Чтобы не сжечь светодиод, но при этом получить яркость, заявленную производителем, необходимо знать максимальный прямой ток светодиода. В datasheet он указан в строке Forward Current, символ IF. Рассматривается случай, когда о светодиоде нет никакой информации.
Максимальный ток некоторых светодиодов можно узнать по корпусу: большая часть индикаторных светодиодов рассчитана на ток 20 мА; для питания филаментных светодиодов используют ток не более 12 мА.
Для определения максимального тока более мощных светодиодов необходимо выполнить несколько шагов, описанных далее.
1. Подключаем светодиод к источнику стабильного тока 20 мА.
Такой источник легко собирается на микросхеме LM317 и одном резисторе. Сопротивление резистора определяем по формуле: R=1,25/I, или с помощью калькулятора.
Чтобы получить ток 20 мА, нужен резистор: 1,25/0,02=62,5 Ом. Микросхема на фото имеет 8 выводов, но это сути не меняет.
2. Оцениваем цвет свечения и измеряем падение напряжения на светодиоде. Разным спектрам соответствует свой примерный диапазон падений напряжений. Если светодиод не даёт света, и на мультиметре 12 В, то следует поменять полярность. Если не светится/светится очень слабым красным цветом, на мультиметре менее 2 В, а на экране камеры светится ярче, то это инфракрасный светодиод.
Примерные падения напряжений разных светодиодов.
Инфракрасные (845-875 нм): 1,34-1,6 В; (890-940 нм): 1,19-1,27 В
Красные: 1,61-2,42 В. Мощные (3 Вт) до 3 В.
Оранжевые: 2-2,1 В.
Жёлтые: 2,07-2,21 В.
Зелёные (жёлто-зелёные, 570 нм): 2,06-2,46 В; (яркие, 525 нм) 3,19-3,35 В. Мощные (3 Вт, 525 нм) до 3,75 В.
Синие, люминофорные на основе кристалла, излучающего синий свет (белые, разноцветные, фито): около 3 В. Мощные (3 Вт) до 4 В.
Фиолетовые: 2,76-4 В.
Ультрафиолетовые (365-400 нм): 3,1-3,9 В; (265-355 нм): 4,5-10 В
3. Сопоставляем данные: цвет, количество кристаллов, падение напряжения, тип корпуса, и при необходимости поднимаем ток.
На фотографии выше представлен мощный фито светодиод с одним кристаллом. Падение напряжения 2,654 В говорит о том, что ток светодиода сильно занижен. Тип корпуса указывает на это же. В этих корпусах выпускают светодиоды на ток 350 мА (один кристалл, 1 Вт), 700 мА (один или два кристалла последовательно, 3 Вт и 5 Вт соответственно) и 1400 мА (два кристалла параллельно, 5 Вт). Нужно поднимать ток, чтобы падение напряжения достигло хотя бы 3 В (ток 295 мА), а можно сразу до 350 мА. Отличить светодиод на 350 мА от светодиода на 700 мА не представляется возможным. Далее о многокристальных светодиодах.
В галерее на первой фотографии трёхкристальный SMD светодиод. При токе 20 мА его падение напряжения 8,14 В, т.е. 3 кристалла по 2,71 В. Кстати, 12-ти Вольт на входе микросхемы будет недостаточно, чтобы запустить 4-х кристальный светодиод на указанном токе.
На второй фотографии двухкристальный белый светодиод. 5,48/3=1,83 или 2 кристалла с падением напряжения 5,48/2 =2,74 В на каждом. Нужно поднимать ток, чтобы напряжение стало 6 В, что соответствует току 78 мА.
Ориентируясь на 3 Вольта на кристалл, можно приблизительно узнать, не перегружены ли светодиоды в лампе. Если больше 3-х Вольт на одном кристалле (бывают до 18-ти кристаллов в одном светодиоде), то для продления срока службы лампы, лучше снизить до трёх, либо ещё ниже.
Рекомендую ознакомиться со многими другими статьями по ссылке: https://zen.yandex.ru/id/5c50c2abee8f3100ade4748d
