Друзья, не забываем ставить палец вверх, это мотивирует меня писать статьи чаще. Спасибо.
До этого, мы изучили с вами три главных параметра.
Это выдержка, диафрагма и ISO, для тех, кто не читал об этом, вот эта статья.
В конце той статьи я писал, что идеального, единого значения нет.
Так как условия съемки почти всегда разные, то периодически приходится менять какие-то параметры. А для чего мы это должны делать?
Для того, чтоб попасть в экспозицияю.
Попасть в экспозицию, тоже условное понимание, но об этом по порядку.
И так, экспозиция на фотоаппарате показана в виде шкалы. Это та часть меню, которая обведена красным. Так же, шкала экспозиции, дублируется внутри видоискателя снизу. Указатель появляется только тогда, когда вы нажмете на кнопку спуска затвора на половину.
Замер экспозиции делается только активной точкой фокусировки.
Это стоит учесть, особенно для тех, кто использует Av режим. Так как если вы сфокусируетесь на объекте, который находится в тени, нажмёте спуск до половины, а потом скомпонуете кадр, тем самым сместив точку фокуса с объекта и если она попадет на светлый участок, автоматика сделает новый замер и опустит экспозицию.
То есть, автоматика решит, что объект на котором вы до этого фокусировались, не важен, а важно показать детали на новом светлом участке и будет стараться затемнить снимок, чтоб проявить детали.
Лично я делал такие ошибки.
Если же посмотреть на шкалу, то из неё становится ясным, что идеальная экспозиция, это когда нижняя палочка будет находиться посередине.
Конечно же, делать так, чтоб это значение всегда было на середине, не стоит. Как по мне, такой кадр становиться плоским, без какого-либо объема. Но у меня мой стиль съемки, вы конечно можете экспериментироват и вырабатывать свой стиль.
Я всегда стараюсь снимать с экспозицией в минус. То есть, значение -1 для меня вполне нормальное.
И так, на фотографии выше, вы можете видеть три снимка. Первый снимок это с экспозицией примерно -3, в середине моё идеальное значение и третий снимок экспозиция в +3. Думаю из этого становится ясным, что нам показывает значение экспозиции. Для тех, кто не понял, она нам говорит о том, как сильно освещен главный объект в кадре.
По своему опыту скажу, что на это значение, почти никогда не смотришь. Так как проще оценить кадр в Live view режиме, то есть посмотреть на экран фотоаппарата и если нужно изменить какие-то параметры. Но на начальном этапе, стоит периодически посматривать.
Вот мы подошли к концу и давайте разберемся теперь с тем, как же нам выставлять, то самое идеальное значение.
Для этого, стоит сперва определиться, что для вас важнее в первую очередь. Обычно это диафрагма.
Тут мы должны понять, хотим фотографии с размытым задним планом или не очень. Обычно на начальном уровне, все любят бокешку, по этому открываем диафрагму на сколько это возможно.
Следующий этап это выдержка. Тут отталкиваемся от объекта съемки и освещения. Например, у нас объект съемки девушка, а это значит наша выдержка должна быть от 1/125 и выше, если вам позволяет освещение. То есть, если мы снимаем на улице, то это значение вполне может быть и 1/2000 и 1/4000.
При выше описанных условиях, значение ISO ставим минимальное - 100.
Немного другая ситуация.
Мы определились с диафрагмой, объект съемки у нас так же девушка, но освещение плохое. Тогда мы понимаем, так как мы снимаем человека, то значение выдержи должно быть минимум 1/125, ставим его. Дальше смотрим на значение экспозиции и если оно сильно в минус, то добавляем параметр ISO, до такого уровня, пока указатель снизу под экспозицией, не будет находиться ближе к центру.
Для упрощения понимания скажу, что всегда два важных значения это диафрагма и выдержка, а уже ISO подстраиваем под ситуацию.
Для того, чтоб быстро менять эти параметры, вы должны узнать на своём фотоаппарате, какие кнопки и колесики за них отвечают. Так вы быстро научиться подстраиваться под ситуацию и изменять значения.
Надеюсь вам стало хоть немного понятнее, если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях.