Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.
Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал про черновое основание пола из плит Квикдек, а сегодня пойдет речь про одну из самых важных вещей в каркасном доме, про пароизоляцию.
Начну с теории, для чего же нужна пароизоляция в доме и почему она так важна, а во второй части расскажу про ее монтаж. В описании будут таймкоды, нажав на которые можно сразу перейти к интересующей части ролика.
Пароизоляция каркасного дома устанавливается по внутренней поверхности утеплителя для защиты от попадания водяных паров в толщу утеплителя со стороны помещения, что приводит к его повреждению и утрате теплоизолирующих свойств. Для лучшего понимания роли пароизоляционной пленки в пироге каркасной стены нам надо разобраться в элементарной физике процесса перемещения паров воздуха из дома наружу. Параметры влажности зависят от температуры воздуха. В привычном нам умеренном климате количество влаги внутри помещения выше, чем снаружи. Это связано с тем, что мы дышим, готовим пищу, стираем, принимаем ванну и т.д. Для того, чтобы выровнять разницу в концентрации паров воды снаружи и внутри дома, излишек влаги ищет выходы: вентиляционнные каналы, открытые окна и двери, стены и перекрытия. С излишком влаги справляется вентиляционная система, которая проектируется с задачей обеспечения постоянного воздухообмена. О ней мы поговорим в следующем ролике. Мы нашли очень бюджетное и толковое решение. Если системы вентиляции не справляются, то пары начинают искать путь наружу через стены и перекрытия. Для каркасного дома это наиболее опасный процесс, так как на 70-75% каркасная стена состоит из утеплителя. Пары влаги, попав в утеплитель, вызывают его намокание, что ведет к потере теплоизоляционных свойств. И, соответственно, от мокрого утеплителя начнут гнить и сами стойки каркаса, что рано или поздно приведет к их разрушению. Если в это время на улице ниже нуля, то замерзание воды в толще утеплителя приводит в его разрушению. Именно для того, чтобы максимально снизить прохождение паров через толщу каркасной стены, по внутренней поверхности ставится паронепроницаемый барьер. Пары воздуха как бы "запираются" внутри дома и за их вывод наружу отвечает система вентиляции. Обратимся к СП 31 105 2002, пункту 9.3.4.2 Для пароизоляции каркасного дома рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 150 микрон. Так же этот пункт регламентирует пароизоляцию пола. В случае, если основание чернового пола изготавливается из листового материала с плотно подогнанными стыками, то пароизоляцию пола допускается не устраивать. Но лучшее ее устроить, что мы и сделали. Пароизоляцию разместили непосредственно под черновым основанием пола. Лучше сделать полностью закрытый контур пароизоляции по всему дому. Обратимся к СП 31 105 2002 пункту 9.2.2.2, который регламентирует теплоизоляцию стен. Тут хорошо виден пирог стены. Пароизоляция монтируется непосредственно на стойки каркаса изнутри помещения, после чего закрывается гипсокартоном. Так же на этом рисунке можно увидеть, что СП регламентирует монтаж осб на стойки каркаса снаружи. У многих возникают вопросы по поводу того, как же пар пройдет через осб. Повторюсь еще раз…осб условно паропронициемый материал. Его паропропускная способность в 200 раз выше, чем у пароизоляции. И то мизерное количество пара, которое попало через пароизоляцию в утеплитель, беспрепятственно выйдет через осб, не накапливаясь в утеплителе. С потолком ситуация та же. Пароизоляция монтируется изнутри помещения непосредственно на стойки с утеплителем.
Важно коснуться ошибок при монтаже пароизоляции. Первая ошибка – это монтаж пароизоляции снаружи каркаса. Пары влаги, беспрепятственно пройдя сквозь пирог каркасной стены конденсируются на поверхности паронепроницаемого барьера. Происходит намокание утеплителя. В классическом пироге каркасной стены снаружи ставится ветрозащитная мембрана, которая напротив обладает высокой паропроницаемостью и способна беспрепятственно выводить пары влаги наружу. Похожая ситуация происходит, если по наружной поверхности фасада прикрепить экструдированный пенополистирол, который имеет низкие показатели паропроницаемости и по сути является пароизоляцией. Вторая ошибка - Дублирование пароизоляции в пироге каркасной стены. Это можно сделать, установив пароизоляцию снаружи и внутри каркасной стены. Вроде бы логично - можно максимально защитить утеплитель каркасной стены. Однако, пароизоляционная мембрана не абсолютно герметична и способна снижать практически в ноль, но не полностью останавливать выход излишка влаги наружу. Даже небольшое количество воды, попав между двумя пароизоляционными пленками приведет к отсыреванию утеплителя без всяких шансов на высыхание. Срезав одну из пленок, хозяин такого каркасного дома видит черные стойки каркаса, так как для развития плесени были созданы идеальные условия: тепло и сыро. Для предотвращения такой ситуации помните простое правило: пароизоляция устанавливается изнутри, снаружи - ветрозащита. Следующая ошибка - Пароизоляция не ставится. Хуже всего, когда влага конденсируется по внутренней поверхности osb. Для лета никакой проблемы отсутствие пароизоляции для каркасной стены не создаст, но для зимнего периода чаще всего именно на границе внешней обшивки и утеплителя будет конденсироваться пар, выходящий из каркасного дома. Некоторые утеплители обладают высокой устойчивостью к разрушающему действию конденсирующейся влаги, например, эковата, поэтому для таких каркасных домов очень часто пароизоляционная пленка не ставится. При этом все забывают о том, что основной опасности, в случае отсутствие пароизоляции, подвергается внешняя обшивка, так как именно там пар как бы "спотыкается" о барьер из менее паропроницаемого материала, выпадая росой по его внутренней поверхности.
Самая частая ошибка - пароизоляция ставится некачественно. По сути пароизоляция - это полиэтиленовая пленка, которая крепится степлером к деревянным стойкам каркасного дома. Для герметизации стыков необходимо тщательно проклеивать каждую дырку или стык. Для этого применяются клеи, герметики и скотчи. Работа по установке пароизоции несложна, именно поэтому, смонтированный на скорую руку, такой паронепроницаемый барьер не выполняет свою функцию. Здесь махнули рукой, там порвали, тут недоклеили...в итоге получили сырой утеплитель, холодный дом и гниющие стойки. Если вам строят дом наемные работники, лучше всего, если пароизоляцию Вы установите сами (это можно сделать за выходные дни вдвоем) или тщательно проверьте качество ее монтажа перед установкой гипсокартона.
Теперь коснемся про выбор материала для пароизоляции.
Обычная полиэтиленовая пленка. Ее применение допустимо от плотности 150 микрон, как упоминал выше, но как по мне у нее есть один существенный недостаток. Это тот момент, что ее можно достаточно просто порвать, задев чем-то острым при монтаже. И очень просто не уследить, оставить дырки в пароизоляционном контуре. Всегда разрыв можно заклеить, но на рынке существуют специализированные пленки для пароизоляции, наш выбор пал на них. Как правило, идут они в рулонах по 75 м. кв. шириной 1,5 метра. Такой размер очень удобен при монтаже. На весь дом у нас ушло 3 рулона по 75 м.кв. Отдали за них 5000 российских рублей или около 70$. Я не понимаю людей, которые пытаются сэкономить на пароизоляции. На общем фоне стройки, это копейки. Но качественная пароизоляция – это залог теплого дома, долговечности утеплителя и каркаса. Тут экономить никак нельзя! От слова совсем. Производителей пароизоляционных пленок существует большое количество. Из тех, что на слуху – это Тайвек, Ондутис и Изоспан. Как правило, у качественной пароизоляции нанесен логотип ее производителя по всему полотну пленки. Какого-то конкретного производителя я рекомендовать не могу, надо смотреть по доступности в вашем регионе и стоимости. У нас в Беларуси распространен только Ондутис, поэтому выбрали его. Да и то, в строительных магазинах его нет, пришлось гуглить, где им разжиться. Для пола взяли Ондутис В. Но остались не довольны ее плотностью. В нескольких местах умудрились ее порвать, после чего, конечно же их проклеили. На стены и потолок брали Ондутис D. Эта пленка позиционируется производителем, как гидро-пароизоляция. Она существенно плотнее и если брать ондутис, то только ее. Она не значительно дороже пленки Ондутис B. Брали вариант Смарт. В этом варианте по краю пленки идет клейкая лента. Эта лента, конечно символическая, обязательно надо проклеивать параллельное ей еще и скотчем, но она точно лишней не будет. У каждого производителя есть специализированный скотч для проклейки пленок на стыках, лучше брать его. В нашем случае это был двухсторонний скотч Ондутис ML шириной 38 мм. Крайне остались довольны им, на разрыв его просто не оторвать. Начинает рваться сама пароизоляция, но скотч держится. Скотч предназначен только для склеивания пленок между собой. Для приклеивания пленок к дереву или другим поверхностям надо использовать или полиуретановый герметик или бутил-каучуковую ленту шириной 15мм, поверх которой пленка пробивается степлером. Соединение получается очень надежным!
Теперь про монтаж пароизоляции. Начинали мы ее с пола. Тут основная задача качественно проклеить стыки листов. Нахлест листов отмечен на пленке и составляет 100 мм. Нахлест на стены составляем так же не менее 100 мм. Монтируется пароизоляция при помощи степлера к лагам пола. В местах примыкания между внутренними стенами пароизоляцию очень удобно проклеивать между стойками, потому как контрутеплением мы подняли уровень пола на 50мм и получили плоскость между основанием пола и стойками внутренних стен. К самим же стойкам пароизоляцию удобно проклеить полиуретановым герметиком. Получаем замкнутый контур пароизоляции по всему полу дома с нахлестом на стены в 100-200мм.
Пароизоляцию стен начинаем снизу. Проклеиваем по периметру двусторонним скотчем Ондутис ML. В местах примыкания пароизоляции к внутренним стенам клеим ее к закладным пароизоляции, которые мы заложили еще при сборке каркаса. Они представляют из себя полиэтиленовую пленку, толщиной 200 микрон и шириной около 300мм. Монтируются они по всем местам примыкания внутренних стен к внешними по всей высоте с помощью степлера. Если такие закладные вы не предусмотрели при сборке каркаса, в местах примыкания внутренних стен к внешним крепим пароизоляцию через бутил-каучуковую ленту с помощью степлера или на полиуретановый герметик. В местах примыкания пароизоляции к окнам так же монтируем ее впритык к оконному проему, а сверху проклеиваем пароизоляционной лентой, которую закладывали при монтаже окон. Если такая лента не была заложена при монтаже, плохо. В таком случае проклеиваем пароизоляцию по периметру прямо к раме окна или впритык к оконному проему. Пароизоляция на стены монтируется так же степлером на стойки с интервалом сантиметров 30. Предвижу вопросы, не будет ли пар проходить в утеплитель через дырки от скоб степлера? Нет, не будет. Точнее будет в ничтожных количествах, которое не стоит брать в расчет.
С потолком история та же. Чистого расстояния двух горизонтальных полотен пароизоляции на стенах от пола около 2800 мм, остальные 200 мм. съедят два стыка полотен. В нашем случае потолок 3 метра. Соответственно, делаем нахлесты полотен, расположенных на потолке для перекрытия стыков пароизоляции стены. На этом моменте вылез у нас один недочет, не критичный, но все же. Помимо закладных пароизоляции на примыкании внутренних и внешних стен правильнее было бы сделать такие же закладные по всем внутренним стенам сверху, на второй верхней обвязке. Чтобы между комнатами монтировать пароизоляцию к закладным на скотч. Мы их не сделали, пришлось монтировать пароизоляцию к верхней обвязке межкомнатных стен через бутил-каучуковую ленту. Это очень надежное соединение, но закладные предпочтительнее.
Подытожу: К пароизоляции надо отнестись крайне серьезно. Если не сделать качественный замкнутый контур пароизоляции внутри дома, то зимой утеплитель в стенах намокнет, потеряет свои теплоизоляционные свойства, стойки и осб от постоянного контакта с влагой сгниют. Должен быть проклеен каждый стык, каждая щель, труба, окно и дверь. Строите сами – уделите пароизоляции особое внимание, строят вам подрядчики – ваша задача до монтажа гипсокартона пройти и проверить каждый сантиметр контура пароизоляции, подергать и поковырять стыки. Все должно быть очень качественно проклеено.
На этом этапе покупали: Пароизоляция Ондутис В 1 рулон, пароизоляция Ондутис D 2 рулона. Скотч Ондутис ML 5 катушек по 50 метров, скобы для степлера, бутил-каучуковая лента оставалась с прошлых этапов. Потратили на этот этап: 7770 рр или 111$. По времени монтажа суммарно ушло два рабочих дня.
Итого на этом этапе потрачено 377310 рр или 5473$.
Ну и на этом на сегодня у меня все… Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…