Все началось с того, что друзья подсуетили межкомнатную дверь. Причем — задешево. Прежний заказчик по какой-то причине отказался, а по размерам и дизайну мне она вполне подходила.
Нанимать, кого-либо для установки, значило свести экономию к совсем несерьезной сумме. Прикинув свои инструментальные возможности, я решил проверить — осталось ли в пороховницах еще хоть на донышке.
Подготовка к подвигу
Первым делом нужно снять старые деревяшки. Аккуратно поддеваем лезвием топорика наличники. Идет со скрипом. Гвоздей в свое время плотник не пожалел.
Теперь лутка. По два гвоздя на 150 мм вколочено с каждой стороны. Вооружаемся ножовочным полотном, перерезаем. Теперь раму на себя и вверх. В полу остались две ямки. Очищаем от мусора. Заделаю потом, когда буду менять линолеум
Убрать обломки и можно двигаться дальше.
Сборка дверного блока
Межкомнатные двери сегодня собираются как детский конструктор. Но — по порядку.
Лутка (рама) и навесы (дверные петли)
Сначала лутка. Собирая ее, главное точно выполнить замеры длины стоек. А также запилить стыки стоек и поперечины точно под 45°.
Для раскроя профессионалы используют специальный инструмент — стусло, причем не простое, а электрическое.
Электрического у меня нет, но старенькое, деревянное — имеется. Точность его не идеальна, но нам с той лутки и не стрелять.
Чтобы рез был аккуратным, используем ножовку с короткими зубьями.
Наметим расположение навесов, обведя их карандашом. Затем, вооружившись стамеской, снимаем тонкий слой древесины, чтобы «крылья» петель оказались заподлицо с рамой. То же делаем на боковом торце дверного полотна. Крепим навесы шурупами.
Готовые детали рамы скрепляем по торцам длинными саморезами (галерея 1, фото 1). Чтобы точно направить шуруп, тонким сверлом предварительно просверлим пару сантиметров.
Наша лутка уже, чем толщина стены (перегородки). Поэтому, чтобы полностью закрыть обрез проема, по периметру дверной рамы крепим к ней «доборыши» — пластины того же цвета и фактуры (галерея 1, фото 2).
Прочая фурнитура
Осталось поставить дверную защелку (как вариант — замок) с ручками и ответную планку на лутке, куда будет входить язычок защелки. Места расположения на полотне обычно уже указаны изготовителем. На всякий случай уточняю, вдруг да не там?
Пуская в ход сверло по дереву и стамеску, делаем нужные пазы и отверстия. Ставим замок, ручки и ответную планку на лутку. Блок полностью готов к монтажу.
Установка блока
Самый ответственный момент.
Необходимо выставить блок, так, чтобы дверь по возможности «вписывалась» в стену. При этом стойки рамы должны стоять строго вертикально, углы между ними и перекладиной составлять 90 °, а лицевые грани лежать в одной плоскости.
Для временной фиксации рамы используем деревянные клинышки. Вертикальность проверяем пузырьковым уровнем.
Чтобы закрепить блок к стене я выбрал самый простой способ — винты для вкручивания в бетон, именуемые так же турбовинтами.
Для этого сверлим раму, а затем саму стену. При этом отверстие в лутке делаем чуть большего диаметра, чтобы винт проходил свободно. Чтобы скрыть головку турбовинта, отверстие зенкуем (рассверливаем).
После того, как лутка выставлена и раскреплена, вкручиваем турбовинты и вешаем полотно на навесы. Еще раз проверяем правильность установки, при необходимости исправляем подбивая клинышки и ослабляя и затягивая винты.
Окончательно фиксируем дверь, заполняя щель между обрезом проема и луткой монтажной пеной (галерея 2, фото 2).
Наличники
Обрезаем края под 45° (стусло нам в помощь). Для крепежа подготовим тонкие гвозди – шпильки, с крохотной цилиндрической шляпкой.
Пока отдохнули и выпили чая, пена схватилась. Обрезаем излишки монтажным ножом. Прибиваем наличники. Не нужно ставить их заподлицо с обрезом лутки, отступаем 4 – 5 мм, чтобы не мешали дверные петлям.
Монтаж завершен, проверяем, как работает наше сооружение. Показатели правильной установки:
- Открытое на любой угол полотно, остается в том же положении.
- Защелка мягко срабатывает и надежно удерживает дверь, в закрытом положении полотно не болтается, с точностью до «совсем». Для окончательной регулировки, возможно, придется немного отогнуть или, наоборот — подбить язычок ответной планки.
Кроме прочего, под дверью нужно оставить зазор. Его размер не регламентируется. Достаточно, чтобы полотно свободно распахивалось, при этом не терлось о ковер, палас, ковровую дорожку, etc.
Обычно ширина такого просвета составляет 1,5 ÷ 2,5 см.
На этом разрешите откланяться. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!