В предыдущих частях мы говорили о том как важно правильно сделать пневмолинию, рассказали как можно тренироваться без краски, ну и поговорили про то как правильно держать и настраивать пистолет.
Если кому то лень читать, смотрим видео:
А теперь я хочу поговорить с вами, ребята, о последовательности покрасочных работ. Давайте поговорим о том, как упорядочить наши действия когда мы красим одну деталь или когда красим целиком всё авто. Это очень важно и вам нужно понимать несколько вещей.
В данном материале я несколько отклонюсь от видео Kevinа Tetzа и расскажу немного того что знаю я.
Почему важна последовательность окраски?
Дело всё в том что краска растворена быстролетучими растворителями и при нанесении, при распылении и после того как краска попадёт на нужную поверхность, эти растворители начинают испарятся, краска, особенно металлики, начинают приобретать свой цвет и формировать поверхность, которая при нанесении в мокром виде краски немного отличается от того который получается в последствии высыхания. В металликах или вообще эффектных красках происходит укладывание этих эффектных частиц и формируется определённый цвет. После того как краска подсохла в течении 4-6 минут она уже сформировала свою поверхность и цвет, и про попадании на такую поверхность следующий материал не будет тонуть в этом слое, а будет формировать свой слой и рисунок как и цвет. Если это например 2-й равномерный полный слой то всё отлично, но если это стык между деталями которые были окрашены в разное время, например мастер начал красить дверь и красил по кругу, вернувшись к двери от которой начинал, то образуется так называемый перепыл на соседний например элемент, когда на высохшую поверхность вы наносите тонкий слой краски, структура поверхности будет матовой и не красивой поскольку и край слоя будет сухой и слишком тонкий, а подложка будет уже высохшей, чтобы этот край красиво растёкся или утонул в подложке. Другими словами остаётся видимое пятно...
Перед началом полной перекраски машины должен быть предварительно разработан ее маршрут. Нужно четко знать, в какой последовательности вы будете продвигаться, иначе действия в процессе покраски будут хаотичными, а ее результат — непредсказуем.
Есть еще одна проблема: например при окраски крыши на нижние детали наносится опыл, и в последствии на этот опыл, очень "голодный" на растворитель, поскольку сухой, нужно наносить материал и чтобы этот сухой слой растопился вам приходится наносить больше слой, в итоге удлиняется и время нанесения и увеличивается расход материала и вы такой окраской увеличиваете тот опыл который так же наносится на соседние детали. Так как же все таки оптимально окрасить полностью кузов?
Так как же окрасить кузов так чтобы на протяжении всего маршрута соседние элементы или были бы мокрые или вы бы их красили в первый раз?
Начнем с азов:
Начало движения и включение краскопульта
В каком месте необходимо начинать движение при окраске одной детали? Давайте подумаем. Если говорить о покраске в камере, то примем во внимание то что воздушный поток воздуха создаваемый системой вентиляции в большинстве случаев двигается с верху в низ, а это значит что при окраски вертикального элемента с верха детали мы будем покрывать сухую чистую поверхность элемента опылом который чем ниже тем будет становится более толстым, особенно это будет важно и проблематично при работе с пистолетами с низкой производительностью по материалу. А если начать с низа детали? Опыл который будет образовываться будет попадать на влажный только что нанесённый мокрый слой и там тонуть, а вы будете красить все время на чистую поверхность!
Начинать движение пистолета следует немного в стороне от нижнего, левого края детали с частично нажатым спусковым крючком, что обеспечит подачу чистого сжатого воздуха. Немного не доходя до начала детали, нажмите рычаг до конца, открыв подачу краски. Никогда не делайте этого, уже дойдя до края панели — это наверняка приведет к образованию «сухого края». Держите рычаг полностью нажатым на протяжении всего прохода над деталью до момента перехода за ее противоположный край. Как только вы перешли за противоположный край, частично отпустите рычаг, прервав подачу краски (подача воздуха продолжается). Сместите окрасочный пистолет вниз на расстояние, обеспечивающее нужную степень перекрытия полос и двигайтесь в указанном порядке в обратном направлении.
Корректировку расстояния от краскопульта до поверхности, скорости его движения и степени перекрытия полос необходимо производить в процессе нанесения, мгновенно реагируя на малейшее отклонение процесса окраски от нормального режима, обеспечивающего получение идеально равномерного слоя. Начинать лучше со стороны ближайшей к вам, тогда уже при начале движения вы увидите как формируется ваш слой и максимально быстро сможете его скорректировать, если начинать с дальнего угла то факел будет вам заслонять то что вы окрашиваете и ваше реакция будет более поздней. Определение момента нажатия спускового механизма — один из важнейших факторов овладения покраской. Не переживайте, немного попрактиковавшись, вы будете не задумываясь контролировать этот процесс на уровне рефлексов и интуиции. Каждый проход нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода прямо напротив окрашиваемой поверхности недопустимо. Контроль за состоянием получаемого покрытия производят исключительно визуально — по световому блику, возникающему на окрашенной поверхности при отражении ею света осветительных приборов. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить хорошее круговое освещение окрашиваемого объекта.
Об ошибках при окраске можно почитать в статье:
Ошибки в нанесении при окраске краскопультом.
или посмотреть видео:
И еще один момент. Для обеспечения качественного покрытия по нижнему и верхнему краю панели первый и последний проход, нужно сделать так, чтобы только нижняя или верхняя половина окрасочного факела попадала на панель, а верхняя или нижняя его половина находилась выше края панели.
Включать краскопульт всегда следует за пределами детали, мы помним что краскопульт всегда должен быть перпендикулярным по отношению к плоскости вашей детали, это не составит труда когда вы красите одну деталь, но когда у вас деталь соседняя тоже окрашивается тут возникает ряд проблем: как не создать слишком толстого слоя на краях деталей и как правильно выключать пистолет при переносе пистолета в верх или в низ при переходе? Обычно мастер просто отмахивает пистолет отпуская курок и затем возвращает пистолет в исходное перпендикулярное состояние.
На мой взгляд это не совсем правильная техника которая может привести к тому что соседняя деталь покрывается опылом который возникает при довороте пистолета. Конечно, можно много спорить и я понимаю что идеала не существует, но я предлагаю все таки такую операцию делать просто плавным отпусканием курка, переходя на соседнюю деталь на 10-15 см от границы между деталями.
Правильное нанесение можно посмотреть в видео где роботы на заводах окрашивают кузова автомобилей, никаких доворотов нет и всегда получаются плавные переходы. Как мы и говорили, тренировки, тренировки и еще раз тренировки, многие скажут что: - я не робот и не могу так точно красить, но давайте стремится к совершенству, а не останавливатся на посредственности. Все дело в том что если красить обычными красками, то в принципе это не настолько сложно как при окраске переходами или CANDY цветами, которые прозрачные и при малейшей ошибки не прощают её, давая неисправимый брак.
Так же очень важно контролировать положение пистолета и корректировать и приспосабливать его положение относительно профиля поверхности, подворачивая его или приближая-отдаляя.
Приёмы окраски сложных поверхностей.
Техника «Последний штрих». Покраска крыльев, дверей Более сложной является покраска деталей с явно выраженными наружными и внутренними углами (например крыльев). Успешно справиться с этой задачей нам поможет так называемая техника «последний штрих». Также она используется, когда необходимо покрасить деталь с обеих сторон. Суть ее заключается в том, что - "Вначале прокрашиваются внутренние части детали, торцы и внешние углы, и только потом — лицевая часть. Такая техника позволяет получить качественное покрытие, избежав перепыла на лицевой части детали, и немного снизить расход краски." Так говорят многие мастера, но я с этим не согласен. Дело в том что при окрашивании плоскостей вы наносите часть краски и на торцы и внешние углы, если вы будете сперва окрашивать их, то в этих местах будет двойная или даже тройная толщина за один слой за как минимум, а учитывая что слоёв 2-3 то в этих местах будет уже 6 слоёв что нам даст риск подтёков, наплывы и возможно закипание. Мало того при прокрашивании сперва краёв у вас плоскость будет покрывать ся опылом, что создаст нам опять таки сухой "голодный" на растворитель слой о котором мы говорили выше. Поэтому я рекомендую окрашивать сперва плоскость, а затем пройтись сложные месте, которые уже будут частично окрашены и вы никогда в этих местах не создадите избыточных слоёв, а перепылов на плоскости не будет поскольку она влажная и спокойно поглотит опыл возникающий при окрашивании краёв.
Отличный урок по окрашиваю сложных поверхностей, таких как бампера давал Юрий Зорило, один из основателей и участников канала "Красим правильно" на Youtube
Покраска наружных углов и торцов
Еще одной особенностью такого элемента, как крыло, является наличие границы резкого излома его поверхности в месте перехода на горизонтальный участок. Существует пару правил, которые нужно соблюдать при покраске таких участков. Это касается также всех прочих деталей, имеющих подобные резкие перегибы, изломы, ребра жесткости. Во-первых, следите, чтобы вместе с углами одновременно прокрашивалась и часть лицевой стороны. Факел должен охватывать и там и там — таким образом мы создадим «переход». После того, как углы прокрашены, окончательно красим лицевую поверхность. Такая схема отлично работает если вы новичек и не совсем еще уверенно красите, в чем суть: при полноценной окраски - проходах на острых углах материала меньше поскольку из=за такого профиля с устрых углов краска как бы сдувается и в этом семте слой будет несколько тоньше, чтобы не протерется например при шлифовании грунта или лака, в этом месте следует создать более толстый слой, поэтому перед нанесением полноценных слоёв на плоскость - наносим тонкие быстрые слоя на углы. Это нам даёт сухой слой который будет быстро впитывать растворитель из последующего полного слоя краски и краска с этих мест будет не так сдуваться воздухом как при окраске на чистую поверхность, но такой способ я предлагаю только если у вас много острых углов и вы не совсем уверенно красите. Обратите внимание на то как повёрнут пистолет на рисунке, именно так прокрашиваются сложные места, например дверные проёмы автомобиля
Во-вторых, нанесение покрытия на таких участках необходимо производить только периферийной зоной факела, а не его центральной частью, так как это приводит к образованию подтеков. Поэтому вначале, особенно при недостатке опыта, стоит мысленно спланировать маршрут таким образом, чтобы он соответствовал данному правилу.
Покраска внутренних углов.
Если красить внутренний прямой угол одним вертикальным проходом, захватывая обе стороны от угла, как показано на рисунке ниже, такое покрытие получится неравномерным (на стенках краски будет больше, а в углу — меньше). Во многих случаях такая работа может устроить, но для более высокого качества рекомендуется второй способ.
Для получения более качественного покрытия, каждая сторона угла окрашивается отдельно. Первым вертикальным проходом красим одну сторону угла, после чего горизонтальными проходами красим основную поверхность. С другой стороны проделываем то же самое, стараясь не заходить на уже окрашенную смежную зону.
Покраска длинных (широких) поверхностей.
Если окрашиваемая поверхность настолько длинная, что размаха руки не хватает, чтобы перекрыть ее за один проход не сходя с места, такие поверхности необходимо красить удобными для ручной досягаемости сегментами шириной примерно 50-90 см каждый. Сегменты должны накладываться один на другой примерно на 10 сантиметров.
Такие поверхности могут также окрашиваться и вертикальными движениями например борт автобуса, в этом случае вы разворачивает воздушную голову краскопульта и красите без остановок и переходов весь борт, такая окраска позволяет получить равномерный слой без переходов и перепылов, однако процесс окраски лучше контролируется именно при горизонтальных проходах — они более естественны для маляра.
Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш).
Окрашивая горизонтальные поверхности (капоты, крыши), движение нужно начинать с ближнего левого края детали и постепенно, проход за проходом (также горизонтальными движениями), продвигаться вперед от себя к центру, или на себя от центра в случае если деталь красится в 2 приёма.
Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, ее нужно красить с двух сторон. Сначала по вышеописанной схеме доходим до середины, после чего сразу же переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты, багажники. Наклоняясь над деталью, нельзя касаться ее поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной, как мы рассказывали в нашей статье:
Зная эти тонкости будешь красить как бог. Часть 2 Тренировка по нанесению, без краски!
Продолжим тему схем окраски в следующей части.
Надеюсь что статья оказалась полезной и вы оставите свою оценку, подписывайтесь на наш канал и учитесь вместе с нами)