Совсем рядом, буквально следом за Салоу, если ехать вдоль побережья, раскинулся над морем небольшой античный городок Таррагона, построенный еще в первых веках римлянами. Здесь все говорит о его связи с Римом – храм в классической римской традиции, строгая организация античного города с его прямыми улицами, украшенными памятниками римским императорам.
Город стоит на холмах, и самый эффектный вид открывается сверху на спускающиеся к морю широкие террасы с цветущими садами и на развалины древнего римского амфитеатра или точнее, Арены. По размерам до Колизея ей, конечно, далеко, но общей вид Арены на фоне моря производит впечатление. Сразу думается о том, какое прекрасное место выбрано для устроения спектаклей – внизу и прямо на горизонте синеет море, сливаясь в одно целое с небом, позади зрителей зеленеют и дышат прохладой сады с фонтанами.
Городок очень небольшой, спускается, как по широким лестницам с холмов к обрывистым, скалистым берегам, которые нависают громадами израненных камней над морем. Море в укромной, закрытой от ветров бухте спокойное. Тихой, ровной гладью едва колышется вода у самого берега. И даже под острыми валунами не пенится, а лишь слегка ворчит, как спящий зверь. С левой стороны в море выдвигается острым клином мыс с отвесными краям
Здесь, даже в самый жаркий день свежо из-за порывов игривого ветра. Но желание искупаться пропадает, как только взглянешь сверху на пенящееся внизу море, взгляд скользит по изрезанным краям скал в тщетных поисках безопасной для спуска тропы. Поэтому, несмотря на красоту этого дикого места, где только чайки нарушают спокойствие, для того, чтобы искупаться, надо отправляться далеко в противоположную сторону бухты, к менее живописным берегам, но к широким песчаным пляжам.
Но меня тянуло именно сюда, к самой кромке мыса, ведь именно отсюда можно полететь взглядом вслед за птицами дальше в синеву моря или полюбоваться чудесными виллами, стоящими над самым обрывом с дальней стороны бухты. Их не видно с берега, так укромно они спрятались и уютно прилепились поближе к морю. Как, наверное, спокойно и счастливо там отдыхается!
На самом мысу чудесный парк с высокими пальмами и эвкалиптами, а если пройти по садам-террасам на самый верх высокого холма, то неожиданно оказываешься в античном городе. Почти как древний Рим в миниатюре – улицы, мощеные камнями, классического стиля античный храм с колоннами, каменный фонтан. Просто переносишься во времени!
Античный город очень небольшой, но Кафедральный собор заслуживает особого внимания. С виду очень простой и строгий, но стоит зайти внутрь, как оказываешься в другом мире. В храме старинные фрески и необычные барельефы, скульптурные группы с богами, напоминающими дохристианских римских богов. Очень необычен и алтарь с описанием жизни и мученичества св. Теклы (Феклы), покровительницы города.
Внимательный глаз заметит старинные плиты – это остатки древних захоронений христианских рыцарей, погибших, героически сражаясь с сарацинами. Меня поразило, что на плитах еще можно прочесть их имена и надписи, сохранившиеся с 13-го века! Весь храм – как музей истории, сами его стены рассказывают о времени установления Христианства на этой земле.
Сам храм больше всего похож на крепость с массивными каменными стенами. А за алтарем открывается вход в широкую галерею, в романском стиле, с колоннами, которая в свою очередь ведет в сад. Такой оазис зелени, цветов и даже журчит фонтан, в лучших традициях Альгамбры. Так здесь переплелись все традиции – христианская готика и мавританские крепости и сады, и античные боги Рима в придачу.
Действительно, в античные времена на этом месте находился храм Юпитера, затем в 1170-х начали возводить вокруг него крепость с крепкими стенами с зубцами-бойницами, башнями и узкими окнами. Но поскольку из-за бесконечных войн с сарацинами строительство затянулось на целых 200 лет, то постепенно к классическому романскому стилю добавлялись все новые элементы, от готики до мавританского дворика с цветущим садом. Строительство завершилось лишь в 1320. Внутри храма до сих пор можно увидеть надгробные плиты погребенных в его основании рыцарей- защитников Христианства, здесь же покоится саркофаг Хуана Арагонского, первого епископа Таррагоны.
Храм посвящен святой Текле, и много изображений этой очень почитаемой в Таррагоне святой - и на стенах храма в виде очень старинных фресок, и весь алтарь – это настоящий рассказ о ее жизни, составленный из скульптур и барельефов. Меня поразила реалистичность всех фигур и изображений.
Барельефы казались такими живыми, что меня заинтересовал образ и судьба бедной девушки, которую стали еще при жизни называть святой, и настолько почитали и любили, что помнят и почитают в течение веков. И даже весь прекрасный Кафедральный собор выстроен в ее честь и в память о ее стойкости в вере.
Святая Текла прославилась тем, что в самое трудное время арабского владычества в Испании, практически в уже исламском по духу городе открыто проповедовала Христианство, призывая людей в противостоянию сарацинам. Искренняя и смелая девушка не побоялась взойти на костер, но не отреклась от своих убеждений. Но когда уже вся надежда на спасение была потеряна, и огонь загорелся, случилось чудо – внезапно налетела страшная гроза, и ливень потушил костер. Весть о чудесном спасении разнеслась по окрестностям, и в итоге количество приверженцев Христианства только выросло!
Ее снова схватили тайно, пытались утопить в море, но опять чудом она сумела выплыть на берег. Все, кто узнавал об этом, были потрясены двойным небесным покровительством. Спасаясь от преследования исламских властей, она вынуждена была бежать из города, пыталась спрятаться в одной из пещер в горах. Но когда в ее укрытие ворвались преследовавшие ее сарацины, пытаясь убить ее, стены пещеры, подмытые морем, рухнули и погребли в том числе и разбойников. Весь о трагической гибели этой удивительной девушки, которую охраняли сами Небеса, настолько потрясла жителей Таррагоны, что они провозгласили ее святой и защитницей города. Ее памяти посвящен весь собор, старинные фрески, удивительные барельефы и скульптуры
Меня поразило обилие женских образов в этом храме и их почитание в отличие от более позднего Христианства, в котором женские лики, за исключением Мадонны, постепенно изгонялись из храмов, как и в целом роль женщин в истории умалчивалась или принижалась. Политически это было удобно, ведь убив рыцаря, защищающего свои земли и фамильный замок, и его сыновей, заключить его жену в монастырь, вынуждая ее подписать дарственные на земли, или, в случае несогласия, послать ее на костер. Так можно было отобрать земли если не силой, то хитростью. Так, к сожалению, огнем и мечом слишком часто утверждались в Европе идеи, которые должны были нести мир, добро и любовь к ближнему.
Здесь, в этом раннехристианском храме, в основании которого покоятся рыцари Испании, а на стенах старинные фрески с женскими ликами и печальными глазами, я видела даже скульптуры женщин, закованных в латах и с мечом или копьем в руке, видимо они сражались бок о бок, защищая свои дома и детей.
Невольно думалось о том, как часто под лозунгами добра и любви велись войны за территории и лилась невинная кровь. И как это повторяется из века в век, у разных народов. И ни история, ни возведенные в память о подвигах храмы, кажется, не учат глобально человека. А призыв «возлюби ближнего» до сих пор остается гласом, вопиющим в пустыне. Наводит на размышление..
Таррагона - удивительный город не только из-за сочетания античности и раннего христианства, но из-за приверженности традициям. Этот город знаменит на всю Испанию своим национальным праздником, история которого теряется в веках. Ежегодно в один из погожих сентябрьских дней жители Таррагоны заполняют всю центральную площадь, где смельчаки строят на глазах у публики огромную живую башню, поднимаясь по плечам друг друга, как акробаты, все выше и выше. В основании этой живой пирамиды человек 10-12 самых крепких, потом первый уровень из живых фигур, второй, третий, все выше, до 7-9 уровней, а на самый верх взбирается лишь один маленький мальчик. Невообразимо сложно не только забраться, но и удержать равновесие и, естественно, выдержать тяжесть всех этих тел. Практически это сложнейший акробатический номер, который выполняют из года в год добровольцы. Год подготовки, тренировок, чтобы под удивленные возгласы толпы выстроить это чудо, в котором одна ошибка, одно неловкое движение может стоить здоровья или даже жизни!
На площади собирается невообразимое количество желающих посмотреть, удивиться, подбодрить возгласами одобрения, а когда построение живой пирамиды завершает восхождение по плечам на самый верх хрупкого маленького мальчика, толпа, как один человек, задерживает дыхание. Вот смельчак на самом верху, приветственный возглас, и очень аккуратно, вся эта башня сверху вниз рассыпается.
Мне не удалось увидеть воочию, хотя поездка была в сентябре, но я опоздала всего на несколько дней, и поэтому видела несколько раз трансляцию по каталонскому телевидению. Я пыталась найти корни этой традиции, но кроме того, что это символ единства народа, не пишут ни одни путеводители.
Но, по моему мнению, этот символ скорее всего напоминает об осаде средневековых замков. Ведь именно здесь, в центре и на севере Испании, проходили самые тяжелые, но победоносные сражения христианских рыцарей, под знаменами которых объединялся весь народ, с маврами, укрывавшимися в замках за крепостными стенами, Поэтому идея увидеть в таррагонской живой башне воспоминание об одной из многих одержанных побед христиан, мне кажется правдоподобной.
В Таррагоне в самом центре города в основании пешеходного бульвара стоит даже удивительный памятник, представляющий собой скульптурную группу в виде этой живой башни, в самый критический и захватывающий дух момент, когда наверх карабкается мальчик. И каждый, кто фотографируется рядом, при желании может раскинуть руки и подойти обнять, чтобы мысленно поддержать или ощутить единство народа.
И многие обнимаются даже с памятником. Как знать, может, это одна из причин, что вся остальная Испания называет каталонцев сумасшедшими!
Все фото автора.
Испания, Каталония, октябрь 2019