Раньше я не задумывалась о том сколько стоит построить забор. Наш старый забор в ограде, конечно, жутко не нравился, но были другие приоритеты. Пока он не упал на участок соседей.
Благо соседи используют участок как дачу, за год - буквально летом. Их этот кошмар не особо смутил. Но наш русский менталитет велит нашему сердцу и разуму что без забора нельзя, и чтоб был не меньше 2-х метров. Озадачившись постройкой забора изначально определили сколько метров забора нам нужно и составили смету, обзвонив строительные рынки.
Что мы использовали:
- столбы металлические б/у 5 шт. Диаметр - 5см, толщина металла трубы - 3 мм, 270 см длина (так как брали б/у, один столб вышел порядка 530-550 рублей)
- Профтруба 20х40х2 - 6-ти метровая = 8 шт. - 96 рублей за метр или 576 рублей за штуку.
- Цемент - 3,5 мешка по 50 кг. Стоимость мешка 425 рублей. Конечно можно было купить и дешевле - но не стали искать и заморачиваться из-за такого количества.
- Краска белая атмосферная ПФ115 2,7 л - 440 рублей. Краски осталось с лихвой, а почему бы и нет - на участке пойдет в расход только так.
- Профлист С10 0,3 мм - 16 листов по 2 метра - по 180 рублей за метр.
- Гравий - был у нас в наличии, но по количеству сориентирую ниже.
- Доски - для сооружения опалубки. Использовали что нашли на участке)
- Саморезы - около рубля за штуку, мы взяли шт. 300 - этого было вполне достаточно.
ИТОГО: 15 345,5 рублей за 15 метров забора без учета гравия и воды.
Но чтобы построить забор - одних, двух, трех пар рук недостаточно - нужны инструменты.
С этим у нас проблем не оказалось. Вот что мы использовали:
- Болгарка - использовались для резки профтрубы
- Шуруповерт - для крепления профлиста
- Бетономешалка - для замешивания раствора на опалубку (о ней тоже расскажу далее)
- Сварочный аппарат - для сварки профтрубы и крепления ее к столбикам
- Струбцины - для фиксации профтрубы перед сваркой.
Ну и по мелочи: лопата, уровень.
Ну что, приступаем к делу!
Выровняли землю под опалубку, убрали старый забор.
Стандартное расстояние между столбами 3 м., но мы решили чуть сэкономить и увеличили расстояние до 3,7 м. Компенсировали это прожилинами про которые речь пойдет дальше. Вкопали столбы в землю на 60 см.
Сделали траншею для опалубки.
Далее занялись сооружением самой опалубки. Подняли ее на 10-20 см из-за неровности участка. Для ее создания, повторюсь, использовали старый материал, но вышло неплохо.
Заливаем опалубку цементным раствором. На одну лопату цемента закидывали три лопаты гравия в бетономешалку.
Установили три ряда прожилин - так как профлист мы брали 0,3 (он тонкий) и расстояние между столбами большое, решили что так конструкция будет вполне надежной.
Зафиксировали прожилины струбцинами, сварили и покрасили.
Последний этап
Ждем пока все высохнет)
Убираем с опалубки конструкцию из досок. Прикручиваем профлист.
Вуаля)