Мы отсмотрели и проанализировали сотни показов, а в компиляцию войдет самое интересное* с последних пяти недель моды. Напомним фэшн-цикл: Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж, Токио. Для удобства мы разделили материал на две части.
*Мы транслируем наш субъективный взгляд и это чистой воды вкусовщина, поэтому будут не только красивые показы, но и любопытные неудачи. Тем не менее, мы проделали за вас всю грязную работу: обычно в шоу от 30 до 90 луков, и в этой куче говна мы отобрали только самые значимые.
Matty Bovan — британский дизайнер, выпускник Central Saint Martins и призёр LVMH Graduate Prize в 2015 году. Коллекция стала неожиданной и запомнилась больше остальных, предыдущие его коллекции были не такими впечатляющими. Дизайнер ровняется на лучших мастеров и использует в работе много переосмысленных референсов Гальяно, Маржэлы и МакКуина.
Удивила виртуозная работа с цветом — сочетать такое количество сложных многосоставных оттенков решится редкий дизайнер. Но Мэтти на этом не останавливается, усложняя задачу многослойностью, сочетанием принтов и фактур. Вся коллекция выглядит цельно и напоминает бесконечное полотно или заглитченный экран. При этом всё безумие собирается и обрамляется структурным силуэтом.
Смотрели недавнее его интервью, где он показывал свою мастерскую, расположенную в гараже, почти как у нас!
LaQuan Smith — Нью-Йоркский дизайнер, которого не приняли в Парсонс. В этой коллекции запомнились только штаны-чапы (Фото 1 и 2. Штанишки с вырезанной паховой областью, которые раньше были элементом рабочей ковбойской одежды) и их интересная конструкция корсетного пояса, но луки в целом скучные. Немножко интересный кастинг.
Pyer Moss — гаитянско-американский модельер. Показ заполнился парой стильных и носибельных сочетаний, но в целом в показе нет ничего нового (Фото 1,2,3,4). Особенно хороши луки, в которых выдержана пропорция золотого сечения (Фото 1 и 2). Гайдлайн коллекции не ясен совсем, похоже, будто в один показ впихнули все, что было: простые кэжуал луки, внезапный персиковый блок, и особый диссонанс — костюмы из 70-х (реминисценция раннему Майклу Джексону). Работа с цветом очень неубедительная, но еще хуже это графические принты — аморфные невыверенные линии расползаются бесцельно по одежде.
Angel Chen — китайский дизайнер и выпускница Central Saint Martins. Есть интересные моменты использования полупрозрачной ткани (фото 1 и 3), местами интересные силуэты (фото 2). Много открытых беспроигрышных цветов (фото 4). Работа с фактурой денима довольно предсказуемая — в этом сезоне «варенки» было ну очень много (фото 2 и 5).
Acne Studios — швейцарский многопрофильный модный дом класса люкс. В основном у них много базовой одежды, но встречаются и экспериментальные модели. В этом показе запомнились только два лука: жакеты с интересной линией плеча и грубой обработкой ткани, и очки-аналы (фото 1).
RABD — японский бренд под руководством дизайнера Kanya Miki. Единственный крутой показ с токийской недели моды, что оказалось не случайностью — у дизайнера очень большой бэкграунд: образование в Королевской академии изящных искусств в Антверпене и работа ассистентом у Джона Гальяно и Вальтера ван Берендонка. Канья большой мастер в области портновского мастерства — посмотрите на идеально скроенные брюки и точно подобранную маскулинную пройму рукава майки (фото 3), или идеальную посадку пиджака (фото 7). При этом дизайнер владеет свободой линии и игрой с большими объемами, получая скульптурные силуэты.
ANREALAGE — тоже японский бренд, с очень концептуальным подходом: на каждые несколько сезонов дизайнер, Кунихико Моринага, выбирает себе одну тему и прорабатывает ее через каждую коллекцию (в каждой теме около 12 коллекций, псих!). Первый период дизайнера был сосредоточен на ручной работе, второй — на силуэте одежды и работе с простыми геометрическими фигурами, третий — на внедрении технологий. Показ весна 2020 относится к четвертому периоду, главный лейтмотив которого увеличенные детали одежды.
Heron Preston — американский дизайнер и музыкант из креативной команды Канье Веста. А еще был дизайнером Nike и выпустил зашкварный коллаб с магазом КМ20. Коллекция разбитая, без четкой структуры и гайдлайна, сборная солянка. Полная необразованность и бездумная копипаста. Прикольные только пару луков и то за счет стилизации, а это нынче бич, указывающий на некомпетентных молодых дизайнеров (фото 1 и 2).
Courrèges — французский дом моды, переживший своего основателя и бессменного дизайнера Андре Курежа. Это второе пришествие бренда, уже с новыми владельцами и новыми дизайнерами. Концепцию бренда сохраняют с 60-х — футуризм, неоновые цвета и много мини. Выглядит все неплохо, ярко и задорно, но хотелось бы увидеть авторское переосмысление новыми дизайнерами наработок бренда.
Guy Laroche vs Off-White
Мы никогда бы не вставили в обзор показ Off-White, если бы не казус: то ли это злой рок судьбы Вирджила Абло, то ли козни конгломерата высокой моды, но как только Абло выкатил свою новую айдентику «мышиной охоты» (новый лого бренда напоминает какие-то сырные дыры), и о совпадение, но аналогичный элемент появляется и в коллекции Ги Ларош (фото 1, 2, 5, 6) и обыгрывается намного интереснее в отличии от в целом мега-блевотных луков офф-вайт, которые мы бережно отобрали для вас. Guy Laroche — парижский дом высокой моды, основанный в 1957 года и названый именем своего дизайнера — Ги Ларош. Усугубляется все тем, что оба показа проходили в рамках одной и той же недели моды в Париже.
___
ELPNK DZGN © Все права защищены, публикация возможна только с разрешения и с указанием источника.
каталог inst fb vk web