Всем, добрый день!
Как и обещал – пишу о своем заборе – как выбирал, как строил…
Никогда не начинаю строительства «С КОНЦА» - так я называю последовательность, которую применительно к забору можно описать следующим образом - сначала ставят столбы «на глаз», прожилины (или что-то подобное!), а потом уже вешают какой-то забор.
Я всегда строю «С НАЧАЛА» - что забор, что дом, что баню… То есть – начинаю с ЭСКИЗА, с РИСУНКА или с ФОТОГРАФИИ объекта, который буду строить.
Так было и с забором! Сначала «домашний совет» выбрал/решил какой внешний вид нам «по душе»… Потом мы с этим выбором немного «пожили/переспали»… В общем, процесс занял какое-то время ).
Для себя мы решили однозначно – никаких «глухих» заборов из профлиста или чего-то подобного не будет! Участок должен продуваться, скрывать нам от соседей особо нечего, да и вообще … нам «профлистовой» забор просто внешне не нравиться! Мы выбрали для себя примерно таком вид:
Пишу «примерно» потому, что забор нужно увязать со всеми элементами нашего КОМПЛЕКСА (что такое, по нашим понятиям, КОМПЛЕКС я писал в предыдущих выпусках) – с домом, гаражем/ мастерской, баней и т.д.
Небольшая РЕКЛАМА! Наше предприятия занимается изготовлением подобных заборов, кому интересно – пишите в почту! Отвечу на все интересующие вопросы.
Строительством заборов из профлиста и подобных материалов мы не занимаемся!
Возвращаюсь к забору. После того, как мы определились с внешним видом можно было приступать к его проектированию, проработке составляющих элементов. Обратите внимание, что все эти заборы конструктивно одинаковы – столбы и между ними пролеты. Кроме других вариантов строительства заборов, есть и такой, который обычно применяется при использовании профлиста – поставили столбы примерно на одинаковом расстоянии, наварили с внешней стороны столбов прожилины из профильной трубы, на «саморезы» прикрутили профлист… ну это так, к слову!
В прошлой заметке я обосновал способ монтажа столбов для забора ниже уровня глубины промерзания. Теперь о применяемой технологии заливки столбов. Скажу сразу же – она придумана не мной и ее можно посмотреть с очень подробными комментариями на You Tube. За материалы, представленные в Сети, я хотел бы сказать «большое Спасибо» Авторам!
Здесь же я кратко опишу процесс заливки и дам пояснения с использованием рисунка.
Для столбов я покупаю б/у трубу – «нефтянку», ⌀60мм, толстостенную 4мм. «Дешево и сердито!» Прекрасно держит нагрузки, хорошо - «без прожигов» - вариться. Столб длиной 3,5 м обходиться около 730 руб./шт. (без доставки!).
Методика заливки столба. Бурю яму ⌀250мм, глубиной 1,7 м. Устанавливаю столб и на глубину 1 м заливаю бетоном с мелкой фракцией гравия. Если Вы не хотите усложнять себе жизнь замесами бетона, то вполне для этих целей подойдут и песчано-цементные смеси из Леруа Мерлен типа «Добромес» или «Каменный цветок»! Эти смеси легко перемешиваются миксером с большим венчиком. В столбе на расстоянии около 0,4-0,5 м от нижнего края желательно прорезать «окно» примерно 50х100 мм для возможности бетону (или смеси) затечь внутрь столба. Желательно эту заливку провибрировать или, в крайнем случае, хорошо «протыкать» длиной палкой (раз 20!). После вибрирования бетона надеваю на столб полиэтиленовую канализационную трубу ⌀110мм, длиной 0,8-0,85 м и эту трубу также полностью заливаю бетоном. Высота 110-трубы над поверхностью должна быть 50-100 мм. Пространство между стеной ямы и 110-трубой засыпаю песком. Песок хорошо утрамбовываю. Через 10-15 дней после заливки (после хорошего схватывания бетона) для уплотнения песка проливаю его водой и после оседания песка – подсыпаю дополнительный! И, в завершение, металлическую трубу забора сверху, полностью, заливаю цементно-песчаной смесью.
Теперь вернемся к фотографиям заборов. Для того, чтобы они хорошо (отлично!) смотрелись - расстояние между столбами должно быть четко выдержано! Для этого необходимо при заливке столбов использовать «кондуктор», выдерживающий заданное расстояние между столбами. Кондуктор можно изготовить из деревянных брусков, из …
У меня есть возможность, у себя на базе, сварить на горизонтальном сварочном столе пролеты, устанавливаемые между столбами, из профильной трубы 40х20х2. Таким образом, я не свариваю пролеты «по месту», а привожу на участок готовыми и использую их сразу же как «кондукторы».
И в завершение! Итоговая Методика строительства забора:
1. На углах участка устанавливаю «контрольные» столбы – 4 шт. Жду, когда они «схватятся» - 2-3 дня. После этого натягиваю шпагат (капроновую веревку) между этими столбами, причем он (шпагат!) должен быть расположен не по середине, а с внешней стороны столба, чтобы не мешать при дальнейшей работе по разметке центров ям, установке и выравниванию установленных столбов.
2. Всегда устанавливаются одновременно столб + пролет!
2.1. Бетонирую столб на глубину 1м.
2.2. К соседнему (уже полностью «схватившемуся» столбу) и к вновь установленному прикрепляю готовый пролет с помощью держателей.
2.3. Столб выравниваю по уровню, по шпагату.
2.4. Через полчаса/час (понятно по емкости в которой месил бетон или цементно-песчаную смесь), после того, как столб уже зафиксировался – снимаю аккуратно пролет с держателями.
2.5. Надеваю 110 трубу и заливаю бетон внутрь трубы.
2.6. Опять устанавливаю пролет с помощью держателей, проверяю уровни, привариваю пролет к столбам.
2.7. Засыпаю песком свободное пространство между стенками ямы и 110 трубой.
2.8. Сверху металлическую трубу заливаю до самого верха цементно-песчаной смесью.
2.9. Все! Отдых!
2.10. На досуге, гуляю по участку с ведром и проливаю для усадки песок в ямах. При необходимости – подсыпаю.
Долго!? Но для будущего внешнего вида забора – это того стоит!
На этом сегодня завершаю. В следующий раз опишу:
1. Как я перевожу трубы и прочие грузы.
2. О том какой был сделан ямобур – какие у него «+» и «-», о том какие ошибки совершенно точно (!) не стоит повторять желающим изготовить ямобур самостоятельно.
3. Конструкцию держателей для пролетов.
4. И, конечно же, еще некоторые «фишки», связанные со строительством.
Вот так – кратко!
До следующих встреч!