Первым делом, как обычно, отмыть.
Далее, разборка
Снимаю защитный кожух
Щётки, вполне себе живые ещё:
Располовиниваю корпус
Результат дефектовки: сальник однозначно под замену. Подшипники, в принципе оба нормальные, но если уж разобрал - лучше и поменять.
Почитал в интернете - подшипники генератора лучше ставить открытые. Решил последовать совету.
Мелкой шкуркой зачистил токосъёмные кольца (возможно ошибаюсь в терминологии) от окиси, налёта.
Было:
Стало:
Новый сальник Кортеко
Сальник 2-х кромочный
Установил на место
При сборке двух половин корпуса важно учесть, чтобы верх одной части корпуса (т.е. надпись "сделано в СССР") совпадал с верхом второй части (где крепится колодка контактов генератора)
Скрепляю обе половины корпуса
Болты пластины крепления подшипника решил не кернить, а воспользоваться фиксатором резьбы
Не забываю про шпонку и затем устанавливаю приводную шестерню
Затягиваю гайку и фиксирую её шплинтом
С диодным мостом дилемма:
Был приобретён новый диодный мост (сверху), но, признаться, старый советский (снизу), после очистки - вызывал бОльшее уважение своим видом.
Всё же решил поставить новый, а старый оставить "про запас"
А вот с колодкой крепления щёток, голову ломать не пришлось)) До кучи была так же приобретена новая колодка, которая при установке успешно сломалась, и пришлось ставить старую советскую, которая была и осталась целой))
Смазываю прокладку герметиком и устанавливаю на картер двигателя
Генератор устанавливаю на двигатель, притягиваю гайки, но не затягиваю. Защитный кожух на генератор пока тоже не одевается.
Необходимо установить генератор, а затем, вращая его вокруг своей оси, выбрать минимальный зазор между зубьями шестерен генератора и ГРМ. Зазор этот выставляется на ощупь - за лопасти крыльчатки генератора. После того как зазор выбран (не внатяг, но минимально ощутимый), можно затягивать крепление генератора и закрывать защитный кожух