Варанаси
После восьмичасовой поездки под вечер мы наконец-то в городе погребальных костров. На этом городе заканчивается наше путешествие с Бупи, в общей сложности с которым было пройдено более 1600 км в этой маленькой, но надежной машинке. Так как мы ничего не бронировали в городе, но хотели снять жилье в непосредственной близости от Ганга, нам пришлось побегать по настоящему лабиринту, как нам в начале показалось, чтобы найти подходящие комнаты. Бупи высадил нас в 3-4 км от Бенгали Тола – центральной артерии Варанаси, идущей параллельно Гангу; дальше он просто ехать бы не смог на авто, так как движение там совсем дикое, улицы всё ýже, и поэтому мы пересели на тук-тук. Через несколько минут мы встали на обочине, один звонок нашего тук-тукера, и к нам подошел парень лет двадцати пяти в шапке. Дальше ехать на тук-туке невозможно – улицы настолько узкие, что там могут проскользнуть только мотоциклы и коровы, да и то с трудом.
Парень представился именем Саджит или Саджим, и повел нас по хитросплетенным улицам. Сначала мы просто не представляли, как можно тут ориентироваться. Представьте, что вы с обычной оживленной индийской улицы, переполненной всеми видами транспорта, торговыми лавками и потоками людей, попадаете в камерный мир дворов, где почти нет освещения, мощно и величаво перетекают из одной улицы в другую огромные черные буйволицы, периодически вылетают откуда ни возьмись мопеды и мотоциклы, мастерски объезжая коровьи мины, где-то продают сладости, наливают свежезаваренный чай масала, зажигают благовония, молятся в небольшом храме, раскуривают биди или гашиш, а навстречу тебе идет босоногий старец с заплетенными дредами. Такое было ощущение, что улицы переплетены друг с другом без всякого смысла, и если бы Саджит нас тут бросил, то мы бы ощутили на себе участь жертв критского минотавра в лабиринте. Мы бегали с нашим проводником по гестхаусам около 40 минут: где-то все занято, где-то дорого, а в одном месте, например, была свободная комната и очень даже неплохая, но в соседней раздавался дикий женский плач, переходящий на ор. Саджит ответил, что это нормально – сегодня последний день траура, завтра они перестанут плакать. Оказывается, умер его родственник, сказал он, показывая на его бритую голову под шапкой, и все плачут 10 дней, а на одиннадцатый перестают. А голову бреют все мужчины, когда кто-то умирает; женщины состригают ногти. Такие вот ритуалы.
Мы заселились в достаточно неплохой гест, с выходом на крышу, где можно было наслаждаться видами самого древнего обитаемого города, которому по разным данным от 3 до 5 тысяч лет! У нас не было никакого плана на эти 5 дней, но я ничуть не жалею, что мы провели в этом городе больше всего времени по сравнению с другими местами за всю поездку по центральной Индии. Поэтому для меня главное открытие в Варанаси, как не парадоксально, что это не город смерти, как все его негласно называют, а это самый настоящий город жизни, которой тут пропитано все. Просто стоит утром выйти на крышу и оглядеться: на гхате (так называют ступени набережной) кто-то стирает свои вещи или раскладывает их прямо на земле, мальчишки играют в крикет, а вон йог сидит медитирует на реку, лодочники зазывают туристов, а вон справа чуть ниже на крыше молодая индуска своей маме делает массаж, а на соседней крыше моют ребенка, с другой стороны лениво вылезает волосатый худощавый человек непонятной национальности посидеть наверху, где-то мартышки стаей бегут открывать поочередно ставни домов в поисках наживы. Жизнью и движением тут пронизано все, даже на самом Маникарника гхате – главном крематории Варанаси, тоже есть своя жизнь.
Вообще, немного расскажу о Варанаси – что это за город, почему город смерти и зачем тут кого-то сжигают?
Для любого индуса умереть в Варанаси – это счастье, потому что они верят, что если твой пепел развеять над священной рекой, то ты прекратишь свой круг реинкарнаций в материальном мире. Со всей Индии сюда едут умирать. Кого-то уже привозят, завернутым в саван, кто-то ждет своей смерти в хосписе прям рядышком с кострами. Вдоль Ганга есть несколько мест, где горят костры, но главным крематорием считается Маникарника рядом с храмом Шивы и хосписами, стены которых пропитаны черной сажей от многовекового дыма. Костры тут полыхают каждый день в любое время суток 365 день в году. А в храме горит священный огонь, который никогда не тухнет – уже более трех тысяч лет семейство из поколения в поколение его поддерживают. Только задумайтесь – огонь горит в любое время суток, в любую погоду больше 3000 лет! Как?! В этом есть что-то магическое. И действительно, когда находишься рядом с этим костром, ощущения неописуемые.
Продолжение следует...
Текст: Konstantin Z
Иллюстрации: Konstantin Z