Прежде чем приступить к постройке туалета на приусадебном участке, нужно ответить на ряд вопросов: какой тип клозета предполагается воздвигнуть, в каком месте, каких размеров. Неплохо было бы определиться с материалами, из которых будет вестись строительство, а также ознакомиться заранее с требованиями санитарных служб, выдвигаемых к столь необходимому на каждом дачном участке строению. Чтобы в ближайшей перспективе не пришлось переносить, переделывать туалет.
В общем, нужно основательно подготовиться к ответственному мероприятию – возведение туалета на даче собственными руками. А эта статья вам поможет.
С выгребной ямой или без таковой?
Тут все просто: если показатель уровня грунтовых вод выше 3,5 м – к строительству допускаются клозеты без выгребной ямы. Если уровень низкий – возможны варианты с выгребной ямой, строительство которой требует учитывать следующие факторы:
- Глубина – минимум на 1 м меньше самого высокого уровня грунтовых вод. Критерий – весенние показатели.
- Объем варьируется относительно частоты посещений и количество постоянных жителей. Например, дача, где постоянно присутствует 2 – 3 человека (среднестатистическая семья), потребует туалет с ямой на 1,5 м³.
- Конфигурация может быть квадратной или круглой – не принципиально. Стены ямы обкладываются просмоленной древесиной, кирпичом, бутом, бетоном – на выбор. Можно обустроить септик из бетонных колец.
- Чтобы конструкция «не текла» – сохраняла герметичность, дно и бока кладки запечатывают утрамбованной глиной толщиной 20 – 30 см. Если заморачиваться с глиной нет желания, кладку можно пропитать гидроизоляционным материалом на основе битума или цемента.
Помимо перечисленного, не следует забывать об обустройстве системы вентиляции – в яму вставляется труба диаметром минимум 100 мм, а противоположный конец приподнимается на 70 см над крышей самодельной уборной. Вентилирующее отверстие необходимо сделать непосредственно в самом строении – над дверцей или одной из сторон конструкции.
Важно! Планируя место размещения будущего туалета, нужно учитывать доступность подъезда ассенизаторской машины, так как службу нужно будет вызывать каждый раз, когда самодельный септик заполняется на 2/3 своего объема.
Виды дворовых клозетов без выгребной ямы
Пудр-клозет
В кабинке присутствует дополнительная емкость с торфом, золой, землей, опилками. Допускается смесь из озвученных элементов. Человек сделал свое дело и засыпал (припудрил) продукты своей жизнедеятельности одним из компонентов.
Торфяная уборная
Тот же принцип, который используется в пудр-клозете, но в качестве присыпки выступает исключительно измельченный торф.
Биотуалет
Отходы жизнедеятельности попадают в резервуар, населенный специальными микроорганизмами, которые перерабатывают их. В последствии переработанное вещество можно использовать в качестве удобрений.
Химический туалет
Тот же принцип, но вместо микроорганизмов используется химия – порошки, таблетки. Конечный продукт переработки не может использоваться в виде удобрений. Переработанные отходы жизнедеятельности периодически необходимо сливать в канализацию.
Преимуществ, конечно же, у таких туалетов много – оперативная постройка, вторичное использование в виде удобрений, не нужно заморачиваться с рытьем котлована, герметизацией септика, постоянным вызовом ассенизаторов, прочим. Однако недостатки тоже значительны – дорого стоит непосредственно сама фабричная конструкция, а также ее обслуживание, да и замену емкости также никто не отменял.
Нормы, требования
По сути, львиная доля требований предъявляется выгребным туалетам:
- 25 м от источника воды, включая соседские участки;
- 12 м от хозстроений – погреб, подвал;
- 8 м от санитарно-гигиенических сооружений – бани, души;
- 4 м от построек с домашним скотом;
- 4 м от деревьев и 1 м от кустов.
Для всех видов клозетов выдвигаются следующие требования: не менее 1 м до межи участка, дверцы уборной не должны открываться в соседскую сторону. Также необходимо учитывать, в какую сторону чаще всего дует ветер.
Этапы строительства
Для выгребной уборной все начинается с ямы:
- Вырываем котлован шириной на 30 – 40 см больше ямы.
- Дно утрамбовываем глиняным замком – 30-сантиметровый слой без пустот, защищающий просачивание нечистот в почву.
- Облицовываем стенки кирпичом, бутом, просмоленными досками – на выбор. Затем поверхность штукатурим и обрабатываем гидрофобной пропиткой стойкой к агрессивной среде.
- Промежуток между стенками котлована и конструкцией самодельного септика также обустраивается глиняным замком. Просто зазор заливается размоченной глиной – наружная гидроизоляция.
- Из сколоченных досок толщиной 40 мм сооружается настил – верхнее перекрытие. Оно оборудуется 2 отверстиями. Одно для стульчака. Другое – люк для откачки нечистот. Люк нужно сделать в два слоя, чтобы препятствовать распространению неприятных ароматов.
- Монтаж вентиляционной системы.
Теперь можно переходить к строительству непосредственно самой кабинки (домика).
Важно! Дабы не утруждаться с облицовкой, гидроизоляцией, можно купить готовый пластиковый септик. Рынок предлагает разные конструкции септиков. Емкость опускается в котлован и засыпается вырытым грунтом. Такая выгребная яма будет в разы надежней и потребует значительно меньше времени на свое обустройство.
Строительство кабинки
Возведение простого прямоугольного строения с односкатной крышей – оптимальное решение, так как займет немного времени, потребует минимум затрат, исходных материалов. Алгоритм действий следующий:
- При помощи опор из кирпича, бута, бетона (на выбор), утопленных в грунт на 30 см, приподнимаем над поверхностью земли заранее сколоченный деревянный настил, играющий роль пола будущего клозета.
- Устанавливаем 4 вертикальных бруса сечением 100*100 мм (минимум) стандартной высоты – 2,2 м (размеры подгоняются индивидуально). Балки с фасадной стороны делаем длиннее задних на 10 – 15 см, чтобы обеспечить необходимый угол наклона крыше. Фиксируем скелет к полу металлическими пластинами с саморезами.
- Верхний участок будущей уборной обвязываем таким же брусом.
- Дверной проем обустраиваем брусом сечения 50*100 мм. Его ширина зависит от размеров дверцы.
- Дополнительно можно установить наклонные балки между вертикальными – таким образом, конструкция усилится, что важно для районов характерных частыми порывами шквалистого ветра.
- Обшиваем скелет шифером, досками, листами рифленого железа, пластиком (на выбор) и переходим к обрешетке крыше – прибиваем плотно доски или устанавливаем кусок фанеры, ДВП соответствующих размеров.
- Монтируем кровлю и вешаем двери.
Готово! В общем и целом, при определенной сноровке построить удобный функциональный туалет на приусадебном участке своими руками – предприятие, не требующее титанических усилий, мозговых атак и глобального финансирования.