Привет ВСЕМ!
Порисовали чёрточки на схемах? Получилось? Ну супер. У кого не получилось, могу помочь, что для этого требуется вы знаете 😉😁
Продолжим!
Мы остановились на ИЛИ. Что же такое можно сотворить, чтобы не ломать полы, и избавиться от скрипа? Сейчас мы это узнаем.
Единственно, о чем должен предупредить - то, о чем пойдёт речь, вы не найдёте ни в одном пособии, это скажем так эксклюзивное решение, которое даст возможность сэкономить деньги и время, но не навсегда. Тут разу нужно понимать - что жить в этой квартире вы будете не вечно, таких полов хватит лет на 10. А потом все равно придётся делать ремонт. Хотя, если подходить к этому вопросу философски - ничто не вечно😉, шучу.
Подготовка в два этапа:
1. Но для начала нужно проверить 2 момента:
- Освободить полы на кухне, чтобы была возможность вскрыть в месте, где стояла мойка.
- Демонтировать старые межкомнатные двери.
Проясняю по пункту 1: мойка на кухне – самое влажное место, вскрыв там пару досок вы поймёте состояние доски на кухне, не поверите, но бывало и так, что вскрыв доску 40 - летней давности, наблюдаешь её практически идеальное состояние. Всё зависит от того, какие люди жили в квартире. Но если доска уже на пути к трухе, то придётся вскрывать до момента, где она будет в хорошем состоянии. А вскрытый участок придётся переделывать. И возможно под полом будут заросли плесени, как раз это всё можно зачистить, и обработать.
Демонтаж старых дверей – нужно убедиться, что есть ещё запас по высоте проёма, если вы добавите ещё 1-1,5 см. высоты пола. Если дверь стоит в монолитной стене, то данного запаса может не оказаться. Стандартная коробка высотой 2,35 метра + пространство для пены 5-10 мм + 5 мм зазор двери между полом и дверью = минимальная высота 2,05 метра + 1,5 см на исправление полов. Итого получим 2,065 метра. То есть от существующего пола высота проёма должна составить 2 метра, и 65 мм.
Соответственно нужно проверить и балконную дверь, если стоит уже пластик, от пола до дверей должно быть не менее 2-х см, если дверь деревянная, с дальнейшей заменой – в этом нет необходимости.
В гипсовой/кирпичной перегородке увеличить высоту проёма возможно, в монолите тоже можно, но не желательно, дабы не нарушать прочность конструкции, если поддалбливать придётся больше 2-х сантиметров, то можете оголить арматуру. И вообще, горизонтальные пропилы и долбления в монолите запрещены. Так что данное действие только под вашу ответственность.
Хорошо, определились, с высотой проёмов все хорошо! 😀 Что дальше?
2. Второе важное мероприятие – понять насколько криво уложены у вас полы, это быстро и оперативно можно сделать с помощью лазерного уровня. Полы могут выть уложены с разницей в горизонте до 5 см. по всей квартире.
Хотя, в данном случае, лазер будет лишним...
И такой перепад выравнивать нет смысла, так как в нашем случае мы минимизируем затраты и время, поэтому, выравнивать в ноль по горизонту мы полы не будем.
Здесь мы будем выходить на общий уклон, и воспользуемся старым дедовским методом – натяжением нитки по периметру. Это выглядит примерно вот так:
Закрутив саморезы в нужных местах, и поработав со шнуркой (именно поработав!), вы составите общую картину кривизны ваших полов, и в принципе, возможности их выравнивания.
Минимальный зазор между полом и шнуркой должен быть 6-7 мм, максимально лучше не выходить больше 12-15 мм.
И повторяюсь - это не по уровню, а общая плоскость!
Места, где возможны переломы в плоскости, тоже обозначены, т. е. в этом месте можно изменить направление плоскости. Под дверями, где в дальнейшем будет устанавливаться порожек вообще ничего не понять будет, в других местах разделения помещений, такой перелом не стоит делать резким, выводить плавнее.
Итак, мы посмотрели, должно получиться всё хорошо, толщины нас устраивают! Везде проходим минимальным слоем, от 6 до 12 мм.
Заливать мы начнём позже, когда выполним все другие работы, в порядке очерёдности, что бы все было на своих местах!
Что бы спокойно заняться со стенами, нам нужно ещё немного поработать с полами (не вскрытыми) – что бы меньше грязи и мусора попало под полы, нам нужно:
- запенить все участки между стеной и полом.
- подготовить гильзы вокруг труб, если их нет, и запенить вокруг труб.
- прокрутить саморезами весь пол по лагам.
Как мы это делаем:
Запенить все участки между стеной и полом – понятно, что старые покрытия с полов, и старый плинтус нужно полностью убрать, затем берём в руки грунтовку и кисть (можно использовать распылитель, при наличии)– обильно обрабатываем грунтовкой торец доски, и стену, напротив доски. Даем грунтовке впитаться и подсохнуть. Затем пропениваем полностью все щели монтажной пеной. Очень рекомендую приобрести сразу пистолет для профессиональных баллонов, под пистолет, а не пользоваться одноразовыми. Кто знает, тот понял, насколько это удобнее.
Подготовить гильзы вокруг труб, если их нет, и запенить вокруг труб – по правилам, все трубы, проходящие через перекрытия с этажа на этаж, пропускают через металлические гильзы, но в некоторых домах их нет!!! Это не критично, но не очень хорошо, объясню:
Во-первых – когда у вас начнутся влажные процессы (стяжка, грунтовка и т.п.), то влага может протечь к соседям ниже, и мало вероятно, что им это понравится.
Во-вторых – если трубы у вас старые, то при возможной их замене, вам разобьют всю стяжку (в случае, если у вас демонтированы полы и сделана стяжка), чтобы достать их, соответственно и финишное покрытие придётся снимать.
В-третьих – трубы имеют свойство расширятся, сужаться и изменять длину при разных температурах, как и любой металл, поэтому постепенно разрушится раствор вокруг них.
В-четвёртых – в месте, где вы зальёте трубу, труба будет не защищена от коррозии, и её «старость» наступит быстрее, чем вы ожидаете, что в дальнейшем обернётся затратами.Так что лучше побеспокоиться, что бы этого не произошло.Не обязательно использовать металлическую гильзу, можно подобрать пластик, чуть большего диаметра, чем труба, и разрезав его вдоль, одеть на трубу.Примерно так:
Предварительно, по возможности, трубу покрасить эмалью, на 2 раза. Далее, после просыхания краски - пропениваем основание, куда будем ставить гильзу, одеваем гильзу на трубу, заклеиваем скотчем место распила гильзы, устанавливаем гильзу на место, и немного чем-нибудь прижимаем её сверху, чтобы не выдавило пеной. Часа через 2, когда пена затвердеет, пропениваем все пространство вокруг гильзы, и саму гильзу (вокруг трубы), дабы исключить попадание влаги через гильзу. И все! Вот и всего делов 😁.
Прокрутить саморезами весь пол по лагам – для того, чтобы усилить монтаж доски к лаге, лучше дополнительно прокрутить ещё саморезами. Огромные брать не стоит, если доска 32 мм толщины, то достаточно взять на 65 мм, чёрные саморезы по дереву. Где находится лага найти достаточно просто. Обычно она в том месте, где в линию забиты гвозди в досках. Достаточно будет прокрутить по паре саморезов дополнительно в одну доску.
Вышкуривать старую краску с полов нет смысла, если где-то краска отваливается, то она отвалится пока вы будете заниматься ремонтом в комплексе.
ВСЁ! Оставьте полы в покое! 😵
На этом пока можно остановиться, и приступить к другим работам, которые нужно выполнить в первую очередь.
И…, что бы вы не думали, что вожу вас кругами, давайте пропишем порядок выполнения отделочных работ, и сразу все встанет на свои места:
1. С полами мы определились в первую очередь с целью:
- оставляем все так, как есть или ломаем, т. к. если ломаем, то штукатурку стен нужно делать после демонтажа полов, так как штукатурить нужно от пола.
- полы будем делать после штукатурки и шпатлёвки, т.к. в процессе этих работ будет много грязи, и весь чистый пол заляпается полностью.
- если мы делаем по существующему (не вскрывая), да и в принципе по свежей заливке не стоит скакать, то нарушим не окрепший состав, что в дальнейшем приведёт к расстройству 🤔.
2. Стены – именно сейчас пришло время заняться с ними, удалить старые покрытия, возможно полный демонтаж старых штукатурок, и определение финишных покрытий, для понимания какое качество штукатурки нам требуется.
3. Электромонтаж – производим после подготовки стен под штукатурку.
А дальше уже все остальное.
Надеюсь все понятно?
Ну и хорошо! 👍
Теперь стены.
Ровные и красивые? Либо просто доработанные под что-то облицовочное?
Как ни хотелось вас расстраивать, но вам тоже придётся сесть и подумать, мог бы прорекламировать катализатор дизайнерской мысли, но он может все усугубить 😁
Замечательно, если вы уже все спланировали – обои! Самое простое и оригинальное решение, не правда ли? НЕПРАВДА!!! Не хочу никому навязывать своё мнение, но может кто увидит в этом отражение 😉Ненавижу обои, сначала их клеишь, потом (ну через 4-5 годиков) начинают «клеить» тебя. А может и раньше, если есть маленькие творцы, которым мало места на ватмане, и они, сами порой не понимая происходящее, продолжают свои художества далее, па пол, на стены. Что теперь, такова реальность 🙄
Потом обои сдираем, заново шпатлюем, шкурим, грунтуем раз за разом, клеим снова, нет, нет, нет, СТОП!!!
Лично я стремлюсь всегда к минимуму трудозатрат в дальнейшем. Стены можно просто красить, да красить! Вы не знали? А кому не нравится просто красить – на сегодняшний день есть много полу-тонирующих декоративных покрытий, что можно сделать самому легко и просто, причем есть такая тенденция – чем больше намажешь, тем лучше получится 😂. С обоями так не пройдёт 😑
Рассмотрим лучший вариант – стены под окраску и декоративные покрытия!
Подготовка такой стены будет максимально идеальной, и поверьте, те трудозатраты, что будут вложены в эти стены, потом с лихвой окупятся тем, что не нужно будет постоянно (ну ладно, пусть периодически) переделывать одно на другое.
И скажу вам по секрету – декоративные покрытия есть настолько простые, что окажутся дешевле обоев, и проще в дальнейшей эксплуатации и реставрации!!! Да, это так и есть 😊
Далее – чтобы начать со стенами, нужно определиться с их состоянием, сперва, конечно нужно их подготовить, ободрать, ошкурить, сломать те места, где стены бухтят (наблюдается глухой стук при простукивании), я прописывал этот момент в «Приёмке квартиры». Параллельно сдёргиваем обесточенную старую электропроводку, и монтируем новый кабель.
И здесь нужно обратить внимание, что не только во вторичном жилье можно встретить плохую штукатурку, в новостройке, стены бывают намного хуже😏. И это правда, штукатурка бывает вообще не держится за стены, и дёрнув за провод, торчащий из стены, можно вызвать обрушение штукатурки со всей стены. Если нашли такое при приёмке квартиры, то лучше заставить это сделать исполнителей штукатурки 🤣.
Примеры состояний стен сейчас покажу, по крайней мере для тех, кто не понимает совершенно как выглядит меловая побелка, масло (либо нитра) и плохая штукатурка. В кратце:
Так выглядят стены, ранее побеленные (фото 1), если провести по ней рукой, то на руке останется краска. На такие стены штукатурить и клеить обои бессмысленно, все отпадёт. Такие стены нужно размывать (что очень долгая процедура) – мочить водой обильно, при помощи валика или распылителя, и очищать шпателем размякшую массу. Либо более быстрый способ, но очень пыльный – вооружившись небольшой «болгаркой», УШМ (по правильному) и обдирочными дисками (весьма хорошо работают для дерева, с крупным зерном), обязательно при этом наличие маски и очков! То же самое и с маслом (нитрой), она не марается, выглядит как краска, где-то посвежее, где-то постарее (фото 2). Соответственно нужно открыть окна, а в процессе работы можно делать фото "ёжиков в тумане" 🤣
Ну и (фото 3) - это уже отбитая от стены штукатурка, которая из-за старости совершенно не хотела держаться на стенах. Фото, конечно, страшное. Ну всякое бывает😊
Ну вернёмся к началу этой главы – поразмышлять, и принять решение – какими вы видите ваши стены в дальнейшем.
На сегодняшний день что только не лепят на стены. От кварц-виниловых покрытий до дерева.
Предлагаю вам немного подумать, посоветоваться, утвердить!!! А в процессе – подготовить стены к дальнейшему творчеству!
А я немного устал…
В следующей статье будем производить монтаж кабеля, а если останется время – начнём штукатурить 😉.
Спасибо за внимание!
До встречи! 👌👍👍👍