Поезд ушел 15 минут назад.(первая часть статьи) Из Аурангабада через день у меня самолет в Бомбей. Я застряла в Джханси, ехать на поезде до Аурангабада примерно 15 часов.
Первые минуты наворачивались слезы... Что делать? Спасение утопающих - дело рук самих утопающих! Я посмотрела билеты на самолет из Каджурахо(туда доехать на поезде пару часов) - 34 тыс. руб., для сравнения перелет СПб-Дели мне обошелся в 31 тыс.... Не вариант. Подхожу к кассе вокзала, спрашиваю билет на следующий поезд в Аурангабад, билетов с местом нет - ожидаемо, но оказывается следующий поезд будет в 23.00 сегодня и это отличная новость. Покупаю самый дешевый билет - 80 рупий. В билете не указано ни место, ни время, это означает, что если ты влез в последние вагоны поезда с сидячими местами, то ура!!!! - ты можешь ехать. Сразу вспоминаются кадры из фильмов, где вагоны переполнены и люди едут даже на крыше поезда.
Оставалось дождаться и не пропустить))
На вокзале комнаты ожидания разделены на женские и мужские(в одной стороне) и VIP (больше для туристов и там тепло, диваны, а не металлические холодные скамейки). Время прибытия опять переносили, но в 3 часа утра поезд все-таки приехал. Я не рискнула сесть в последний вагон, зашла в изголовье поезда и стала искать свободное место, но мест не было...( Пройдя пару вагонов я наткнулась на свободное сидение в тамбуре, вот оно - мое место на ближайшие 15 часов. Поезд двинулся! Наконец-то! Я была счастлива!
Я обняла маленький рюкзак, купленный в Каджурахо(мой багаж потеряли при перелете), попыталась уснуть. В тамбуре две двери, куча щелей, поезд достаточно быстро едет и дует отовсюду. Ночь, на улице +12, на мне только толстовка, подзамерзла я еще на перроне. Я дрожала от холода, но все в вагоне спали, думаю там было намного теплее.
Спустя часа два была первая остановка. По вагонам проходил индус и продавал горячий чай. Естественно я купила заветный стаканчик, он увидел как я дрожу и что-то сказал молодому, высокому парню из вагона. Спустя 5 минут я, укрывшись широким шерстяным палантином, допивала масала-чай. Стало тепло, я уснула.
Проснулась я от движения в вагоне, напротив меня был маленький умывальник (слава Богу туалет был значительно дальше)Утренние процедуры позволили рассмотреть всех пассажиров вагона. Были и совсем маленькие дети с родителями, и люди старшего поколения, и молодые ребята (видимо два брата), которые запомнились мне больше всего. Именно один из них дал мне палантин. На вид им было примерно 15-16 лет, спортивные костюмы, хорошие кроссовки, опрятные, часто шутили, смеялись. Утром на голове у них были серые шапки, но ближе к 11 они стали накручивать тюрбан, я конечно никогда не видела этого действия и была сильно удивлена. Все началось с укладывания волос. Да, да, волосы надо было хорошенько уложить, ведь их длина у мальчишек доходила до колен! Раньше тюрбан считался признаком достатка, был чем-то вроде короны и в него прятали драгоценности. И в духовных убеждениях тюрбаны имели свое значение - считалось, что их ношение препятствует проникновению энергии посторонних людей в Аджана-чакру(третий глаз). Тюрбаны бывают самых различных цветов - от белых (у высоко религиозных индусов), до цвета хакки в армии. У мальчишек тюрбаны были серого и черного цвета, мне казалось длинной метров 5. Как отточены были их движения! У каждого был специальный крючок для укладки слоев. Все действо проходило всего минуты три.
Ближе к двум часам дня, во время очередной остановки в тамбур вошел совершенно седой старичок с палочкой, он постелил газетку и расположился прямо на ней. Я предложила свое место, но он отказался. Видимо он уже привык так передвигаться. Этот опыт пригодился мне в следующей поездке. Примерно в шесть часов вечера мы прибыли в Аурангабад. Я доехала до отеля и договорилась о поездке завтра в пещеры, забив на авиабилеты до Бомбея. После такой поездки пещеры я не могла не посетить.
Как заранее купить билеты на поезд рассказывала тут
