Причин, побуждающих ремонтировать #собственноручно электропроводку, множество – начиная от банального замыкания, перегрузки, вызванной, к примеру, подключением двух мощных электроприборов, заканчивая выработкой ресурса, механическими повреждениями. Например, забили гвоздь в стену, чтобы повесить зеркало, и зацепили провод электроснабжения.
Конечно же, целесообразно доверить ремонтные работы профессионалу – ведь чаще всего приходится производить полную замену. Однако при наличии определенных знаний, навыков, с проблемой можно успешно справиться самостоятельно.
Подготовительный этап
Итак, электричество пропало. Если это не плановое или аварийное отключение, в чем просто убедиться, проверив наличие электричества у соседей, и клацанье предохранителями в электрощите не дает результата, значит причину нужно искать в собственной квартире.
Перед тем как идентифицировать аварийный #участок , нужно тщательно подготовиться к предстоящим работам – иметь под рукой соответствующие инструменты:
- мультиметр или отвертка-индикатор для оценки напряжения в сети;
- пробник, анализирующий целостность электропроводки;
- заточенный нож, кусачки, пассатижи;
- автономный (аккумуляторный) шуруповерт с набором бит для монтажа, демонтажа электроприборов, фиксации в клеммах проводов;
- если электрошнуры скрыты в полу, стенах, потребуется перфоратор с победитовыми наконечниками (сверлами);
- расходные материалы: шнуры, соединители, кабель-каналы, распределительные коробки, прочее.
Помимо набора инструментов, перед началом ликвидации аварии необходимо в обязательном порядке позаботиться о соблюдении техники безопасности – убедиться, что квартира полностью обесточена, все работы проводить, как минимум, в прорезиненных перчатках.
Осветительные устройства: анализ, ремонт
Основная причина недействующих люстр, настольных ламп, торшеров, прочих бытовых электроприборов – обгорание в патроне, разветвителе электрошнуров фазы, нуля. Вследствие чего провода отходят от контактов. Устранение проблемы происходит по следующему алгоритму:
- Идентифицировать провода – установить где фаза, ноль, а также контакты, фиксаторы.
- Очистить токопроводящую жилу, контакты от окиси, следов горения.
- Зафиксировать очищенные провода на соответствующих контактах (фаза, ноль).
В ситуации, когда после вскрытия электроприбора следов окисления, горения не обнаружены, проблему необходимо искать на отрезке между осветительным устройством и выключателем – повреждение электрошнура, неудовлетворительный контакт в распределительной коробке.
В первом случае электрошнур проще заменить. Во втором – зачистить контакты и по новой соединить, прибегнув к вагам (специальным зажимам), соединительным колпачкам. От скрутки и пайки отказываются, так как такая фиксация ненадежная.
Важно! Если отремонтированный электроприбор при включении в розетку не функционирует, нужно ее демонтировать – снять крышку. Причина, как подсказывает опыт – разболтанность разъемов, окислившихся в процессе долгой эксплуатации. В данной ситуации целесообразно купить новую розетку и установить ее на место прежней, которая просто исчерпала свой ресурс.
Исправление поломок выключателя
Определить состояние выключателя не сложно – нужно снять крышку и при помощи мультиметра установить наличие, отсутствие напряжения (фазы) на выходе электроприбора, касаясь кончиком отвертки-индикатора каждой клавиши.
- Отсутствие фазы на кабеле напряжения – повод протестировать распределительную коробку. Необходимо отсоединить шнуры выключателя с последующей проверкой питающих клемм на присутствие напряжения.
- Если фаза не обнаружена – электропровод подлежит замене. В противоположной ситуации – напряжение в системе есть, нужно тщательно исследовать места фиксации кабеля и устранить разболтанности, слабые контакты.
Если после всех манипуляций, направленных на ликвидацию проблемы, выключатель продолжает бездействовать, его целесообразно заменить на новое устройство.
Рекомендации по ремонту электропроводки
Различают 2 вида монтажа электропроводки – открытый, закрытый. Последний в домостроение встречается крайне редко. Исключительно в тех случаях, когда из-за архитектурных особенностей здания, прочих условий монтаж открытой проводки невозможен. Однако в строениях эпохи развитого социализма закрытая проводка встречается сплошь и рядом. По этой причине идентификация аварийного участка усложняется – нужно вскрывать (штробить) стены, пол в поисках кабельного канала, а сделав замену, укладывать провод на место, шпаклевать пробоины.
Если проводка проходит вблизи поверхности, задача упрощается:
- по всей длине, «утопленного» в стену или пол, электрошнура не спеша ведут чувствительным мультиметром;
- на аварийном участке индикатор тестера гаснет, обозначая проблемное место;
- добравшись с помощью перфоратора до точки обрыва, жилы кабеля извлекаются наружу с последующей фиксацией винтовыми зажимами, термоусадочной трубкой.
К описанному ремонту прибегают от безвыходности. Обычно при обнаружении обрыва скрытой проводки ее полностью меняют на открытый вариант.
Монтаж открытой электропроводки осуществляется с помощью квадратных, прямоугольных коробок, изготовленных из термопластика – кабель-каналов, которые представлены на рынке разных размеров, оттенков. Для установки требуется просверлить отверстия для саморезов.
- Для фиксации к деревянной поверхности используются саморезы для монтажа гипсокартона.
- Бетонная или кирпичная поверхность – дюбеля диаметром 5 – 6 мм.
После фиксации кабель-каналов к поверхности, в них укладывается электропроводка с последующим защелкиванием крышки коробок на всем протяжении сети. В случае повреждений индикатор сразу определит место обрыва и, отстегнув крышку кабель-канала, можно сразу получить доступ к проблемному участку, восстановив целостность проводки.