Здравствуйте уважаемые подписчики. Автор канала является по-совместительству автомаляром и покажет вам нестандартный процесс окраски. Окраска методом "Мокрый-по-мокрому" подразумевает под собой отсутствие этапа шлифования грунта-наполнителя. Этот метод имеет как плюсы так и минусы. Я расскажу вам подробнее о нестандартном методе окраски, через эпоксидный грунт в качестве нешлифуемого грунта. Почему именно эпоксидный грунт? Этот приём я подсмотрел у маляров которые окрашивают автомобили "под толщиномер" под заводские параметры автомобилей с малой толщиной заводского Лакокрасочного покрытия ( 75-85 мкм). Стандартный вариант нанесения "Мокрый-по-мокрому", в связке; фосфатирующий грунт + нешлифуемый (акриловый, акрил-уретановый) наполнитель + база + лак, даже при нанесении лака в полтора слоя не удаётся нанести слоем менее 110-115 мкм. Тоньше в данной связке можно сделать только слой лака, но при толщине менее 40 мкм уже начинается потеря блеска. Так вот, сократить толщину слоя в кла
Здравствуйте уважаемые подписчики. Автор канала является по-совместительству автомаляром и покажет вам нестандартный процесс окраски.
Окраска методом "Мокрый-по-мокрому" подразумевает под собой отсутствие этапа шлифования грунта-наполнителя. Этот метод имеет как плюсы так и минусы. Я расскажу вам подробнее о нестандартном методе окраски, через эпоксидный грунт в качестве нешлифуемого грунта.
Почему именно эпоксидный грунт?
Этот приём я подсмотрел у маляров которые окрашивают автомобили "под толщиномер" под заводские параметры автомобилей с малой толщиной заводского Лакокрасочного покрытия ( 75-85 мкм).
Стандартный вариант нанесения "Мокрый-по-мокрому", в связке; фосфатирующий грунт + нешлифуемый (акриловый, акрил-уретановый) наполнитель + база + лак, даже при нанесении лака в полтора слоя не удаётся нанести слоем менее 110-115 мкм.
Тоньше в данной связке можно сделать только слой лака, но при толщине менее 40 мкм уже начинается потеря блеска.
Так вот, сократить толщину слоя в классической связке далее возможно, только исключив один из слоёв материала. Но тогда будет ощутимая потеря качества. Если исключим фосфатирующий грунт то уменьшим слой на 15 мкм, чего всё равно не достаточно для расчётных 85 мкм.
При этом у нас "отлетит" антикоррозийная защита и адгезия к металлу у нешлифуемого наполнителя.
Эпоксидный грунт в качестве нешлифуемого наполнителя убивает для нас "двух зайцев". И адгезия сохраняется на металл, алюминий, оцинковку. И окрашивать можно непосредственно на него, сокращая этап нанесения стандартного грунта наполнителя.
Итак тут есть и минусы:
Эпоксидный грунт после полимеризации становится очень жёсткий, и нет амортизирующего слоя ( по сути тут остаётся уповать на хороший UHS / VOC лак с повышенной защитой от сколов, наподобие Baslac/Glasurit/
Эпоксидному грунту нужно давать длительную выдержку и нужен хороший обдув ( циркуляция воздуха). Время межслойной сушки до нанесения первого слоя "базы", здесь увеличивается вдвое относительно стандартного метода, и достигает 50-60 минут!
Малая толщина эпоксидного грунта (ок.20 мкм) не позволяет скрыть дефекты при подготовке поверхности перед окраской. Это вы можете увидеть на последнем фото, где крыло уже в лаке и виден участок ремонта ( шпатлевка).
Поэтому подведя итог могу сказать следующее:
Этот способ окраски, нигде в документации к лакокрасочным системам не описан и не указан. Но тем не менее, работает. Адгезия всех слоёв отличная, решётчатый тест всё проходит.
Как ещё один приём в ваш арсенал маляра советую принять на вооружение, в случае требования попасть в заводскую толщину до 90 мкм.
Нанесение эпоксидного праймера: Очень разбавленный ( 40% разбавителя), 1 быстрый слой, краскопульт 1.4 мм дюза (лаковый).
Нанесение базового покрытия: 2 полных слоя, 1.3 мм дюза, хвлп.
Нанесение лака: 1,5 слоя ( припыл и следом полный слой), дюза 1.4 мм на средних настройках.
Всем спасибо за то что дочитали, подписывайтесь