычно у меня нечто среднее, поэтому любимое фокусное расстояние – 50 мм. "Полтинник", с одной стороны, не искажает пропорции, а с другой стороны – дает возможность захватить фон. И, главное – с ним перспектива выглядит очень естественно!
Сверхширокий угол в этом жанре фотографии практически не используется, даже при съемке интерьера автомобиля редко мне нужно что-то шире, чем 35 или 24 мм.
Супертелевики полезны, когда вы не можете подойти к объекту съемки достаточно близко (например, при съемке гонок на треке) или если вы хотите радикально сжать перспективу.
Автомобили и мотоциклы – в чем разница?
Автомобили и мотоциклы снимаются примерно по одним и тем же законам, но мотоциклы снимать проще по нескольким причинам. Во-первых, они не так требовательны: в них меньше паразитных отражений, их проще мыть. Во-вторых, они занимают меньше места и поэтому их можно снимать буквально на любом пятачке. Глубина резкости, опять же: при съемке автомобиля почти невозможно сильно размыть задний фон, а при съемке мотоцикла – легко.