В рассуждениях о натуральной и синтетической парфюмерии почти всегда звучит точка зрения, что раньше духи были натуральными и хорошими, а теперь синтетическое черти что. «Черти чего» и правда хватает, но многие даже не подозревают, что духами с синтетикой они пользуются всю жизнь...
Их было полно уже в советское время. Да что там – в советское! Задолго до СССР, революции, Первой мировой войны и даже до эпохи Николая II фирма Houbigant выпустила духи Fougere Royale - «Королевский папоротник». Он стал не только первым фужерным ароматом, но еще и первым ароматом с синтетическим компонентом!
В его состав вошел искусственный кумарин - вещество, которое в природе содержится в бобах тонка, черной смородине, ромашке, корице и еще десятках растений, а в парфюмерии отвечает за травянистые и табачные запахи. Его синтезировали в 1868 году и до сих пор используют в огромном количестве ароматов.
Следующим ароматом с использованием синтетики был Jicky, выпущенный в 1889 году домом «Герлен». Там уже химикам было где разгуляться – помимо кумарина в «Жики» были ванилин и вещество под названием изобуталхинолин.
Формулу синтетического ванилина запатентовали в 1894 году. Сначала он делался из отходов целлюлозного производства, а сейчас делается из нефтехимического сырья. Мне показалось, или кто-то сейчас отложил ванильную булочку?
Изобуталхинолин - это брутальные ноты кожи, табака и «животинки». Производная от вещества, полученного в 1834 году из каменноугольной смолы. Есть в «Опиуме», «Хабаните», «Мадам Роша» и других…
Следующий прорыв в синтетической парфюмерии случился в начале XX века, когда Эрнест Бо начал экспериментировать с альдегидами и доэкспериментировался до легендарной Chanel №5.
Альдегиды появились еще в XIX веке как продукт окисления спиртов, а в парфюмерии они отвечают за массу цветочных, ягодных и фруктовых оттенков, придают им плотность и насыщенность. Использовались и используются в «Красной Москве», Mitsouko, «Пани Валевска», Climat и еще сотнях ароматов.
Что мы еще могли не застать... Натуральную амбру! Она начала покидать парфюмерию с середины прошлого века, когда спрос на нее начал превышать возможности кашалотов, а охотники за амброй превратились в спонсоров истребления вида.
Большинство парфюмерных домов перешли на синтетические заменители, первый из которых был создан в 1950 году в лаборатории концерна Firmenich. Так что натуральной амбры одинаково нет ни Ambre Sultan Лютенса, ни в поздних выпусках Magie Noire «Ланкома», хотя я и за первые не уверена. В 1973 году на территории США была запрещена продажа товаров с содержанием природной амбры, и производителям пришлось это учитывать, чтобы не потерять привлекательный рынок.
Сейчас натуральная амбра в парфюмерии почти не используется, ее можно встретить в эксклюзивных арабских брендах. Если что, то Amouage к ним не относится…
Похожая история случилась и с натуральным мускусом, который так же попал под запрет из гуманных соображений. Вместо даманов, кабарг и циветт мускус теперь делают химики, а впервые это получилось в 1888 году у Альберта Бауэра при экспериментах с изобретением взрывчатки.
Со временем заменители мускуса начали получать из растений – ангелики, гальбанума или амбретты, которая используется и как заменитель амбры – и изобретать полностью синтетические заменители. Их много, но все-таки они отличаются друг от друга и поэтому когда в знаменитых духах 1948 года L’Air du temps мускус амбретты заменили на другой - поклонники аромата почувствовали разницу.
В той же середине прошлого века появились два знаменитых ландышевых аромата – «Серебристый ландыш» и Diorissimo… В их составе не было ничего от натурального ландыша, как не было до и не появилось после!
Вещество с ландышевым запахом и жутким названием гидроксицитронеллаль изобрели в 1905 году, а сейчас у производителей ароматических веществ запатентовано более десятка заменителей. Такая же история с запахами сирени, фиалки, фрезии и других цветов, которые невозможно получить из натурального сырья.
В 1992 году дом Тьерри Мюглера совершил революцию, выпустив Angel - духи, полностью выстроенные на синтетическом веществе этилмальтол. Это он пахнет сладкой ватой, шоколадом с орешками и джемом и теперь частый гость в гурманских ароматах…
Впервые ароматное вещество получили еще в 1861 году, а спустя век запатентовали его как пищевую добавку E637. Использовать его в парфюмерии никто не собирался до тех пор, пока Мюглер не заказал аромат с запахом рождественской ярмарки и маминых пирожков.
Без синтетики не было бы «свежаков» - озоновых и морских ароматов с дынными и арбузными нотами. За них отвечает calone, который синтезировали в 1966 году, но особого применения ему тогда не нашлось – им только слегка оттеняли цветочные композиции.
Одним из первых ароматов, который был построен на свежей ноте «калона» был New West for Her от Aramis 1989 года, и спустя несколько лет акватики делали все, кому не лень…
Я не химик, поэтому не могу углубиться в процессы получения апельсинового запаха из дифенилметана, нероли из метилантранилата, гиацинта из фенилуксусного альдегида, миндаля из бензальдегида и в прочие невыносимые вещи. Зато могу сказать, что множество парфюмерных веществ все-таки получают из натурального сырья, а "синтетический" не синоним слова "дешевый". И уж точно без химии мир ароматов был бы гораздо беднее!
Всё из одного чана: как нам делают духи
Какие парфюмерные бренды принадлежат L’Oréal
Почему парфюмеры переходят на синтетику
