Продолжение. Предыдущая часть здесь:
На следующий год с наступлением тепла и отступлением нежелания продолжать строительство работы начались с новой силой.
За несколько дней под взмахи бензопилы и топора старая крыша полетела вниз, освободив пространство для возведения просторной высокой мансарды под новой крышей.
Все деревянные доски и бруски были обработаны недорогой огнебиозащитой.
На торцы выровненных армопоясом стен укладывались мауэрлаты, в качестве которых использовался сосновый брус 100х150 мм. Брус укладывал на полоску рубероида, изолируя бетон от дерева. Мауэрлаты крепились к стенам гайками на заформованные заранее в армопояс шпильки.
Несмотря на геометрические огрехи пьяных советских доморощенных строителей, строивших во времена Хрущева этот "шедевр", мауэрлаты укладываем строго параллельно друг другу, перед установкой стропил размечаем четкий ровный прямоугольник, чтобы потом не получилась пьяная крыша. Крышу я задумал двускатную асимметричную, в качестве стропил использовал брус 50х150.
Если планируете утепление крыши, необходимо выдерживать определенное расстояние между стропилами. Я в свое время планировал утеплять Роквулом, листы 60х80 см, делал расстояние по 80 см между стропилами, а они изменили размер и теперь на 80 см не выпускают. Стандартная самая распространенная ширина листов 60 см, поэтому если сделаете между стропилами в чистоте 58 см (чтобы мат закладывался плотно), точно не ошибетесь. После монтажа крайних стропил их лучше связать между собой парой досок изнутри крыши. При монтаже промежуточных стропил этими же досками фиксируете их вертикальное положение. Доски можно будет снять даже после полного монтажа крыши.
На этом этапе существует очень важный нюанс. Если печную трубу планируете выводить через крышу, постарайтесь рассчитать так, чтобы она проходила не близко к стропилам, в идеале - посередине между двух стропил.
При планировании утепленной мансарды, даже если не сразу, а в обозримом или необозримом гипотетическом будущем, необходимо предусмотреть ветровлагозащиту и контробрешетку.
Ветровлагозащитная мембрана визуально схожа с пароизоляцией, но она свободно пропускает через себя воздух. Если сомневаетесь, попробуйте продуть через нее. Воздух проходит как через ткань - все нормально, можно крепить, если воздух не пропускает - это пароизоляция, сверху над утеплителем стелить категорически нельзя, иначе вся влага и конденсат будет собираться в утеплителе и гнить вместе с деревом.
Ветровлагозащита раскатывается по стропилам горизонтально, начиная снизу, крепится степлером к стропильным брускам, следующий кусок стелится с нахлестом 10-15 см на нижний, я проклеивал алюминиевым скотчем, но это излишняя мера, необходимая только при монтаже пароизоляции.
Сверху на ветровлагозащиту крутим или прибиваем к стропилам контробрешетку. Она необходима для обеспечения проветривания и вентиляции пространства между листом и утеплителем. Я использовал брус 20х40 мм. А вот к контробрешетке уже крепим горизонтально ориентированные доски обрешетки. Доски можно использовать необрезные, главное, чтобы были одинаковые по толщине и без коры. Если кора есть, то ее будут есть. Шебуршание короеда - не то, что вы ожидаете услышать, сидя в кресле с пивом в абсолютной тишине после бани поздним вечером. Лучше не полениться и стесать остатки коры с досок. У меня на обрешетку пошла доска 20х150, между досками оставлял просвет сантиметров 20 примерно. Расстояние необходимо выдерживать одинаковое, чтобы при креплении профильного листа не попасть в пустоту между досками. Гораздо удобнее при монтаже пользоваться рулеткой, зная точно, что попадаешь саморезом в середину доски.
Усилие на шуруповерте настраиваем так, чтобы резиновая прокладка под шайбой самореза совсем немножно сплющивалась , это видно будет по ее выпуклым торцам. Саморезами профильный лист крепят как правило внизу волны, где он плотно прилегает к обрешетке.
Да, не стоит забывать про кронштейны водосточного желоба, если он предусмотрен. Их лучше закрепить до начала монтажа листа. Идеально было бы разметить так, чтобы они крепились под "гребнем" волны профлиста. Расположение водоприемной трубы следует рассчитать так, чтобы дождевая вода попадала в трубу, а сходящая с крыши наледь и плотный снег проходили мимо нее. На этом же этапе крепим карнизную планку, если она предусмотрена.
Далее крепим профлист, коньковую планку и ветровую (торцевую) планку. Ветровая планка, как и коньковая, сборная, но различается как бы на правую и левую. Делаете нахлест сантиметров 8 - 10 одного элемента на другой, если верхний не ложится на нижний без зазоров, поменяйте их местами. При правильном подборе верхняя планка как бы "обволакивает" нижнюю, не оставляя зазоров.
Крыша готова! Скажу больше, что за 4 года она испытала и выдержала дождевые, ветровые и давно невиданные в наших краях до зимы 2019 года колоссальные снеговые нагрузки. Всё отлично!
Далее немного о фронтонах и переходим к внутренней отделке: