Любителям автомобилей, неутомимым самостоятельным ремонтникам и, конечно же, самым разным водителям – привет!
Меня зовут Николай Остапцов. Я инженер-механик. Мне 55 лет, из которых 37 связан с автомобилями. В молодости заработал 1 разряд по автоспорту.
Более 23 лет занимался самостоятельным авторемонтом, кузовными работами и покраской.
------- Ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал
В прошлой статье я начал рассказывать о постройки форсированного двигателя методом, который был широко известен в спортивных клубах СССР, а теперь - практически забыт.
Сегодня - продолжу рассказ.
Итак, нам предстоит подогнать "мокрые" гильзы по высоте. Для этого используются медные прокладки, в нашем случае - от ГАЗ-24.
Ножницами подрезаем подрезаем сегменты по размеру. Если готовых прокладок нет, можно вырезать их из листовой холоднокатанной меди, толщиной 0,4 мм. Не забываем удалить заусеницы!
Ставим гильзы с прокладками на места. Ставим ГБЦ (без большой прокладки ГБЦ и затягиваем гайки со средним усилием, что бы не деформировать головку блока).
Через 20 - 30 минут снимаем головку и проверяем величину выступания гильз на плоскостью. Она должна быть 0,08-0,12 мм для всех гильз, а высота каждой гильзы над блоком должна быть одинаковой по всему диаметру гильзы, чтобы исключить перекос и соблюсти их соосность.
При окончательной сборке, для надёжной герметизации системы охлаждения, прокладки гильз смазываются бакелитовым лаком или грунтом под синтетическую краску.
Теперь, поговорим о поршнях.
Понятно, что их тоже придётся брать от ГАЗика, как и гильзы. Но их придётся немного доработать - сделать выборку глубиной 1,8 мм, что бы исключить "встречу" поршня с клапаном.
Такую выборку можно сделать вручную шарошкой. Можно сделать "приспособу" - фрезу из клапана, подпаяв к нему три-четыре резца.
Фреза-клапан ставится на место клапана в ГБЦ, а ГБЦ - на блок цилиндров. Поршень при этом фиксируется в ВМТ.
Затем, делаются углубления под впускные клапана. Делать выемки под выпускные - смысла нет - они никогда не "зависают".
Операция проводится для всех цилиндров.
Юбка поршня - часть поршня от нижней канавки маслосъёмного кольца и до конца поршня, служащая для равномерного распределения бокового давления на зеркало цилиндра и для направления поршня при движении соосно гильзе.
При передаче бокового усилия участвует только часть боковой поверхности юбки, ограниченная в поперечном сечении углом 80-100 градусов. Это позволяет облегчить поршень, сняв (вручную или на фрезерном станке) часть юбки. Это позволит ещё и уменьшить трение при движении поршня.
При сборке двигателя следует подбирать пару поршень-гильза с зазором не менее 0,06 - 0,08 мм. Если вы строите двигатель на основе ВАЗовского - то зазор должен быть 0,08 - 0,1 мм.
После доводки всех поршней, их обязательно подгоняют по весу путём подпиливания юбок.
Поршневой палец , служащий для соединения с шатуном, так же можно облегчить без существенной потери прочности. Для этого их можно аккуратно рассверлить до диаметра 18 мм и расточить на токарном станке "на конус" (изнутри, конечно) до глубины 20 мм. Наружный диаметр на торцах может достигать 22 мм.
Подбор и правильная установка поршневых колец является одним из основных условий надёжной и безаварийной работы всего двигателя.
Существует несколько вариантов колец:
Верхнее поршневое кольцо может быть хромированным или луженым, прямоугольного сечения или овальной формы, высотой 2,0 или 2,5 мм.
Предпочтение отдаём кольцу, покрытому пористым хромом - оно служит в 3 - 3,5 раза дольше луженого. При этом срок службы остальных колец, расположенных ниже, так же удлиняется.
Кольца с закруглёнными наружными кромки улучшают смазку зеркала.
В следующей статье я вам расскажу об остальных поршневых кольцах, шатунах, вкладышах, и как всё это дорабатывалось...
----------------
Если хотите быть в курсе самых свежих новостей, узнавать о решении проблем при ремонте или «тайнах вождения» – подписывайтесь, не пожалеете!