Всем доброго времени суток! Добро пожаловать на канал PhotoMan! Эта наша первая статья. В ней мы расскажем, с чего начать новичку в области фотографии: что приобрести, к чему стремиться, что ожидать и др. Поехали!
Логично предположить, что каждый читатель этой статьи, был неким образом воодушевлен начать фотографировать... Возможно, это были снимки профессионалов в соц. сетях или на выставках, живописные календари и открытки, привезенные с отпуска, окружающая природа родного края - у каждого свое. Стоит предупредить, что сразу делать красивые фотографии не получается ни у кого, тут даже дело не в какой-либо предрасположенности к этому искусству, а в опыте, приобретенном за все время съемок, то есть это вопрос времени и желания самого человека. Если после очередной фотосессии или вылазки, на экране ноутбука, вы видите или не резкий участок или слишком яркую (темную) область или вообще смотрите на фотографию, на ней вроде бы ошибок-то и нет, а все равно не нравится - не отчаивайтесь, не сдавайтесь (это даже хорошо, что вы выявили ошибки - значит, есть к чему стремится, есть над чем работать), а продолжайте снимать, снимать и еще раз снимать, и в итоге все получится! :)
Теория:
Лично я считаю, что одним из самых важных моментов в процессе развития начинающего фотографа является теория... Без нее можно обойтись, но в таком случае уровень фотографии этого человека продолжительно будет довольно низок и его повышение может быть достигнуто только через очень большое время (за которое постепенно появится понимание, как, что, где и когда фотографировать). Однако все заинтересованы в быстром результате...
На самом деле, в фотографии нет строгих общепринятых правил, бывают только советы, основанные на большом опыте. Их совсем необязательно придерживаться - красивый кадр можно сделать, основываясь на собственное чутье или на выработанные собственные правила. Все-таки мне кажется, что каждый фотограф должен быть знаком с базовыми определениями:
1. Матрица - это прямоугольная деталь, располагающаяся внутри самой камеры. Лучи света, прошедшие через объектив, формируют на ней изображение, которое не сохраняется на ней, а под действием света возникают электрические сигналы на датчиках матрицы, которые впоследствии обрабатываются процессором фотоаппарата и сохраняются на карту памяти. Существует два вида матрицы: полнокадровая (или фулл) - это стандарт, размеры: 36x24 мм, такую производители ставят чаще всего на профессиональные камеры и кроп (от англ. crop - резать) - это все, что меньше стандарта, ставится на камеры для новичков, любителей (но это не значит, что профессионалы не пользуются такими камерами). Полнокадровые матрицы отличаются от кропнутых тем, что в общем изображение получается больше, шире (кроп - это обрезанный фулл), более четким и с меньшим шумом (световой шум - участки изображения с ярко выраженными пикселями). У кропнутых матриц всегда общая резкость изображения выше. Здесь стоит ввести еще одно определение: КРОП-фактор - коэффициент, показывающий во сколько раз полный кадр (стандарт) больше кропнутой матрицы данного фотоаппарата. (К примеру: КРОП-фактор "1.5", означает, что размер, площадь матрицы этой камеры в 1,5 раза меньше стандарта, полного кадра) Все фокусные расстояния (про это позднее) на объективах пишутся для полнокадровых матриц.
2. ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства или просто Глубина Резкости) - расстояние между самым ближним и самым дальним объектом, которые будут в резкости при данной диафрагме и данном фокусном расстоянии.
Запомните! ГРИП прямо пропорциональна числу диафрагмы (f/5.6, f/11, f/22) и обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива (17 мм, 250 мм, 600 мм). (То есть если вы хотите, чтобы все изображение было более резким, то измените число диафрагмы на большее или возьмите объектив с меньшим фокусным расстоянием, в зависимости от ситуации.)
3. Диафрагма (по англ. "aperture") - деталь, состоящая из нескольких "лепестков", которая регулирует поток света, поступающий через объектив, путем раскрытия и сжатия составных деталей (лепестков). Располагается внутри объектива, напоминает собой небольшое круглое или многоугольное (в зависимости от конструкции объектива) окошко. Соответственно, чем шире раскрыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив и впоследствии на матрицу, и наоборот, чем уже сжата диафрагма, тем меньше света попадет на светочувствительную деталь.
Запомните! Вы будете часто встречать такую запись значения диафрагмы: "f/1.4", "f/5.6", "f/11", "f/20" и тому подобное (хотя, имейте в виду, нередко вместо "f" пишут число "1", вот таким образом: "1/1.4", "1/5.6", "1/11", "1/20" ). Число, следующее после конструкции "f/" не является какой-либо единицей измерения (тем более не диаметром). Это объясняется следующим образом: число диафрагмы рассчитываются следующей формулой f/k, где f - фокусное расстояние объектива, а k - коэффициент, равный отношению фокусного расстояния к диаметру объектива (f/d) , получается, что "число диафрагмы" это ни что иное, как сокращенная дробь с "f" или "1" в числителе , и с так называемым "коэффициентом" в знаменателе. (Пример: у нас есть объектив с фокусным расстоянием 100 мм, диаметр диафрагмы которого в данный момент 10 мм. Применив вышеприведенную формулу n = f/k, где k = f/d = 100/10 = 10, получаем, что число диафрагмы (n) равно: f/10 ). Отсюда можно сделать важный вывод: чем меньше число диафрагмы, тем шире открыта сама диафрагма, и наоборот, чем больше число диафрагмы, тем меньше диаметр отверстия. (Объяснить это можно математическим путем: диаметр отверстия d обратно пропорционален коэффициенту k, то есть чем больше коэффициент k, тем меньше диаметр d и наоборот, чем меньше коэффициент k, тем больше диаметр d.)
Общий вывод о диафрагме: Чем шире открыта диафрагма, тем глубина резкости меньше и кадр светлее, и чем уже закрыта - тем глубина резкости больше и кадр темнее.
3. Выдержка - скорость спуска затвора (Затвор - механизм, похожий на шторку, который располагается перед матрицей.) или время, в течение которого затвор остается открытым. Выдержка измеряется в секундах (1/500 с, 1/2 с, 20 с и т. д.).
4. Светочувствительность - уровень восприятия матрицей, поступающего света, по стандарту измеряется в ISO (ISO 100, ISO 400, ISO 1600). Чем сильнее вы увеличиваете светочувствительность, тем светлее становится изображение, но становится сильнее световой шум (еще раз повторюсь, световой шум - участки изображения с ярко выраженными пикселями), а также цветовой шум (яркие пиксели красного, синего и зеленого цвета).
5. Экспозиция - это общая освещенность всего кадра. Уровень экспозиции прямо пропорционален выдержке, диаметру диафрагмы и светочувствительности матрицы. Когда говорят "кадр хорошо проэкспонирован", значит, что белые, черные, тени, подсветка и полутона (это составляющие гистограммы) находятся в балансе.
6. Гистограмма - это диаграмма, отображающая освещенность пикселей и их количество. Гистограмму разделяют на пять частей по освещенности пикселей: Черные, Тени, Полутона, Подсветка, Белые.
Запомните! Идеальной гистограммы не бывает, однако стремитесь, к тому, чтобы большинство пикселей было сосредоточено в полутонах.
7. Фокусное расстояние - расстояние от линзы объектив до фокуса (точка в которой сходятся лучи света при прохождении через линзу). Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол обзора, и наоборот, чем больше фокусное расстояние тем меньше угол обзора.
Запомните! Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости.
По фокусным расстояниям объективы разделяются на:
- Сверх широкоугольные (от 8 до 13 мм) - в простонародии "фиш-ай" (по англ. "рыбий глаз") (Заметка: у таких объективов настолько широкий угол обзора, что при съемке кадр получается геометрически искаженным.)
- Умеренно широкоугольные (от 14 до 20 мм)
- Широкоугольные (от 21 до 35 мм)
- Средние (50 мм) - в простонародии "полтинники"
- Длиннофокусные (от 50 до 300 мм) - в простонародии "телевики"
- Сверх длиннофокусные (от 300 до 800 мм)
Существуют объективы с переменным (где есть возможность изменения увеличения, угла обзора, повернув кольцо зуммирования на объективе (не путайте с кольцом фокусировки!)) и постоянным (где увеличение и угол обзора всегда один и тот же) фокусным расстоянием.
Простыми словами: Представьте, что фокусное расстояние- это увеличение: чем меньше фокусное расстояние, тем меньше увеличение и наоборот. Если вы хотите заснять какую-то широкую сцену, пейзаж - используйте объектив с фокусным расстоянием от 14 до 50 мм, если нужно сфотографировать портрет, макро, не пугливых животных - 50-300 мм, если диких, пугливых животных - от 300 до 800 мм.
8. Светосила - техническая характеристика объектива, показывающая число максимально открытой диафрагмы. Светосила у объективов бывает постоянная и переменная. Постоянная будет изменяться в зависимости от зуммирования (зуммирование = увеличение), а постоянная будет всегда одна и та же (не зависимо от увеличения).
9. Минимальная дистанция фокусировки - техническая характеристика объектива, которая показывает, какое минимальное расстояние может быть между передней линзой объектива и объектом съемки, чтобы он оказался в фокусе. Как правило, всегда указывается в инструкции при покупке объектива, однако можно это определить экспериментальным путем.
Если вы снимаете в режиме автофокуса, хотите что-то заснять крупным планом вблизи, а мотор камеры, который отвечает за автофокусировку, вдруг начинает без конца крутить кольцо фокуса, и никак не может остановиться на объекте, значит, скорее всего, вы поднесли камеру слишком близко.
10. Бленда - скругленное, конусовидное приспособление, которое прикрепляется к краям объектива и служит для предотвращения бликов на снимке.
Запомните! Бленда для каждого объектива своя! Не прикрепляйте бленду к несоответствующему объективу - это может вызвать виньетирование (эффект затемнения краев снимка), или попадание краев бленды на фотографию. Если покупать объектив, бленда, как правило, бывает в комплекте (но не всегда).
10. Видоискатель - это так называемый "глазок" фотокамеры, с помощью которого можно построить композицию снимка.
11. Баланс белого - параметр, отвечающий за соответствие цветовой гаммы на изображении и в реальности, который можно настроить в камере или изменить в графическом редакторе.
12. Форматы записи изображения:
- RAW - (в переводе с английского "сырье") формат записи изображения без сжатия. Используется продвинутыми фотографами для последующей обработки изображения.
- JPEG - формат записи изображения со сжатием и небольшой потерей качества. Самый популярный формат, занимающий немного памяти по сравнению с RAW или TIFF. Рекомендован для новичков.
- TIFF - формат без потери качества, предназначенный для печати изображения. Занимает очень много места в памяти.
13. Режимы съемки, которыми стоит пользоваться:
- Программированный авто (обозначается буквой "P" на колесике на корпусе камеры) - все параметры (выдержка, диафрагма, чувствительность) выбираются автоматически.
- Приоритет выдержки (обозначается буквами "Tv") - пользователь выставляет выдержку, а камера автоматически выбирает все остальные параметры.
- Приоритет диафрагмы (обозначается буквами "Av") - пользователь выставляет диафрагму, а камера автоматически выбирает все остальные параметры.
- Приоритет выдержки и диафрагмы (обозначается буквами "TAv") - пользователь выставляет выдержку и диафрагму, а камера автоматически выбирает чувствительность.
- Ручной (обозначается буквой "M") - пользователь выставляет все параметры самостоятельно.
- Ручной выдержки (обозначается буквой "B") - выдержка длится ровно до тех пор, пока кнопка спуска затвора остается нажатой. Этот режим используют только когда нужно добиться такой выдержки, которую нельзя выставить на дисплее камеры, например, очень длинную.(Рекомендуется использовать пульт дистанционного управления камерой и штатив при съемке в этом режиме)
Совет: Начинайте осваивать вышеприведенные режимы в том порядке, в котором они написаны.
Заметка! Не все вышеприведенные режимы присутствуют в некоторых камерах, это зависит от производителя. Все, что я написал, это про марку Pentax (т. к. снимаю на их фотокамеры). У Nikon, Canon, Fujifilm, Sony и т. п. может быть немного по-другому (это все есть в инструкции к камере).
14. Композиция - взаимосвязанное расположение всех объектов на фотографии. Когда все объекты на фотографии гармонируют, говорят "у данного кадра отличная композиция".
В целом, все самые важные базовые определения, с которыми вы не раз столкнетесь в процессе съемок, я привел. Еще, думаю, могло бы быть полезно почитать какую-нибудь литературу для фотографов-новичков. Например:
1) "Идеальная экспозиция" Майкл Фриман
2) "Взгляд фотографа" Майкл Фриман
3) "Искусство и цвет" Йоханнес Иттен
4) "Искусство и формы" Йоханнес Иттен
5) "Золотое сечение в живописи" Федор Ковалев
Оборудование:
Возможно, многие начинали фотографировать со смартфонов, однако вскоре сталкивались с проблемой неудовлетворительного качества снимков, что неудивительно - телефон, прежде всего средство связи. :)
Единственно, что я могу вам посоветовать по поводу оборудования, так это не покупать сразу же дорогую технику, приобретите бюджетную камеру (бренд - не играет большой роли) для новичков в ценовом диапазоне от 20 до 40 тысяч рублей с одним или парой объективов в комплекте. Если что в магазинах всегда подскажут. Обязательно советую купить набор для чистки камеры с объективами (Впоследствии ознакомьтесь с инструкцией, это важно, чтобы избежать повреждений. Ни в коем случае не трогайте руками линзы объектива, даже если там пыль или грязь - чтобы ее убрать нужно использовать специальные салфетки с спиртом, а также не трогайте матрицу без специального приспособления). Штатив (до 15 тысяч рублей) - по желанию, однако это большой плюс, особенно если вы будете снимать пейзажи. И конечно же, специальную сумку или рюкзак для фототехники.
Общие советы:
Не советую начинающим фотографам первый год скачивать и использовать профессиональные программы для обработки. Ваша задача на данный момент - получить хороший исходник (пусть даже с небольшим ошибками), а красивый конечный результат - это цель профессионалов. Не стоит все время надеяться на редактор, надейтесь на себя и свои умения.
Как приобретете камеру, обязательно ознакомьтесь с приложенной инструкцией. Внимательно изучите расположение всех кнопок, переключателей и т. п. Когда будет свободное время, исследуйте свой фотоаппарат настолько, что сможете работать с ним в полной темноте или с закрытыми глазами. Это поможет сэкономить вам много времени в процессе съемок.
Просите своих знакомых оценить ваши фотографии, а именно найти все минусы (да-да именно минусы, ведь на этом и строится прогресс). Если есть знакомые фотографы - просите и их, только будьте всегда готовы, что вашу работу разнесут в пух и прах. Но обижаться ни в кем случае не нужно, просто пытайтесь в следующий раз избежать этих ошибок. И не забывайте, что совершенного идеала не бывает. :)
Выкладывайте фотографии в социальные сети, общайтесь с фотографами на форумах, не бойтесь спрашивать - нет ничего стыдного. (Стыдно не интересоваться).
Не отчаивайтесь, если очень долгое время что-то не получается - все профессионалы через это прошли.
Читайте статьи и книги про фотографию, посещайте курсы, если есть возможность.
И не забывайте: чтобы был результат нужно снимать, снимать и еще раз снимать!
Текст и подбор фотографий: Кузнецов Семён
Если статья вам понравилась - ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал PhotoMan: впереди вас ждет множество публикаций, посвященных фотографии!
Если что-то было не понятно или есть какие-то идеи и предложения - пишите в комментариях!
До новых встреч!