Любому, перед кем встала задача, как сделать утепление крыши мансарды своими руками, приходится ознакомиться сначала просто с задачей утепления чердака под двускатной или иной формы крышей. Потому что мансарда, по существу, является утеплённым, комфортабельным, приспособленным для постоянного проживания, чердаком.
Больше информации читайте на нашем сайте про устройство кровли и выбора материала покрытия клик
При эксплуатации чердака главной проблемой является конденсат, с которым в нежилом помещении бороться довольно просто: достаточно иметь продухи под стрехой и нормально функционирующие слуховые окна со стационарными жалюзи. В случае обустройства в чердачном помещении жилой мансарды к этому добавится ещё и создание преграды для ухода тепла наружу. То есть встанет задача уменьшения теплообмена с уличным воздухом. И задача сразу усложняется на порядок, так как перекрытие утечек тепла с помощью простых мер автоматически резко увеличивает вероятность появления обильного конденсата.
Приобретаем необходимое
Процесс утепления крыши мансардного типа начинается с выбора теплоизоляционного материала. При этом нужно сразу оценить его
- теплопроводность – одно из главных качеств в условиях не только севера, но даже юга средней полосы России;
- горючесть – потому что мало ли какие отопительные приспособления будут использоваться для обогрева мансарды;
- экологичность, так как никому не захочется чесаться от попадания аллергенных частичек неподходящего по этим параметрам материала;
- звуконепроницаемость – от вороньего грая и пролетающих над домом самолётов;
- паропроницаемость;
- объёмный вес – мало кто сразу рассчитывает на жилой чердак при возведении дома, иначе бы сразу планировали второй этаж. Поэтому стропила, как правило, ставятся не очень мощные, а значит, объёмный вес теплоизолятора при оборудовании жилой мансарды имеет немалое значение.
Но при большом ассортименте материалов для теплоизоляции практическое применение для обустройства мансарды имеют лишь два из них:
- ЭППС – экструдированный пенополистирол
- Минеральная (базальтовая) вата.
Все остальные по тем или иным причинам не годятся. Стекловата предрасположена к крошению – а микроиголочки стекловолокна очень опасны для здоровья. Пенопласт? Экологически небезопасен да ещё и горюч. Напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен? Малейшая ошибка в монтаже вызовет выпадение конденсата на дереве стропил.
«Кровельный пирог»
В теплотехнике есть понятие «точка росы» — способность влаги конденсироваться на чём-то, что холоднее окружающей среды. Чтобы «точка росы» располагалась на внешней поверхности кровли, нужно слои из разных материалов укладывать поверх стропил очень плотно друг на друга, без просветов. И тогда на последнем, внешнем, контактирующем с воздухом улицы слое образующийся конденсат будет испаряться в атмосферу.
Но мы говорим об утеплении существующей кровли, которая по условиям задачи сниматься и меняться на другую не будет. И тут возникает много сложностей, и первая из них – необходимость смещения «точки росы» в пространство между уложенным слоем теплоизоляции и внешним покрытием крыши, из чего бы оно ни было сделано: черепица, металлочерепица, кровельная жесть, шифер… неважно! Между этими структурами должен быть вентиляционный зазор.
В общей сложности нужно создать пятислойную защиту от возможной конденсации влаги внутри мансарды, считая от внешнего слоя кровли внутрь, в сторону жилого пространства. И полностью список слоёв выглядит так:
- Вентиляционный продух (делается вдоль всего конька крыши или структуры, заменяющей его, если кровля не двускатная).
- Паропроницаемая мембрана для избирательной ветро- и влагоизоляции
- Утеплитель между стропил.
- Пароизоляционная плёнка.
- Подшивка потолка мансарды.
Пароизоляционная плёнка всё же пропускает немного влаги за сутки – не нужно представлять её каким-то монолитом. Но эта влагопроницаемость составляет несколько миллилитров в сутки на кв. метр. Паропроницаемая мембрана же пропускает до сотни граммов на метр квадратный. Но, как видно из схемы, и расположена мембрана (на схеме она обозначена как диффузионная мембрана) ближе к кровле. Проницаемость у неё, тем не менее, практически односторонняя: она не даст проникнуть воде в помещение через прохудившуюся кровлю (внутрь), но свободно выпустит пары из мансарды (наружу).
В качестве ветро- и влагоизоляционных нужно использовать двухслойные плёночные или трёхслойные супердиффузионные материалы. Гофрированные и пористые не подойдут – в случае сильных морозов на них выпадет иней и свою защитную функцию они потеряют.
Работа пошагово
Шаг первый
Стропила обрабатываются антисептиком (для предохранения от грибка) и антипирином (противопожарным составом).
Шаг второй
Между стропилами внахлёст, сверху вниз, крепят полосы ветро- влагоизолирующей мембраны, по принципу черепицы или рыбной чешую. Но так как монтируем её изнутри, то и работа начинается сверху. Края прихватывают специальным монтажным скотчем того же бренда, что и мембрана ( в случае использования скотча другой фирмы возможна проблема несовместимости верхнего молекулярного слоя).
Шаг третий
Между стропилами укладывают теплоизолятор. Так как его толщина может достигать 20-30 см, и высота стропил должна быть такой же, теплоизоляция не должна выступать за стропила. Если выступает – габарит стропил увеличивают, набивая на них бруски по ширине стропил. Пласты теплоизолятора должны быть на 5-7 см шире расстояния между стропилами – так, чтобы эти пласты входили в межзстропильные промежутки с усилием. Тогда они будут держаться там без всяких внешних приспособлений, за счёт распора.
Как уже было отмечено, вторым вариантом утеплителя может стать ЭППС. Но этот материал «съедает» внутреннее пространство мансарды, так как его невозможно уложить без зазоров, и приходится монтировать поверх стропил.
Внимание!
Может появиться искушение всё же впихнуть ЭППС в межстропильные промежутки, а так ненужные, но неизбежные щели и просветы заделать монтажной пеной. Но – не получится. Пена после застывания вступит в совершенно непредсказуемые реакции и с экструдированным пенополистиролом, и с материалом мембран. Кончится всё прорехами в том и в другом.
И да – закреплённую поверх стропил ЭППС потом ещё нужно будет обшить обрешёткой.
Шаг четвёртый
Крепление пароизоляционной плёнки. Плёнку крепят к стропилам строительным степлером. Или гвоздиками с широкими шляпками. Если плёнка примыкает к кабелям. Трубам. Элементам окон. В этих местах её усиливают лентой с теплоотражателем.
Вместо обычного полиэтилена или полипропилена можно взять фольгированный материал. В этом случае фольгу обращают внутрь, это даст дополнительное теплоотражения внутрь помещения и сбережёт тепло.
Шаг пятый
Набивка обрешётки. Обрешётка должна быть толщиной 20-25 мм. Обрешётка, с одной стороны, дополнительно зафиксирует пароизоляционную плёнку, ещё теснее придавив её к утеплителю, а с другой – удержать обшивочный материал, чем бы он ни был: вагонкой, гипсокартоном, фанерой и т. д.