Предыстория
У каждого человека есть свои географические мечты. У меня их много, и для кого-то они незаурядны. Я не мечтаю о Париже, Лондоне и набившем оскомину в ленте фейсбука Риме. Я хочу на Байкал, в Исландию, Самарканд, теперь вот на Комондорские острова и Чукотку. А еще в моем списке была Камчатка. Причем, она была как совсем что-то нереальное и невозможное в моей южной жизни, где до Анталии рукой подать.
И вот в октябре 2016 года меня заносит на тренинг «Карта желаний». Ну все знают эту практику, когда на ватман клеишь картинки из своих желаний. Практика отличная. Там нет волшебства на самом деле. Там есть систематизация своих желаний и понимание «а той ли дорогой идет товарищ».
И вот сижу я такая, клею картинки, листаю журналы и попадается мне статья про Камчатку. А я беру ее и пролистываю. Потом такая думаю: «Нифига! Че это?». И с полным осознанием того, что все равно не будет никакой Камчатки, вырезаю и клею вулканы, гейзеры и прочие снега. Ну и рядом еще Биг Бен примастырила с Эйфелевой башней как что-то более реальное.
Проходит три недели. Приезжает муж с рыбалки. А на рыбалке на самом деле были не рыбаки, а туристы - компания, которая уже 5 лет ходит летом в походы. И говорит мне муж: «знаешь, мы тут толпой думали, куда в 2017 году поехать. Мнения разделились: Крым или КАМЧАТКА!» Ну у меня тут дар речи отнялся, глаз мокрый, я кричу: «Камчатка! Я с вами! И не е…т!». Он сразу хватается за сердце, потом за кошелек. Кричит, что это дико дорого. Я вспоминаю, что у Аэрофлота есть программа «Связь городов», когда билеты стоят в 4 раза дешевле обычного. Иду в октябре на сайт Аэрофлота, забиваю июльские даты и вижу, что перелет-то действительно обходится по православной цене – 22 тыщи с человека туда-обратно. В общем, купили.
В компании туристов тут же нашелся человек, который в срочном порядке стал все организовывать. Валя связалась с камчатской конторой Cam Travel, которая разрабатывает туры и выкупает гостиницу. Гостиницу «Антариус» в Паратунке (это курортная зона Камчатки) нас заставили оплатить в декабре, за семь месяцев до вылета. Иначе мест не будет, ну вы знаете эту песню турагентств и риэлторов. Честно - мы все вопили по этому поводу. Но пришлось оплатить, скрипя сердцем, будучи не уверенными в том, что вообще полетим – работа, дети, внезапная ветрянка, курс доллара или еще какая-нибудь непредвиденная хня.
К слову, гостиница «Антариус» - это неплохое место. Там есть бассейн с термальной водой, который открыт круглосуточно. Еще там есть несколько коттеджей, в одном из которых, говорят, останавливается Тиньков. Еще там есть ресторан, где на завтраки кормят сносно, а вот если за деньги заказывать, то очень вкусно. Номера – средняя температура по больнице. Стоимость двухместного номера с завтраком - 7000 рублей за сутки. То есть не дешево ни разу. За 5 ночей за двоих отдали 35000 рэ. Если очень хочется попасть на Камчатку, а денег в обрез, то жилье – это первое на чем можно сэкономить.
Что касается самого тура, то он стоил где-то в районе 64 тысячи на человека, включая гостиницу. И предоплату за тур в размере 10% тоже настоятельно просили сделать в марте. Знаете, с одной стороны это выглядит дико: покупать какой-то тур, когда едешь отдыхать в свою же страну. Вроде никакого языкового барьера нет, вроде сам в состоянии найти транспорт, чтоб тебя куда-то отвезли и т.д. Но в случае с Камчаткой, ограниченности во времени, такой большой группы, а нас было на минуточку 27 человек, тур не был глупостью, хотя мы изрядно переплатили.
Плюс тура в том, что за вас все продумают, пригонят транспорт нужного размера, возьмут нужное количество продуктов, приготовят их, заменят маршрут в случае непогоды, договорятся с вулканарием, поймают и приготовят рыбу, возьмут вам палатки и не дадут откосить, если вы ночью перепьете и решите, что не надо ехать с утра в тундру. Я просто представляю, какой разброд и шатание был бы в наших рядах, если бы мы не брали тур. Но если ехать группой до 10 человек, готовиться заранее (что на Камчатке предельно сложно), иметь запас времени для маневра, запастись телефонами разных гидов и проводников, то туроператор в принципе не нужен.
Если вы все же решите брать тур, то знайте, что все, что будет написано в программе, скорее всего, в полном объеме не срастется. Если тур поменяется на 50%, то это – нормально. Причина очень простая – погодные условия. Вы можете запланировать хоть три вертолетные экскурсии, но если небо будет закрыто из-за непогоды, то никуда вы не полетите. Или военные решат учения проводить в океане, то никуда вы не поплывете. Поэтому совет такой: ищите туроператора, который будет готов рассчитывать вам тур на месте. То есть вы накануне планируете, что будете делать завтра, исходя из прогноза. И, соответственно, деньги платите по факту, а не вперед за мифические планы. Но – честно, я не знаю, есть ли на Камчатке такие туроператоры, которые на это пойдут занедорого.
Ну и еще о расходах, которые были до поездки. Июль как обычно пришел неожиданно. За неделю до самолета мы побежали штурмовать «Декатлон». Треккинговая обувь, непродуваемые куртки, быстровысыхающие штаны, пенки и поджопники, рюкзаки, а в моем мерзляковом случае и горнолыжка – незаменимые вещи, если предстоит идти на вулкан. Часть одежды и снаряги у нас уже была, поэтому мы отделались легким испугом. Не считала досконально, но на двоих мы потратили тыщ 12-15 на шмотье. И это был самый дешевый вариант. Для понимания: в «Декатлоне» я купила треккинговые ботинки за 2500, а в «Спортмастере» за углом они начинались от 8500.
За пару дней до перелета я-таки зашла еще раз на сайт Аэрофлота и проверила рейсы Москва –Петропавловск и обратно, на которых мы летим… Был большой соблазн продать кому-нибудь свои билеты и тупо заработать бабла. Ибо за два дня до рейса они стоили на двоих 212 тысяч… Если перепродажа была бы возможна, то на ней можно было бы поднять 160 рублей с нифига. В августе цены были вообще такие вот...
День вылета. Пролетая над необъятной
В общем, настал день Ч. Огромный Боинг 777 на 400 человек. По-моему, он был забит полностью. Рейс ежедневный. Причем, не единственный. Удивительно, что люди летают на Камчатку в таком количестве каждый день. Я как дикий человек, никогда не летавший на такие расстояния, была удивлена, что каждому выдают набор из пледа, тапочек, спальных очков, подушки, наушников.
Честно скажу, я очень переживала по поводу перелета. Причем, я не боюсь летать. Меня парил тот факт, что я не усну в самолете. А программа первого дня пребывания у нас была просто зашибись. Я встала в 4.30 утра, чтобы из Ставрополя попасть в Москву, в Шереметьево мы были в 9 утра, а потом в 16.45 сели в самолет и только через час вылетели на Камчатку (ну пробки там в аэропорту, понимаете ли). Полет занимает 8 часов, то есть я приземляюсь в 2.45 ночи в Елизово. Организм будет хотеть спать – это нормально как бы. Но по программе тура меня в мои привычные 2.45 ночи снимают с самолета, сажают в автобус, везут к причалу и 6 часов катают по Тихому океану. А все потому, что на Камчатке уже 10 утра. Приключения начинаются!
Я с трудом себе представляла, как я вообще выдержу этот марафон по отсутствию сна, учитывая, что я не могу уснуть в сидячем положении на высоте 11 тысяч метров над землей. Спас коньяк, который пронес на борт друг Миша, сидевший по счастливой случайности сзади нас. Конечно, я не спала в полете, но минут на 40 меня пару раз вырубало. Этого было достаточно, чтобы спустившись с трапа, охренеть от вида Корякского вулкана и не проклинать землю гейзеров.
День первый.
У меня по географии в аттестате стоит 5. Но вот когда летишь на край земли, то такое ощущение, что на уроках просто спал. Когда открываешь карту – это реально страшно увидеть, куда ты едешь.
Камчатка – это такая ж.па мира относительно Краснодара, где я живу, что не верится, что туда вообще возможно добраться. Там спокойно говорят про Курилы и Японию, Алеутские острова, Охотское море, Берингов пролив, Чукотку и летают в отпуск на Аляску в Анкоридж.
Русские пришли на Камчатку в 17 веке. Пришли, причем, с материка. С тех пор она является частью нашей необъятной. То есть, там говорят по-русски, продают русские продукты, у них тоже была революция и СССР, и фронту они помогали. Петропавловск-Камчатский даже город воинской славы. Хотя это настолько все другой мир, что очень сложно поверить в то, что мы разделяем с этим полуостровом историю одной страны. Протяженность Камчатки 1200 километров с севера на юг. Как от Краснодара до Москвы. А города всего три на такую территорию: Петропавловск-Камчатский, Елизово (где аэропорт, типо нашей Пашковки) и Вилючинск (военный городок). И все эти города расположены строго на юге. Население всего края – 317 тысяч жителей (меньше чем в Сочи).
Как я поняла, в советское время Камчатский край был закрытым для простого люда. Только военные могли туда попасть. Сейчас город Вилючинск так и остается закрытым. Оно и правильно. Там находится база атомных подводных лодок и береговые части обеспечения Тихоокеанского флота. В общем, серьезно все.
Так что большая радость, что туристов стали пускать. Военное дело, туризм и рыболовство – если ты живешь на Камчатке и не занят в этих трех отраслях, то придется тебе худо. Это три отрасли, в которых можно зарабатывать столько, чтобы просто оплачивать коммуналку и иногда есть помидоры.
Итак, прямо с самолета мы попали в очень аскетичный аэропорт Елизово. Багаж выдают в ангаре, где очень душно. С погодой нам повезло, было градусов 25. Таких дней на Камчатке два в году, и один из них был нашим. На выходе из аэропорта в оленьих шкурах танцевал местный национальный коллектив. Это они так Сибур встречали, запарились бедные.
Приключения начались сразу же. Именно поэтому один из чемоданов нашей группы на ленту не выкатился. Ну пока то, се, ждали, заявление писали, еще задержка рейса, короче все планы, естественно, рухнули и их пришлось корректировать. По плану мы должны были ехать в гостиницу, выгружать вещи, заселиться , а потом ехать в Авачинскую бухту кататься по морю-океяну. Концепция менялась. Никаких вам гостиниц, срочно едем в обзорную экскурсию по Петропавловску, а потом по каютам. Напоминаю: по Москве часа 4 утра. Мы бодро едем к памятнику медведям и легендарной надписи «Здесь начинается Россия». Если ты был на Камчатке, и у тебя нет фотографии на этом месте – вот ты странный...
Экскурсии классические: быстро вышли из автобуса, быстро пофоткались 3 минуты, быстро зашли и поехали дальше. При этом у нас была очень душевная гид Анна из Cam Travel, которая нас встретила, рассадила и бодро рассказывала про историю Камчатского края, Беринга, Кларка и Лаперузу.
Впечатления от Петропавловска-Камчатского из автобуса – жестокая жесть. Очень унылое зрелище. И это печально, когда ты видишь все эти небоскребы и бизнес-центры в России. Мне даже сложно сказать, на что он похож. Это какая-то Украина, причем какая-нибудь Горловка – вот это мои ассоциации. Здания старые, потрескавшиеся. На контрасте сразу понимаешь, что у нас программа капремонта РАБОТАЕТ. Там по ходу про нее еще никто не знает. У нас в группе кто-то пошутил на тему того, что «у них все равно землетрясения каждый день, нафиг ремонтировать».
Набережная Авачинской бухты, где стоит памятник Петру и Павлу, «бульвар» и стела «Город воинской славы» - для административного центра это тоже убого. Только вулканы на фоне всей этой «прекрасной советской архитектуры» сглаживают впечатление. Видимо, им нужен какой-то свой Абрамович, чтобы как-то поправить здоровье.
Хотя оно и понятно, почему все так грустно. Сообщение с материком только авиа или морем. Абсолютно все завозят только так, включая стройматериалы. Можно представить, сколько они стоят. С деревом тоже плохо. На Камчатке растет каменная берёза, которая на вид высокая, а как древесина она не годится. Поэтому для них что-то построить – это не нам палку в землю воткнуть, чтоб проросла. При этом удивило, что при всей внешней убогости, в городе идет строительство нового кукольного театра, которое хорошо просматривается с панорамы. Просто… зачем им кукольный театр в Петропавловске, когда аэропорт такой хреновый…
После того, как нас накатали по городу, привезли на пристань. Мы расселись по «кораблям», отдали швартовы и пошли в Тихий океан через Авачинскую бухту. Наша цель была остров Старичков. Да, очень хочется думать, что там живут старичкИ. А там живут стАрички. Это такие птички, облюбовавшие весь остров. Идти предполагалось три часа в одну сторону, три часа в обратную.
Это классная экскурсия, когда ты полон сил и задора. А мы ж с самолета и другого часового пояса. Поэтому периодически организмы даже самых стойких не выдерживали и отключались, где придется. Некоторые даже умудрились уснуть на носу нашей «яхты», и я все переживала, как бы они не укатился в воду.
Мы прошли несколько островов-достопримечательностей, в том числе и Трех братьев. По легенде три брата вышли в бухту, чтобы защитить жителей полуострова от цунами и окаменели. Кстати, цунами там не боятся как раз из-за географического расположения. Типо большие волны в бухту уже не заходят, разбиваются.
Еще был камень, в который нужно было кинуть монеткой и загадать желание. Находка для дайвера. Они там тоже, кстати, есть. По второй легенде после свидания с этим камнем все непременно беременеют.
Но самое приятная часть на прогулке – это еда. Нам сварили уху из красной рыбы (из другой там уху в принципе не варят), пожарили камбалу, сделали из камбалы сашими – вот уж вкуснотища, никак не ожидала, и еще сварили камчатского краба. Вот только ради этого гастрономического чуда стоило идти на корабль.
На корабле нас встречал Алексей, он там всем рулил, помогал нам, жилеты выдавал и, само собой, травил местные байки и легенды. Разговорились. Говорит, со службы его уволили. Точнее заставили уйти на пенсию, хотя мужик он молодой, судя по всему чуть за 35. Очень приветливый, приятный в общении. Думала, военный. И еле скрыла отпавшую челюсть, когда узнала, что он работал в наркоконтроле. На вид слишком порядочный для работы в этой сфере. Ну и говорит, что их закрыли, «стариков» попросили уйти, молодых устроили в полицию. Он несколько лет не мог найти работу. Пенсия у него больше, чем зарплату предлагают.
Зарплаты на «обычной» работе такие же как на материке – 20-35 тысяч. У силовиков и военных больше раза в три-четыре за счет северных надбавок. Точную цифру не назвал, но пенсия вроде больше 30-ки точно. Коммуналка в городе адская – 15 тысяч за однокомнатную квартиру. Продукты дорогие. Стоимость квадратного метра жилья – 60 тысяч. В прошлом году перевез родителей вроде в Подмосковье. Осенью сам собирается все бросать и уезжать на материк, еще не решил куда. Поедет смотреть города и веси, Краснодар тоже рассматривает. Люди уезжают с полуострова пачками. В основном, перебираются в Калининград и в Питер – климат чем-то похож. Так что житье у местных очень непростое. С работой туго. Зимы лютые. Ну в общем-то жить на Камчатке после его повествования не захотелось. А тур на неделю-две в разгар местного лета – самое то.
Накатали нас на лодке, дали еще порыбачить. Я аж две камбалы поймала, хоть и не рыбак вообще.
Еще морских звезд показали. В кино и на картинках они лучше себя чувствуют, чем в ведре. Вид у них такой, как будто кутили всю ночь.
Было уже часов 9 по местному времени, а солнце только начало садиться. Нас погрузили в автобус и, наконец, повезли в сторону гостиницу. По пути мы попросили тормознуть возле супермаркета. Благо такой в городе нашелся. Довольно большой с разными продуктами, полный ассортимент. Фрукты-овощи есть. Помидоры по 390 рублей за 600 гр, нектарины по 600, арбуз почти за 1000 рэ 11-килограмовый.
Глядя на это, я сразу осознала всю боль «диких людей Сургута», которые набрасываются летом на фрукты в Анапе и жрут их ведрами. Вроде как на Камчатке тоже что-то выращивают, в теплицах, но стоят местные помидоры еще дороже завезенных из Марокко. От этих цен в наших рядах даже родилась шутка: «А ты купил жене авокадо?»
До Паратунки ехали минут 40. По дороге гид Анна, она же географ, она же бывший преподаватель туризма в университете, рассказывала нам что-то очень интересное про медведей. Но так хотелось спать, что меня вырубило. Глаза я открыла уже на базе, нас выгрузили и расселили. Вы думаете, мы пошли спать? Кхе-кхе… По Москве-то у тебя 12 дня! Какой спать? Сначала мы пошли купаться в термальной воде в бассейн.
А после водных процедур оккупировали ресторан и всей своей толпой орали «А за Камчатку мы как щаааааз ЖАХНЕМ!» Теперь слово «жахнем» вошло в анналы истории гостиницы «Антариус». Я до сих пор не знаю, как часть нашей группы встала на следующий день в 7 утра, чтобы лететь на вертолетную экскурсию… Я-то не летела и мирно спала до обеда. Это меня хоть немного поправило.
День второй.
По плану тура второй день отводился под вертолетную экскурсию в долину гейзеров. Это уникальное место, где все бурлит и бахает. И туда надо либо долго ехать, а потом идти пешком, либо прилететь на вертолете.
Красота там неземная, но мы зажали денег и не полетели. Одно место в вертолете стоит 37 тысяч рэ. Нам на двоих получалось 74 тысяч. Свят-свят-свят! У меня ремонт с нуля впереди и вообще я за эти деньги в Италию на неделю сгоняю. При этом, представьте: в один вертолет набивается человек 20. Каждый платит по 37 тысяч. За полдня они зарабатывают 740. А после этого жалуются, что плохо живут. Хотя, понятно, что туристический сезон недолог, а содержать вертолетную базу дорого. Но все же мой журналистский нос очень хотел сунуться в их финансовые отчеты.
Так вот пока некоторые пролетали над кратерами и пополняли казну Камчатского края...
Водитель тоже жаловался на суровую жизнь и выдал интересный факт: один раз в два года жителям Камчатки оплачивают проезд до любой точки материка и обратно. Поэтому они могут без проблем отдыхать в Сочи или долететь до Питера, хотя прямого авиасообщения с этими городами нет. Еще на Камчатке считается год за два, поэтому на пенсию все выходят раньше. Ну и пенсия у них, как уже раньше я писала, повышенная. И камчатская пенсия сохраняется, даже если покидаешь полуостров. Поэтому многие так и делают – дорабатывают и валят. И в свои 40-45 лет имеют в каком-нибудь Воронеже пенсию равную полноценной месячной местной зарплате.
Ехали мы, ехали по обычной асфальтированной дороге, и тут на обочине нас ждал характерно выраженный абориген на квадроцикле. На Камчатке проживает несколько коренных народов, самые многочисленные из малочисленных – это коряки, эвены, ительмены, есть еще алеуты. Самые старые из них ительмены, некоторые источники утверждают, что им 15 тысяч лет. Сложно поверить. При этом основное население Камчатского края – это этнические русские. И население делится на камчатцев – это те, кто недавно приехал с материка, и камчадалов – это как раз смесь коренных народов и потомков первых переселенцев еще с 17 века. В общем, все сложно.
Ну вот и этот коряк на квадроцикле нас встречает на обочине и велит ехать за ним в лесотундру. Наш таксист смело сворачивает в глушь и тут начинаются ухабы и бездорожье. Тут я понимаю, зачем вообще делаются все эти машины типо Tundra. Я-то думала, люди на них на охоту изредка ездят, а оказывается, что есть места, где только на таких и можно куда-то проехать. Таксист начинает нервничать, хватаясь за прыгающий руль. Его минивэн начинает не справляться с бездорожьем, и я напрягаюсь, что сейчас дед нас высадит посреди леса и уедет восвояси. Но обошлось, кое-как доехали. Потому совет путешественникам – соберетесь ехать в это место сами, то, во-первых, звоните и предупреждайте, во-вторых, нанимайте Tundru и ей подобные машины. Можно, кстати, взять напрокат. В 2016 году аренда авто на день стоила 1500 рублей в сутки – ровно столько мы заплатили за то, чтобы добраться до «Снежных псов» в одну сторону. ...мы спали до обеда. Нас разбудил звонок таких же, как и мы оставшихся на земле, сотоварищей, которые предложили съездить в этническую деревню. Да это же моя слабость! Я же капец как прусь от всех этих национальных историй. Мы быстро собрались, запрыгнули в такси и тронулись в путь.
Такси – это похоже отдельный вид туристического заработка. Никакие Uber и Gett там не работали. Минимальная такса от Паратунки – 1000 рэ. Приехал минивэн, но такой, не особо высокий. Ну и повез нас в место под названием «Снежные псы».
Водитель такси пока вез нас, жаловался на суровую жизнь и выдал интересный факт: один раз в два года жителям Камчатки оплачивают проезд до любой точки материка и обратно. Поэтому они могут без проблем отдыхать в Сочи или долететь до Питера, хотя прямого авиасообщения с этими городами нет. Еще на Камчатке считается год за два, поэтому на пенсию все выходят раньше. Ну и пенсия у них, как уже раньше я писала, повышенная. И камчатская пенсия сохраняется, даже если покидаешь полуостров. Поэтому многие так и делают – дорабатывают и валят. И в свои 40-45 лет имеют в каком-нибудь Воронеже пенсию равную полноценной месячной местной зарплате.
Ехали мы, ехали по обычной асфальтированной дороге, и тут на обочине нас ждал характерно выраженный абориген на квадроцикле. На Камчатке проживает несколько коренных народов, самые многочисленные из малочисленных – это коряки, эвены, ительмены, есть еще алеуты. Самые старые из них ительмены, некоторые источники утверждают, что им 15 тысяч лет. Сложно поверить. При этом основное население Камчатского края – это этнические русские. И население делится на камчатцев – это те, кто недавно приехал с материка, и камчадалов – это как раз смесь коренных народов и потомков первых переселенцев еще с 17 века. В общем, все сложно.
Ну вот и этот коряк на квадроцикле нас встречает на обочине и велит ехать за ним в лесотундру. Наш таксист смело сворачивает в глушь и тут начинаются ухабы и бездорожье. Тут я понимаю, зачем вообще делаются все эти машины типо Tundra. Я-то думала, люди на них на охоту изредка ездят, а оказывается, что есть места, где только на таких и можно куда-то проехать. Таксист начинает нервничать, хватаясь за прыгающий руль. Его минивэн начинает не справляться с бездорожьем, и я напрягаюсь, что сейчас дед нас высадит посреди леса и уедет восвояси. Но обошлось, кое-как доехали. Потому совет путешественникам – соберетесь ехать в это место сами, то, во-первых, звоните и предупреждайте, во-вторых, нанимайте Tundru и ей подобные машины. Можно, кстати, взять напрокат. В 2016 году аренда авто на день стоила 1500 рублей в сутки – ровно столько мы заплатили за то, чтобы добраться до «Снежных псов» в одну сторону.
Перед входом в северное поместье нас встречала девушка в национальной одежде и с характерным разрезом глаз. Она ввела нас в курс дела, куда мы вообще попали. А попали мы в общину коренных малочисленных народов Камчатки «Дети севера» и питомник ездовых собак «Снежные псы». Нас ждала развлекательно-познавательная программа с обедом стоимостью 3500 рублей с человека. Нас проводили в огромную беседку с костром посередине и национальной утварью по бокам.
Час нас развлекала девушка-корячка. Она и пела, и танцевала, и много рассказывала про особенности северных народов. Интересно, что она сама ездила по разным своим «деревням» и собирала истории от бабушек и дедушек. А ее родное село находится, понятное дело, на самом севере Камчатки в бывшем Корякском автономном округе, который сейчас входит в состав Камчатского края. Ну и последний раз она добиралась до дома так: сначала из Петропавловска на самолете, потом на вертолете, а потом по морю 12 часов в лодке…
Аборигены очень выносливые. Они занимаются либо рыболовством, либо оленеводством. К старости, когда силы их покидают, начинают употреблять мухоморы. Говорят, очень бодрит. После мухоморов можно еще по морозу оленей попасти, или еще чего полезного по чуму поделать. Была история про бабулю, которая в молодости была пастушкой. Она переходила ручьи, снимая обувь из оленьей кожи. Иначе обуви бы кирдык пришел. И вот она такая босиком прется по талой воде. Я от этих жизнеописаний поняла, что и первую неделю зимы не продержалась бы там, подохла бы от холода и усталости. А они ничего – выживают как-то.
Воспитание суровое. Там два раза не повторяют, не повторяют. Дети учатся у взрослых, хватают на лету. Переспрашивать нельзя. Это стремно. Ну и логика такая: если я сейчас не научусь, то, когда один без взрослых буду, мне никто не скажет, че делать. Самый страшный грех в общине для женщины был злословие. Если женщина сплетничала и злословила в чей-то адрес, ее сажали на льдины, откалывали и отправляли в свободное плавание. К белым медведям.
Отличная традиция сватовства. Хочет парень жениться – идет в дом к барышне и работает там батраком год, доказывает свою любовь и намерения. Выполняет самую черную работу. А поутру будущим теще с тестем талой воды с ледника таскает. По-моему, прекрасная проверка чуйств. Национальная одежда называется кухлянка. Ее очень долго делают из шкуры оленя. И не стирают. А носят 40 лет. Стоит сейчас такая кухлянка от 75 тысяч рэ.
Я всегда северные народы считала немного «тормознутыми». Но глядя на их национальные танцы, совсем не скажешь, что эти люди медленные и печальные. По танцам - так очень темпераментные. И еще подкрикивают так, что сразу в шалаше нужно уединяться. Местная барышня на нас быстро кухлянки накинула, в круг выстроила и давай учить танцевать с подкриком. А потом мужиков наших в ряд выстроила и давай их учить в бубен бить. И все сразу в транс впали. Гомерический.
Самый смех был, конечно, когда мужики стали танцевать танец, изгоняющий гамулов. Это такие горные духи, вызывающие дождь и молнию. По сценарию нужно угрожающе смеяться «А-ха-ха-ха-ха». У наших хлопцев этот угрожающий смех перешел в откровенный ржач. Разгневались гамулы и наслали на нас реальный дождь, который лил два дня.
Погода начала портиться, а программа еще не закончилась. Пришла Настя – хозяйка поместья и героиня всех программ про Камчатку. Насте 34 года, у нее 6 детей и больше 100 собак. Вот к собакам мы и пошли. Это хаски, маламуты и еще какие-то ездовые породы. Все очень дружелюбные, на людей бросаются только ласкаться. Зимой собаки гоняют на упряжке. И участвуют в гонке «Берингия» - это когда две недели с юга Камчатки нужно пробежать до Чукотки. Вот Настя и ее муж активные участники этих диких северных забав. Фот, к сожалению, не прилагаю.
Наглядевшись на собак, мы пошли в следующий вольер смотреть, какой он – северный олень. Олени очень милые, нестрашные и с мохнатыми рогами. Рога у оленя растут каждый год, начиная с весны. И сначала они покрыты таким приятным мехом. Потом к осени этот мех начинает скатываться и отпадать, и рога уже такие – настоящие рога. А потом к зиме рога падают. И на следующий год опять растут только больше. По размеру рогов определяют олений возраст.
Следующий номер нашей программы – это катание на летней «тарантайке», как я это назвала. Ездовым собакам нужно бегать каждый день, они от этого прутся и тащатся. Поэтому был придумал летний вариант поездок вместо саней – такая коляска с колесами, в которую собак запрягают. Удовольствие стоит 1500 рэ. Желающие прокатиться с ветерком были, а к тому времени еще и хлестал дождь, так что катание было прямо-таки экстремальным удовольствием.
Пока народ катался, я сидела в шатре, глазела на чучело медведя, и меня начинало уже вырубать. По Москве стрелки приближались часам к 4-5 утра, а к ежедневному новому году я не привыкла.
Собрав всю волю в кулак, мы пошли обедать, хотя скорее уже ужинать. Кормили шорпой из оленины. Ну то есть сначала мы покормили оленей, потом они покормили нас. Знаете, это вкусно. Хотя мясо немного жестковатое, но это, правда, вкусно.
Потом были какие-то местные лепешки, которые едят с брусникой и сгущенкой. Мне никогда в голову не приходило, что можно ягоды со сгущенкой смешивать и будет вкусно.
Погода ухудшалась, шел циклон. Из «Снежных псов» нас вывезла Настя и ее помощник до большой дороги. Там ждало такси. Кстати, в самих «Снежных псах» связи нет никакой и ни у кого. Есть какой-то пригорок, где ловит, но тоже как-то с перебоями. Поэтому такси нам тоже вызывала Настя. Вообще, весь местный персонал, который нам встречался, был очень доброжелательным и делал все возможное для комфорта туристов. Это вам не Сочи.
Вечером в гостинице наша компания захватила второй этаж ресторана и продолжала жахать за Камчатку. И знаете, чем мы тут порой жахали на краю земли?
Официантки косились и раз 6-8 просили закончить к часу ночи, когда они закрываются. Ну дай Бог к трем мы разошлись. Туристический план дал первую осечку. По программе тура на третий день мы должны были выселиться из гостиницы и на два дня уйти на вулканы. Но у погоды были свои планы. Лил дождь и переставать извергаться потоком с неба в его планы не входило. Естественно, вылазку к вулканам с ночевкой было решено отменить. Наш туроператор предложил отличный план – рафтинг и рыбалка под дождем! И вот в полном предвкушении того, что завтра я буду мокнуть весь день в лодке, я пошла спать.
День третий.
Поспать не удалось вообще от слова совсем. Ибо до 5 утра по камчатскому времени на моей родине был разгар рабочего дня. И я дистанционно работала, слава всем тем людям, которые изобрели интернет, watsapp, Skype и прочие электронные почты. И вот тут пару слов об интернете на полуострове. Связь там есть, что уже радует. Еще в Ставрополе я подключила услугу «Интернет по России на 7 дней» у своего Билайна и думала, что все окэ. Однако еще в первый день мне пришла обескураживающая sms о том, что «вы находитесь в зоне «жопа мира» На Камчатке действуют повышенные цены на интернет, т.к. подключение к нему возможно только через спутниковые каналы». Короче, плати 10 рублей за Мбайт и неипет.
У остальных сотоварищей со связью было по разному. Учитывая, что мы все из разных регионов и операторы и тарифы у всех разные. Кто-то оставался на своем тарифе и звонил по ценам своего тарифа, вообще роуминг не учитывался. У кого-то наоборот конский ценник выходил. Но при всем при этом я потратила на связь, а это в основном интернет, не звонки, где-то 1000 рублей за неделю. Что касается гостиницы, то wi-fi там... продают. Продают карточку от Ростелекома, если не ошибаюсь, и пользуйся этим. Ребята покупали, но как-то сверхскоростей не ощутили. Короче, если полетите, то не поленитесь уточнить еще на большой земле, как вам лучше быть именно на Камчатке. Я по ходу деньги впустую потратила со своим неработающим подключением.
Ну и в общем, до 5 утра я была на связи с большой землей, потом вообще ни разу не уснула. В 7 зазвонил будильник, я встала, хлещет дождь. Рядом в отрубе спит муж, его тревожность не беспокоит. Я надела горнолыжные штаны (ага, 25 июля), флиску, достала дождевик, растолкала мужа, отправила его в душ и…легла в одежде спать. Мотивация была железная: ну вот нафига мне, переболевшей в прошлом году воспалением легких, ехать на рафтинг, где будет мокро, где будет сверху капать или даже лить, где будет сыро, где я буду дико хотеть спать и всех ненавидеть?
Вот таким вот незамысловатым образом я вычеркнула один день пребывания на Камчатке из своей жизни. Я проспала до 16 часов дня, а это между прочим 7 утра по Москве – вполне себе привычный график. Проснулась и решила восполнить упущенное времяпрепровождение просмотром «Орла и решки» про Камчатку и аналогичного «Поедем, поедим». Вот сюда-то трафик, родимый, и ушел. И собственно два предыдущих моих камчатских дня были запечатлены в обеих передачах. Джон Уоррен ездил на остров Старичков и ел точно такое же сашими из камбалы, как и мы. А Настя Короткая была в той же этнодеревне «Снежные псы» и плясала там с эротическим подкрикиванием. Вот кто хочет посмотреть, как выглядят национальные танцы, то можно включать. Именно так все и выглядит.
Потом я спустилась в ресторан, заказала себе ухи и креветок в кляре и стала ждать. Через полчаса прибыла вахтовка с нашими турЫстами. Они начали выгружать и что-то счастья на их лицах я не видела. Они были изрядно промокшими и вымотанными. Официантки за стойкой бара переглянулись и завопили: «Неееет!!! Опять эта компания!!! Опять они будут гульбанить до трех утра!!! Мое настроение испорчено на неделю!!!». Слышал бы их хозяин ресторана, которому мы сделали месячную выручку за три дня. Мы-то не японцы, которые отдыхали с нами в отеле. Те приличные, поужинали без водки-коньяки-виски-красной икры втридорога и пошли спать.
Кстати, о японцах. Они на Камчатке частые гости. Япония совсем рядом. Говорят, что есть авиарейсы, но я че-то не нашла. Наверное, какой-то скрытый чартер, который не высвечивается по онлайн-табло и на сайтах-агрегаторах. У японцев есть странная традиция, которую я так и не догнала. Они зачем-то выставляют каждую ночь перед дверью в номер свой чемодан. Первый раз я подумала, что они так сигнализируют о выселении. Но – нет. Чемоданы продолжали появляться в коридорах по ночам как грибы, а японцы по утру никуда не девались. Может, кто объяснит, в чем смысл?
Когда я встретила мужа с «рафтинга», он сказал, что он «манал» и «вертел», что это был никакой не рафтинг, никуда они не сплавлялись, а их просто посадили в лодки под дождем и заставили рыбачить. Так как он совсем не рыбак, ему быстро стало скучно, и он кому-то торжественно передал удочку. А после обеда они поехали на термальные источники глубиной по колено и самозабвенно там купались под дождем. После непродолжительного рассказа он заявил, что теперь будет спать беспробудно.
А я пошла в ресторан, где уже все наши оккупировали второй этаж и начали изводить официанток бесконечными заказами выпить. С виду все казались воодушевленными и делали вид, что им ужасно понравилась рыбалка. Но шепотом и по одиночке говорили, что я правильно сделала, что осталась спать и никуда не поехала. Вот это к истории о том, стоит ли покупать пакетный тур или нет. Так как туроператор с нас уже взял денег, то он обязан нас развлекать, хотим мы того или нет. Дождь идет или снег – за все уплочено. Поэтому и родилась эта безумная поездка под дождем. Я единственная, кто не поехал. И деньги мне, естественно, никто не вернул. Да я и не настаивала. А это тысяч 6-7, не меньше.
Прогноз на следующий день стоял неутешительный. На полуостров напал циклон, и дождь должен был хлестать еще один день. В связи с этим нам перенесли наш единственный свободный день с 6-го на 4-ый. По факту это означало, что можно гульбанить до ночи и никуда не подрываться с утра. Эту идею я, выспавшаяся днем, тщательно поддерживала.
День четвертый.
По-моему, это был первый день, когда я пошла на завтрак. Вот тогда-то я узнала, что он оставляет желать лучшего. По нашему плану мы собрались ехать в Петропавловск в вулканариум. Это такой музей, посвященный вулканам. Его открыли совсем недавно в июне 2017-го.
Чтобы добраться до свежеиспеченного музея, нам нужно было заказать три машины, вместительностью по 6-8 человек. Стоимость нашей поездки с машины составила, внимание, 2400 рэ. Я бы точно пошла в таксисты, если бы судьба закинула на Камчатку. Не, ну понятно, надо ж людям как-то помидоры покупать. Бензин, кстати, дороже нашего, но не в геометрической прогрессии – по 47,5.
Надо отдать должное нашему туроператору, который подсуетился к нашему приезду в вулканариум. Они нам организовали экскурсию от создателя этого музея, кандидата физико-математических наук, сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Сергея Самойленко. Вот если я себе когда-либо представляла геолога, то в моих фантазиях он выглядел именно так. Немного неряшливый и с усами, свитера под горло только не хватало.
Вход в вулканариум стоит 800 руб. с человека. Можно оплатить картой, что прям хорошо. Вообще терминалов достаточно – в супермаркете, ресторанах, гостинице. Цивилизация дошла уже. Экскурсия от автора стоит дополнительных денег, но тут не скажу сколько, это Cam Travel оплачивал.
Что сказать про музей? Он прикольный. Они сделали хорошие макеты вулканов, собрали классную экспозицию, много всякой лавы застывшей, видеоматериалов по извержению. Сергей рассказывал очень доступно и не занудно про вулканы. Я тут тоже осознала, что географию, химию и физику учила по принципу «сдать и забыть». И вот в 33 года я узнаю заново, что вулканы образуются на стыке литосферных плит. И что Камчатка – это уникальное место, потому что там сразу три плиты стыкуется. И что на полуострове 300 вулканов и 30 из них считаются действующими. А японцы пожимают плечами и говорят «подумаешь, а у нас 70 действующих». А такая разница потому, что наши ученые считают вулкан действующим, если он еще будет извергаться в будущем, а японцы считают вулкан действующим, если он извергался последние сколько-то лет. Вот не помню, сколько.
В общем, вулканы – это жутко интересно. И если бы я была чуток порасторопнее, то я бы обязательно прочитала бы про них перед поездкой. Потому что переварить кипу свалившейся информации, хоть и хорошо поданную, было достаточно сложно. Когда Сергей заговорил про изотопы, мой мозг отключился полностью, и я уже не пыталась запомнить химический состав лавы. Я просто пошла глазеть на камешки, в которые эти лава превращается, когда застывает.
Причем, интересно, что жители Камчатки про вулканы говорят очень спокойно. Так, как будто ежедневные землетрясения и периодические извержения им ничем не угрожают. Говорят, что потряхивает там день через два, и никто уже на это не обращает внимание. Когда мы были, в океане тоже где-то тряхануло, причем прилично, но до нас, Слава Богу, не дотрясло. А вот что касается извержений, то местные дикие экстремалы, вместо того, чтоб попрятаться в лодках и уйти в плавание, наоборот, подкидываются и едут к подножию и очень огорчаются, когда вулкан так «попыхтел» и успокоился, а не пыхнул как дракон Дайнерис и все спалил в округе.
После увлекательной экскурсии мы переместились всей толпой в ресторан «Угли». Да-да, похоже скоро все культовые места в России будут так называться. Из блюд в категории «must eat» я бы рекомендовала пробовать папоротник, карпаччо из оленины и, естественно, что-нибудь рыбное. Я заказала себе лосось на гриле, его принесли с кабачками. Стоило блюдо 650 рублей. Сложилось стойкое ощущение, что эта цена складывалась из расчета 150 руб. за рыбу и 500 за кабачки.
Оттрапезничав, мы двинули на ближайший рыбный рынок, чтоб погрузить себя в пучину гастрономических чудес. Хорошо, что пообедали перед этим. Рыбы там видимо-невидимо. В основном красная: кета, горбуша, кижуч, чавыча. Есть камчатские крабы, изобилие икры по 2500-3000 за кг. Свежая красная рыба по 150 рэ за кг. Копченой сколько хочешь. Очень вкусный, на удивление, копченный палтус, хотя я к этой рыбе относилась до этого со скепсисом. В общем, на Камчатку стоит ехать хотя бы ради того, чтоб поесть всех этих океанских и речных гадов. Забудьте то, что вы знали о рыбе до этого.
Дождь все еще шел, но он совсем не остановил нас в стремлении попасть на Халактырский пляж. Это берег Тихого океана с черным вулканическим песком. По ощущениям он должен был быть рядом с городом. И как культовое место, предполагалось, что к нему ведет хорошая, ну хотя бы нормальная дорога. Достопримечательность же, ёпта! В окрестностях был пойман таксист на универсале, который каким-то интересным образом раскладывался до 7-местной машины – два места организовывались в багажнике. Водитель любезно согласился отвести нас на пляж, подождать пока мы там нарезвимся аки дети и отвести в Паратунку за 3500 рэ… Ну вы поняли, да. На этом месте вспоминаем, что суточный прокат машины у них стоит 1500.
Ехать по хорошей, а потом просто нормальной дороге, долго не пришлось. Начались ухабы, косогоры, колдоебины и прочие выбоины. Очень мне это напоминало дорогу на Азов-сити от Ростова, прокладываемую Яндексом. Там последние 7 км по полю. И вот мы едем на этом все-таки низком универсале по этой кхм…дороге, и что удивительно – не застреваем! В дождь. Когда все размывается. Мы не застреваем и не буксуем. А все потому, что почва на Камчатке не такая как у нас. Она рыхлая, в ней нет глины. Вода не задерживается, сразу уходит в землю, поэтому и вязкости вот этой вот нет.
Ехать до Халактырки оказалось прилично по расстоянию. Минут 40, пожалуй, ехали. Уже были не рады, потому что перспектива выталкивать машину в дождь из ям маячила постоянно. Но вот вся эта суета и беспокойство сменились щенячьим восторгом, когда мы попали на пляж. Черный песок и океян – это прекрасно. Хоть дождь и хлестал. Все равно круть.
Мужской пол настолько впечатлился, что разделся и полез купаться. Ну это ничего, что на улице плюс 12, а впереди Тихий океан. У меня зубы сводило, глядя на них. Дабы челюсть не заклинило от зрелища, я пошла собирать черный вулканический песок, чтобы жарким августовским днем в плюс 43 запускать в него руку в своем Краснодаре и чувствовать россыпь камчатской земли между пальцев.
Из-за ветра и холода на Халактырке пробыли от силы минут 15. Потом погрузились обратно в такси и потелепали по тем же ухабам обратно. По дороге увидели лису. Так хотелось думать. Лиса при ближайшем рассмотрении оказалась собакой.
Вечер обещал быть томным. Наш Дима договорился с какими-то ребятами привести нам 50 камчатских крабов и свежевыловленной икры.
Морской пир решено было провести в том самом коттедже, где останавливается Тиньков. Из-за изменения программы тура часть нашей команды пересилили туда на одну ночь, им понравилось, и они решили остаться. Коттедж реально шикарный. Главный плюс – он очень просторный, там огромная гостиная с кухней и три полноценных номера с ванными комнатами. Человек 6-8 для проживания там точно помещается. По цене – сопоставим со стоимостью проживания в обычном номере с человека или даже дешевле.
В общем, пир удался, рыбу запекли, крабов сварили, икры поели. Свежая икра – это не та, что из банки или на развес продается. Во-первых, она несоленая. Во-вторых, по структуре она тоже другая, не так лопается что ли. Кстати, крабов мы всех не осилили, ели их пару дней, но все так и не съели. Ну и теперь мой фаворит – копченный палтус. Прям очень вкусно. А еще камчатские креветки. Было мнение, что они суховатые, а мне понравились. Хоть у них и панцирь острый и ест риск обколоть пальцы.
День пятый.
Наконец-то циклон прошел, и с неба перестало лить. Для нас по факту это означало, что наконец-то мы двинем в сторону вулканов и будем их штурмовать. В программу тура уже не было никакого смысла заглядывать. Было очевидно и жалко, что мы уже точно не попадаем на Авачинский.
Утром погрузились в вахтовку Камаз со всеми палатками и спальниками и поехали к подножию Горелового и Мутновского. Связь закончилась быстрее, чем закончился асфальт. Ехать к подножию часа два. Наши провожатые – все та же Анна, а также молодая семейная пара – Витя и Таня. В обычной жизни они работают на обычной работе, а летом водят туристов по разным маршрутам. Всю дорогу Таня нам рассказывала про морские экспедиции и тяжелой камчатской жизни.
Природа и погода за окном менялась. Борщевик с мой рост, который тут едят, и папоротник по мере подъема сменился на низкорослые кусты. По дороге проехали местный горнолыжный курорт. Олимпиада на Камчатку не приходила, поэтому ожидать здесь Розу хутор не стоит. Хотя подъемники какие-то есть. Но что-то подсказывает, что инфраструктура здесь не выше Лаго-наки. Развит хелиски. Но вот по высоте вулканы нашим горам уступают. Мне очень понравилась ремарка, которую местные иногда упускают: «Наши вулканы самые высокие вершины в России!» И только после паузы - «если не считать Кавказских гор…» Та кому вы рассказываете, епта!
Мы взобрались на перевал и остановились пофоткаться, а также посетить стационарный «дом одинокого архитектора». В ближайшие два дня закрытые туалеты больше не предполагались. Там же на перевале стояли три тотема. Туристических. То бишь свежеустановленные.
Вообще же коренные народы ставили таких деревянных истуканов каждое лето, после того как соберут урожай. Урожай рыбы и дичи, как оказалось. Да-да, у них тоже есть свой «День Урожая». Только называется он по залихватски – Алхалалалай. Его отмечают в сентябре, аккурат перед тем как выпадет снег. Сейчас гвоздь этого «Алхала-ла-лая» - танцевальный марафон. Вот на это зрелище я бы посмотрела. Толпа в национальных костюмах танцует национальные танцы по 16 часов. Массовый транс, короче.
Потом мы спустились к подножию вулкана Горелый, нашли отличное место, где можно было разбит лагерь. Мужики поставили одну палатку-кухню. Анна стала стругать бутеры за счет заведения. Ветер был адский, сносило напрочь. Но с неба хотя бы не капало. Это плюс. Если бы мне кто-то раньше сказал, что 27 июля придется реально надевать горнолыжные штаны, я бы поржала. Но оценив погоду, ветер и мою морозостойкость, точнее ее отсутствие, я все-таки влезла в горнолыжку.
Подъем на Горелый – маршрут несложный. Сам вулкан по высоте 1829 м. Идти вверх где-то 900 м. И все достаточно ровно-гладко, без крутых подъемов. По предыдущей фотке видно. Как раз для таких диванных туристов как я, которые под одеялом мечтают о горах, на которых еще не бывал. Перед выходом Витя всех проинструктировал. Важно было, что с нами идет четыре инструктора, а это означало, что у трех человек была возможность не дойти и спуститься обратно.
Когда вышли, то я прям зашагала бодрым шагом. Под ногами – где-то земля, где-то застывшая лава, где-то снег. При этом на Камчатке в этом году как и у нас на материке лето не задалось. И снег лежал. И не просто проталинами, а такими конкретными талинами. И в эту неделю, как мы приехали, все начало активно таять. И вот мы идем по снегу, а рядом ручейки бегут. А иногда ботинки проваливаются, и ты по колено в грязи. И через голубые линзы переходить прям так страшновато. А то льдина отколется, и будешь как та самая злословящая женщина.
А еще сопли текут. Прям ручьем. Ветер в лицо дует, и сопли текут. А подниматься 2,5-3 часа. Пить все время хочется, и на этот случай нам выдали по бутылке воды. После второго привала я выдохлась. Прыть куда-то делась. Диванный турист брал свое. Но я упорно шла. Шла до тех пор, пока у меня не свело пальцы на ноге. Пришлось присесть, снять ботинок и разминать ногу. В тот момент в голове была одна мысль: «Это знак! Не хрен тебе идти наверх!» Но русские не сдаются! Я собрала волю в кулак, заткнула внутренний голос и медленно двинула дальше. Поменяла тактику восхождения. Никаких тебе «прошел и встал отдохнуть». Не! Надо идти медленно, но идти без передыху.
Вот в таком черепашьем шаге я стала догонять убежавших вперед туристов. Настя, которую я догнала первой, победоносно говорила: «Ленка! А мне еще все говорят «бросай курить!». Видимо, если б я еще и курила, то Камчатку мне следовало смотреть только по телевизору. Чем выше в гору, тем холоднее. И облачнее. Был момент, когда сверху начала сыпаться какая-то хрень, а очки запотели так, что в них не было никакого смысла. В общем, когда вершина была покорена, то я давала себе всяческие обещания о том, что теперь-то я буду каждый день ходить в спортзал и обязательно бегать на дорожке под уклоном.
Мы стояли на вершине, ели бананы и, конечно же, мечтали о том, чтобы заглянуть в кратер вулкана. Подойти к кратеру не составляло проблемы, заглянуть – тоже, а вот увидеть там что-то – облом. Из кратера валило облако, и ничего не было видно.
Только воображение рисовало картину кислотного голубого озера. На помощь пришел гид Витя, который скинул всем свою фотку на фоне этого самого озера. Ну чтоб нам всем было обидно.
Иногда погода была благосклонной, облака убегали и открывался потрясный вид на Вилючинский вулкан. В эти минуты все срочно бежали фотографироваться. Иногда даже успевали. А еще у кратера удалось набрать бесплатных сувениров. Окаменевшая лава разных форм, размеров и цветов. Это вам не магнитик привести.
Дорога назад была куда проще и увлекательнее. Даже удалось прокатиться на пятой точке по снегу. Некоторые даже отбили себе эту часть тела.
Заболтавшись, Витя пошел другой дорогой, где я бы ни в жисть бы не поднялась. По пути встречались желтые рододендроны, которые сейчас уже можно было рассмотреть.
А ручейки превратились в речухи. Переплывать их не пришлось, но скакать с кочки на кочку – да. Причем скачки были не всегда успешными.
Когда вернулись в лагерь, ветер бушевал еще сильнее. Там нас ждала вкуснейшая уха и рыбные котлеты. Мы накинулись на еду, пренебрегая всякими санитарными нормами. Мужики жахали водку. Я пряталась от ветра в кухонной палатке. Перспектива идти на следующий день на соседний Мутновский вулкан особо не радовала. Причем, не одну меня. И на счастье всего женского пола поход на Мутновский не выгорел. Как раз из-за таяния снега. Дорога на Мутновский поплыла, причем поплыла настолько, что одна из вахтовок провалилась. Хорошо, не наша.
Из-за ветра пришлось свернуться и переехать в другое место. Там, где не дует. Нашли отличную поляну с рододендронами, которая приглянулась не только нам. Палатки там и тут стояли стройными рядами. Разбили свой лагерь подальше от кустов. Все-таки никто не горел желанием встретиться ночью с медведем. Медведи здесь – обычное дело. Как правило, по людским тропам они не ходят. Но в кустах залечь могут.
Ночью мы уселись вокруг костра и пили недокипяченный чай и что покрепче. Похолодало прилично. По ощущениям было градусов 5. И комары. Вот им вообще пофиг, что такой холод. Они жужжали и кусали даже через носки. Зато закаты шикарные.
Наши гиды сразу сориентировались, что нам делать на следующий день и предложили поехать в мини Долину гейзеров раз Мутновский оказался отрезанным от мира. Ночью я спала в теплых колготках, горнолыжных штанах, майке-флиске-куртке, шапке и спальнике.
Не могла уснуть, потому что было холодно. Муж встал и сказал, что ему жарко, поэтому надо срочно открыт окно в палатке. Потом было страшно, потому что со стороны цивилизации был слышен рев. Через какое-то время я поняла, что это тупо храп, разносящийся над нашим лагерем и распугивающий всех медведей в округе. Выползти из палатки среди ночи все же пришлось. Я никогда не видела такого неба, звезд и млечного пути. Очень близко и полукругом. Там высоко-высоко кто-то разлил молоко – вот это оно.
День шестой.
Жизнь в лагере пробудилась часов в 6 утра. Первыми встали наши провожатые и начали кашеварить для нас завтрак – макароны с тушенкой. Потом зашевелились все туристы и стали выползать из палаток. Я как обычно плохо спала и, дабы изобразить на своем лице что-то приличное, решила умыться и накраситься, расходуя не по делу такие нужные в будущем влажные салфетки.
Подробности того, что произошло в следующие несколько часов, я разглашать не буду. Скажу только, что собираясь в поход, возьмите с собой обязательно иммодиум, смекту и энтерофурил. И никогда не пейте воду из родников в период активного таяния снега. А лучше вообще не пейте никогда. И не готовьте на этой воде. И посуду в ней не мойте. Просто оставлю это здесь.
В общем, настрадавшись всем Камазом на дороге, где нет кустов, мы попросили самоотвод и поехали в сторону дома. Удивительным образом нашу вахтовку тормознул глотнувший фанты бельгиец с его белорусской подружкой. Молодые ребята путешествовали по тундре автостопом. Парень, не говорящий по-русски, в свои 20 с хвостиком исколесил больше российского пространства, чем я, местный житель. Очень хотелось по старинной русской традиции напоить ребят веселящей водой, но мы сдержались.
Собрав всю волю в кулак, мы согласились-таки поехать на Вилючинский водопад и Верхнепаратунские источники, которые находились по пути домой. До водопада тоже надо было идти пешком, но недолго и немного по снегу.
Я доползла опять последней, но оно того стоило. Никакие фотки не могут передать тот реальный природный вид этой местности. Стоя под водопадом, мы долго фоткались и веселились.
До тех пор пока не подошли к противоположной стороне и увидели, что стоим на леднике, под который весь поток и уходит. Зрелище не для слабонервных. Интересно, что опять-таки из-за почвы вся вода уходит в землю и нигде потом бурным потоком на поверхность не вытекает. А зимой, говорят, этот водопад превращается в огромную сосульку.
На обратном пути болтали с инструкторами Витей и Машей про их камчатское житье-бытье. Маша уезжала с Камчатки, но на материке тосковала по родным вулканам. Теперь вот вернулась обратно, водит группы, работает в хелиски. Опять поговорили про коммуналку и ценах на квадратные метры. Витя рассказал, что зимой хочет поехать к нам на горнолыжку, только пока не решил куда. «Красная поляна- это, наверное, дико дорого!» Да уж не дороже ваших вулканов.
Далее наш путь лежал к Верхнепаратунским источникам. Нас, жителей лучшего края-солнечного рая, термальными водами не удивишь. Когда мне сказали, что воды там по колено, я-таки решила, что не буду мучиться и натягивать купальник. Пойду, ноги помочу.
А вот питерские товарищи в воду, конечно, залезли. Хоть там реально мелко. Очень напоминает источник напротив Провала в Пятигорске, только еще мельче. Ведет к источникам подъем в гору. Если б мне сразу сказали, что там подъем и лестница, я б, конечно, не пошла. Но гиды предусмотрительно замолчали этот момент и пришлось телепаться в гору. Вода в источниках горячая, градусов 35-40, наверное. И комары.
Вернулись мы в гостиницу под вечер уставшие, но довольные. Так обычно говорят? Не смотря на мышечные ломки, которые быстро снялись в бассейне с термальной водой, мы собрались опять в «коттедже Тинькова» доедать крабов. Они были какие-то нескончаемые. С нами на вулканы ходили не все члены нашей группировки. Некоторые откололись от коллектива и полетели в Кроноцкий заповедник смотреть на медведей. Медведи были найдены, причем на расстоянии вытянутой руки. Глядя только на одни фотки, можно было опять наделать тех самых куч, которые были оставлены в тундре.
В нашей команде был голландец Томас и его жена Полина. Они живут в Питере, и у них четверо детей. Ой… В первый же вечер мой муж приставал к Томасу с вопросом «Есть че?». И наш юмор Томас прекрасно понимает, даже сам шутить в русском стиле. У Томаса была индивидуальная программа пару дней и индивидуальный вертолет. Так вот Томасу, которого местные все время пытались развести на деньги, принадлежит неологизм – камчадарасы. Я теперь тоже называю камчадарасами тех людей, которые мне очень не нравятся. Вот про камчадарасов он нам рассказывал в последний вечер, когда мы пытались прикончить всех крабов. И не прикончили. И теперь так грустно от этого факта… Ему тоже
День седьмой
Это было печальное утро, потому что надо было уезжать, а я только акклиматизировалась и привыкла вставать по местному времени. Небо опять затянуло и стало капать. Хотелось верить, что Камчатка плакала из-за нашего отъезда. Во всяком случае, такие проводы грели душу. Потому что было хоть чуть-чуть не жалко улетать, типо погода все равно никакая. В назначенное время за нами приехал автобус, и мы поехали в Елизово, по пути отвечая на географические вопросы пытливой Анны, которая провела с нами почти всю неделю. Только сейчас меня осенило, что Ключевская сопка из учебников – это где-то здесь. Но не рядом.
По нашей просьбе мы заехали на рынок в Елизово, чтобы взять в дорогу камчатских яств. Икра, копченая рыба, крабы – все это смотрело с прилавков и просилось на большую землю. Но наши рюкзаки, которые мы сдавали в багаж, были уже плотно замотаны полиэтиленом. По правилам аэропортов проносить еду на самолет в ручной клади было нельзя. Вести икру не замороженной хоть и в вакуумной упаковке не хотелось. Она же могла вся полопаться в багаже! В общем, хватит оправдываться – рыбы мы не купили.
Зато я пошла в сувенирную лавку и залипла там. Долго втыкала что же купить. Банальные магниты с надписью «Камчатка» не вставляли вообще. Футболки смотрелись откровенно дешево. Все, что мне нравилось, стоило от 2500 и выше. А мы как бы уже наотдыхались. Очень хотелось купить фигурку ворона Кутха, прародителя камчатской земли. Но он тоже был каким-то неоправданно дорогим. В итоге я накупила пеликенов – местных божеств, которых нужно тереть вокруг пупка. И будет вам счастье. Накупила так нормально на 3500 рэ. Фигурок пять.
А наши товарищи не скупились – набрали всякой рыбы, примотали ее к багажу, а кто-то просто пронес на борт. Вот не остановили. Вот на удивление. Ну в Елизово как-то просто с досмотром. Без заморочек. И вот сижу я в зале ожидания в Елизово, а там сувенирный ларек. Ну думаю, схожу, гляну… И тут произошел экономический взрыв мозга. Потому что сувениры там дешевле, чем на рынке. Тут я себе ворона-то и купила. И брелок с картой Камчатки. И колокольчики. И кукол чукотских.
Вылетели без задержек в 12.45. Приземлились без опоздания в 12.20. Было ощущение, что я никуда не уезжала, все тот же Шереметьево. Я просто провалилась во временную дыру и побывала в параллельной реальности, где люди заняты не постами и лайками, а выживанием и созерцанием. Еще сутки добирались до дома, ну с учетом, что летели в Ставрополь, забирали машину, потом детей, потом 350 км по трассе. И самый прикол знаете, какой был? Когда мы подъехали к нашему дому у нас отключили лифт. И со всей снарягой пришлось пилить на 12 этаж, вспоминая Горелый…
P.S. Сейчас на Камчатке дают гектар земли. Без-воз-мез-дно! То есть практически даром. Я задумалась всерьез.
Камчатка, надеюсь, ты мне будешь сниться…