🌺Кто и почему из великих модельеров был против Диора

В 1947 году в модном мире произошло знаковое событие — неожиданно появилась на свет новая звезда, имя которой было Кристиан Диор. Его коллекция «Венок» буквально перевернула мир прекрасных женщин, который за годы войны практически утратил элементы красоты и роскоши.

Закованные в строгие геометричные формы, наполненные скучными линиями, полосами и клетками, прозябая в ограниченной цветовой гамме где-то между монотонным коричневым и невыразительным серым, прекрасные дамы, казалось, уже никогда не будут прекрасными. Благодаря Диору все изменилось в одночасье…

Особенностью его первой коллекции стал совершенно новый взгляд на женский образ (New Look), отражавший консервативные представления о женщине как о существе хрупком, нежном, но невероятно прекрасном. Диор одним махом отмел все достижения предыдущих лет, за которые флэпперы и фиминистки боролись годами. Он снова ввел в моду корсеты, кринолины, сложные драпировки и элементы и невероятное количество аксессуаров.

Фото с показов Кристиана Диора 1947-1958гг.

Главной своей целью этот новоявленный кутюрье видел украшение женщины, предание ей изящной формы цветка, считая, что это единственное творение в мире, которое может поспорить в красоте с женщиной.

Не случайно поэтому и название его первой коллекции «Венок», предложившей миру совершенно новый силуэт — Corolle или «Венчик цветка» или 8-ка. Его особенностью стали округлые плечи, невероятно тонкая талия (из-за которой и потребовалось ввести в обиход забытые за 30 лет корсеты) и пышные покатые бедра (для создания должного эффекта под юбкой закрепляли специальные подушечки).

Легендарный жакет Bar, 1947, Кристиан Диор

Общий замысел Диора поддерживала и выбранная им цветовая гамма — нежные, почти пастельные цвета, а любимое сочетание мастера — серое с розовым, надолго превратится в фирменный стиль созданного им модного дома.

Сказать, что женщины были очарованы образом New Look значит не сказать ничего. Истосковавшиеся за годы войны по миру красоты они с бешеным энтузиазмом кинулись воплощать модные идеи Диора в реальной жизни.

К началу 1950-х годов практически ни один женский гардероб не обходился без корсета, пышных накрахмаленных юбок или наоборот — юбок чрезмерно зауженных (венчики у цветков бывают разной формы), сложных платьев всех возможных цветов и расцветок. Популярность нового модельера зашкаливала.

Платья из коллекций Кристиана Диора, 1950-1958 годы

Однако, казалось, что Диору этого было мало — после легендарного Corolle он создал еще массу новых образов, первым введя в мир высокой моды концепцию представления двух ежегодных коллекций: осень-зима и весна-лето. При этом каждый год он представлял новые, необычные силуэты, которые часто кардинально разнились с образами его же предыдущих коллекций.

Так, в следующем 1948 году появилась его «Крылатая линия», затем «Zig Zag», в 1950 году - «Вертикальная линия», затем - «Косая линия», в 1952 году - «Извилистая», а в 1953 году — одна из самых, на мой взгляд, прекрасных — линия «Тюльпан» («Tulip»). Последней станет линия «А», которую покажут уже после смерти Диора. Фактически каждой новой коллекцией он соперничал сам с собой — никому было не под силу угнаться за творческим гением.

Кристиан Диор, линия Tulip, 1953-1954 годы

Но, как и все гении Диор был чужд земных чаяний и представлений, часто предлагая совершенно невообразимые идеи и формы — некоторые из его набросков так и не смогли воплотиться в реальность. Ну и конечно и ничто в этом мире не бывает идеальным — были недостатки и у шедевров Кристиана Диора, к ним в частности относились следующие:

• - сложность конструкции. Диор был художником, а не портным, поэтому он никогда не задумывался о том, как легко будет носить или одевать его одежду. Часто его платья состояли из нескольких элементов, соединяющихся при помощи сложной системы разных пуговиц и крючков, из-за чего многие из таких нарядов женщина просто не могла одеть без посторонней помощи.
• - необходимость создания единого образа женщины-цветка. Согласно взглядам Диора предполагалось, что в женщине все должно быть прекрасно и гармонично от невероятно изящного наряда, до самого последнего локона в прическе. Женщинам приходилось постоянно поддерживать, созданный им идеал: нужно было подбирать аксессуары и обувь в тон костюму, наносить сложный яркий макияж, который должен был сохранятся идеальным в течении всего дня, и конечно, укладывать волосы в сложные прически, сдобренные огромным количеством лака;
• - стоимость. Цена всего единого образа New Look была очень высокой. Конечно женщины всегда находили способ как-то поддержать модные тенденции без дополнительных затрат, но идеал, созданный Диором, обходился им уж очень дорого.
• - непрактичность и не функциональность. Этот недостаток по сути стал следствием трех предыдущих и снискал больше всего критики.

Собственно, как таковой громогласной критики в адрес Кристиана Диора не поступало — модная индустрия была еще не так переполнена разномастными модельерами-однодневками, нескольким маститым кутюрье и художникам вполне хватало пространства для творчества, и аудитории для финансового успеха. Но единичные высказывания в адрес несостоятельности New Look все-таки были.

1. Представительницы фиминистических движений.

Естественно, что в силу их взглядов и представлений образ, созданный Диорам, был не только консервативным, но и противоречащим всем предшествующим достижениям женского сообщества на пути к равноправию и самореализации. В возвращении к корсетам и кринолинам многие из них увидели стремление мужчин загнать женщин в исторический треугольник, долгие века являвшийся единственным смыслом жизни женщины: кухня-церковь-дети.

В результате, уже после первого показа в адрес Диора со стороны таких женщин полетели яростные упреки, созданный им образ даже назвали «птичкой закованной в золотую клетку». Правда большинство женщин после ужасов и тягот войны готовы были превратиться и в птичку, и в рыбку, и в зайчика — лишь бы это помогло им снова стать прекрасной, любимой и желанной. Поэтому эти критики особого вреда имиджу нового модельера нанести не смогли.

Куда важнее была негативная реакция более выдающихся коллег Диора, чей авторитет и влияние в мире моды к 1947 году были уже несомненны и непоколебимы.

2. Кристобаль Баленсиага (1895-1972гг.).

Выдающийся модельер испанского происхождения, начавший свою карьеру еще в далеком 1919 году. К моменту появления знаменитой коллекции «Венок» он уже был признанным мастером своего дела. Открыто он никогда не критиковал Диора, но все его творчество, все созданные им образы по сути говорили намного громче любой устной критики.

Модели Кристобаля Баленсиаги, 1948-1958гг.

Будучи сыном портнихи, пройдя обучение у знаменитой Коко Шанель, Баленсиага достаточно скрупулезно овладел всеми тайнами портновского мастерства. При этом своей основной целью он видел создание одежды максимально удобной и способной подчеркнуть все достоинства женщины, скрыв ее недостатки.

Не случайно в начале своей карьеры он начинал с того, что приспосабливал образы и шедевры французской моды под фигуры испанских женщин. Уже тогда он получил славу как единственный портной способный сшить безукоризненно элегантный наряд практически для любой женщины: худой, толстой, высокой или нет. А позже он будет с особым энтузиазмом браться за заказы именно женщин нестандартных, а уж если требовалось скрыть какой-нибудь физический недостаток клентки, то он вообще был в восторге.

«Не вы должны худеть, а я должен так шить, чтобы вы выглядели стройной!» (Кристобаль Баленсиага)

Кристобаль Баленсиага, 1947-1948гг, из коллекций музея Метрополитен, Нью-Йорк

На New Look Диора Баленсиага ответил очень просто: в противовес хрупким платьям-цветкам с тонкой талией и пышными формами, он создает силуэты с квадратными плечами, с неестественно высоко (или низко) расположенной линией талии или лишенной ее вовсе. В результате на свет появляются гениальные формы, которые в отличие от образа New Look в том или ином виде навсегда останутся в женском гардеробе.

К таким достижения в частности относятся созданные им платья «baby-doll», платье-рубашка, платье-мешок, пальто-кокон, воротник-стойка, рукав 3/4 и платье-туника, без которого сейчас не может обойтись ни одна офисная сотрудница.

Каждое из этих нововведений фактически помогало женщинам скрыть какие-то из своих недостатков: рукав ¾ скрывал полноту плеч, позволяя подчеркнуть изящество запястий и похвастаться изысканными браслетами (не случайно этот рукав современники чаще называли «браслетным»); воротник-стойка зрительно увеличивал длину шеи, а платье-туника как и платье-мешок скрывали практически все недостатки фигуры.

Кристобаль Баленсиага, 1950-1955гг., из коллекций музея Метрополитен, Нью-Йорк

При этом ни одно из творений Баленсиаги не требовало от женщин каких-либо дополнительных усилий или затрат. Все его наряды были максимально просты и универсальны — поскольку он сам разрабатывал не только дизайн, но и выкройки своих шедевров, и даже сам шил. Он прекрасно обходился без каких-либо лишних крючков и пуговиц, предпочитая простоту и цельность кроя сложным составным элементам. Великая Коко Шанель называла его единственным настоящим кутюрье из всех.

Кристобаль Баленсиага, 1956-1965гг., из коллекций музея Метрополитен, Нью-Йорк

В отличие от Диора он свято верил в то, что ни одному мастеру не под силу сделать не элегантную женщину элегантной, красивой — да, но утонченной, изысканной, наделенной чувством стиля — нет. Ревностный католик, замкнутый аскет и заядлый перфекционист он крайне негативно относился к тем из своих клиенток, которые в угоду переменчивой моде хотели носить неподходящие им платья или заказывали слишком много нарядов — больше, чем это было необходимо женщине в повседневной жизни.

Но, как уже отмечалось выше, при всем при этом Баленсиага никогда не позволял себе негативных отзывов и реплик в адрес Диора, предпочитая выражать свое отношение к нему посредством творчества.Чего нельзя сказать о его наставнице и самой верной поклонницы.

3. Коко Шанель (1883-1971).

Вот уж кто действительно не скупился на критику New Look. А все дело в том, что низвергнув все модные идеалы предыдущих десятилетий, Диор фактически бросил вызов Шанель, ведь львиная доля этих самых идеалов была создана ею.

Коко Шанель была одним из главных модельеров эпохи флэпперов, и уж точно самым либеральным и смелым из всех.

Коко Шанель, конец 1950-хгг.

Ее прямые, лаконичные силуэты, отличающиеся практичностью и простотой стали символом эпохи бурных 1920-1930х годов. Она создавала наряды, обеспечивающих удобство и комфорт практически в любой ситуации: в них можно было водить автомобиль, активно двигаться, посещать светские рауты и работать.

Даже созданные ею вечерние образы, наполненные яркими цыганскими красками, или сложными узорами декоративного кружева, при всей своей видимой сложности оставались невероятно удобными и практичными. Тонкий, легкий силуэт, созданный ею, смотрелся элегантно и изящно практически в любой обстановке.

А качество кроя, отделки и шитья было выше всех мыслимых стандартов: про наряды Шанель говорили, что с изнанки они выглядят так же как и с лицевой стороны — все швы тщательно утюжились и обшивались, и боже упаси скрывать их какими-нибудь крючками, пуговицами или лишними оборками.

Платья 1930-хгг., Коко Шанель

В 1940 году Коко Шанель решила отойти от дел, она закрыла свое ателье и окунулась в частную жизнь. Неизвестно, вернулась бы она в мир моды еще когда-нибудь если бы не вызов Диора. Поначалу она видимо считала, что New Look не сможет обрести популярность, но когда он стал вездесущим, смолчать уже не смогла.

«Диор! Он не одевает женщин, он их набивает» (Коко Шанель)

Не самая лестная характеристика для любого кутюрье. Однако простыми словами эта экспрессивная дама ограничиваться не привыкла. Она решила принять вызов и достойно ответить.

В итоге в 1954 году она возвращается в мир моды с новой коллекцией, но былого успеха достигает лишь через три сезона. В 1956 году она впервые предложит женщинам ставший в последствии легендарным твидовый костюм-двойку без воротника с отделкой из тесьмы и позолоченными пуговицами. Великой Коко на момент нового триумфа было уже 73 года.

"Костюм Шанель", конец 1950-хгг.

Этот простой и лаконичный шедевр, в последствии получивший название «костюм Шанель», поставит такую же лаконичную точку и в негласной борьбе прекрасного образа женщины-цветка и образа независимой женщины. Новая эпоха диктовала свои правила и тенденции, и великая Коко снова, как всегда смогла первой их уловить и использовать.

Фееричный взлет New Look, связанный с незабвенной тоской по миру прекрасного довоенного прошлого, постепенно уступал еще более новым взглядам женщин, для которых война была лишь одним из многочисленных воспоминаний мам и бабушек.

Им были чужды страхи и опыт предшествующих поколений, они хотели жить легко и свободно, смело и независимо — такому образу куда больше соответствовали взгляды Шанель, нежели прекрасные создания Диора.

Однако, мода дама очень капризная, да и женская натура постоянством не отличается, как следствие этого и прекрасный Диор, и практичная Шанель, и даже очень лаконичный Баленсиага до сих пор остаются одинаково востребованными в мире прекрасного. Ведь даже самой сильной и уверенной бизнес-леди время от времени хочется побыть слабой, хрупкой и по-настоящему прекрасной.

Если вам понравилась эта статья, пожалуйста поставьте лайк и напишите комментарий. Если вас, как и меня интересует красота во всех ее проявлениях - подписывайтесь на мой канал «В поисках счастья и красоты», - будем искать ее вместе.

Возможно вам будут интересны другие статьи канала на тему моды: о фильме «Гордость и предубеждение», о моде «Унесённых ветром», о моде эпохи Великого Гэтсби, о первом журнале мод Harper’s Bazaar, о том как New Look Диора нашел свое отражение в одном из многочисленных фильмов.