Перестал работать холодильник, марка Stinol, ему больше 25 лет. Табло продолжало показывать температуру, но уже не точно. Компрессорами и вовсе перестал управлять. Приглашенные мастера не особо горели желанием отремонтировать его. Хотели выкупить и предлагали приобрести у них восстановленный Б/У. Мне такая идея не очень понравилась. Поэтому решил сам попробовать разобраться.
Для начало посмотрим, что перед нами: в агрегате два компрессора на холодильную и морозильную камеру, при этом морозилка с системой разморозки NoFrost или как её еще называют deFrost.
А вот что случилось с самой платой. Думаю такой подгар возник при перенапряжении сети, когда например оборвет общий ноль подстанции дома или подъезда, ударит в трассу молния т.е. при появлении в розетке напряжения гораздо выше 220 вольт. Глядя на такие повреждения и возраст холодильника я решил отложить ремонт этой электроники в "долгий ящик" и к тому без дела давно лежал вот такой электронный термостат:
В сети много роликов как на Zl-6210A собирают инкубаторы для цыплят, но и для охлаждения он тоже подойдет. По сути это универсальный терморегулятор с двумя режимам: охлаждение и нагрев. Для работы не нужен отдельный блок питания - работает от сети 220 вольт.
Есть почти такой-же термостат Zl-6210A+ в нем установлено реле на более мощную нагрузку.
Ремонт будет состоять из двух частей:
- подключение новых термостатов
- настройка
Подключение.
Так-как в холодильнике два компрессора его ремонт облегчен, можно починить одну камеру, заодно проверить работу сего девайса. Я начал с холодильной камеры и подключил по схеме ниже.
Пусковое реле компрессора было исправно и я просто подключил его по штатным проводам и клеммам, добавив маленькую светодиодную лампочку (СКЛ) параллельно питанию компрессора ,чтобы видеть когда он работает.
Далее нужно было решить куда установить датчик. На задней стенке предусмотрено крепления для трубки электромеханического термостата - круглая пластиковая шайба на шурупе. Под него и решил закрепить датчик т.е. терморегулятор будет показывать и регулировать температуру плачущего испарителя холодильной камеры, а не температуру в самой камере.
Почему решил так сделать? Компрессор уже отработал пару десятков лет и хотелось настроить режим "облегченный труд" (меньше работает и больше отдыхает), при этом сделать поддержку оптимальной температуры для продуктов. Думаю проще этого добиться контролируя температуру испарителя. Получилось где-то 6-9 °С у дверки (на задней стенке мороз)). Компрессор работает 15 минут и 45 отдыхает, максимально нагреваясь примерно до 55 °C . Пришлось конечно поиграться с настройками, которые менял выложу в конце статьи.
Работа холодильной камеры полностью устроила и я обратился к тому-же продавцу за следующим термостатом для морозилки с NoFrost, он посоветовал ZL-630A. От предыдущего отличается наличием встроенного электронного таймера разморозки, вторым датчиком для нагревательного тэна, есть отдельное управление вентилятором.
Думаю почти все холодильники NoFros с вентилятором, но не обязательно отдельное управление на него, можно просто запараллелить питание компрессора морозилки и продувочного вентилятора. Забегая чуть дальше этот термостат так и был настроен с завода реле компрессора включалось одновременно с реле вентилятора.
Взял точно такой как на картинке, выбрал другие датчики, у ZL-6210A датчик был так называемый "Metall", а это "TPE". На внешний вид разные, но это все тот же терморезистор на 5 КОм. и как заявляет продавец с меньшей погрешностью: "Metall" 3%, "TPE" 2%.
Где-то через месяц пришла посылка. До этого уже спел проверить и отследил штатную проводку, стало понятно что и куда подключать.
- Два тонких белых провода это трасса старого термодатчика.
- По двум тонким черным, подключенным к конечному выключателю, компьютер понимал открыта или закрыта дверца.
- Синий это общий ноль питания нагревательных тэнов и вентилятора, идет напрямую к тэну и через термореле к вентилятору.
- По красному проводу запитывается вентилятор, подается фаза от управляющего реле, через конечник дверки.
- Желтый это провод тэнов оттайки, подается фаза от реле таймера, через термореле.
- Самый загадочный элемент "черный куб" с четырьмя проводами (синий, желтый и два коричневых). Он сочетает в себе два устройства: термо-выключатель для вентилятора, отключает его если сам нагреется примерно до 10 °C и термо-предохранитель тэнов - если по каким либо причинам они нагреется до 72 °C, то предохранитель сработает и потребуется замена "черного куба". Кто как только не называет эту деталь, как по мне больше подходит название термореле. В данном холодильнике это 20T80K.
- Конечный выключатель дверцы, отключает вентилятор когда дверца открыта и подает сигнал в старый компьютер.
Штатные провода датчика были закреплены как говорится на века и я решил подключить новые датчики по ним: к двум белым - датчик регулировки температуры, а датчик тэнов по двум черным, сам датчик оттайки расположил рядом с термореле NoFrost. На соединениях проводов двойная термоусадка.
В ZL-6210A и ZL-630А не предусмотрена индикация и подключение положения дверки холодильника, как и во многих термостатах/терморегуляторах подобного исполнения.
Остальные узлы подключил по штатной проводке, как на показано следующей схеме:
Настройка.
В настройке есть несколько основных параметра которые нужно поменять это температуры и гистерезис или как его еще называют температурная дельта. Что такое гистерезис проще понять на примере: я выставляю температуры -10 °C и гистерезис 10, термостат будет включать компрессор на 0 градусов и отключать на -20 градусов т.е. он отсчитывается и в плюс и в минус - так работает гистерезис в ZL-6210A. В ZL-630А по другому: выставленная температура -16°C, гистерезис 10, термостат включает компрессор на -6°C и отключает на -16°C.
В разных моделях алгоритмы работы могут отличается, а еще может быть разная прошивках одних и тех-же модулей.
Теперь к самой настройке.
Из инструкции:
Установка температуры.
Удерживайте кнопку «S» в течение 3 секунд, чтобы настроить температуру. Нажмите 〖▲〗 или 〖▼〗, чтобы установить значение.
Нажмите 〖S〗 для выхода и сохранения настройки. Если не трогать кнопки через 30 сек термостат вернется к начальному экрану не сохранив изменения.
Настройка параметров
Для входа в настройки нужно зажать кнопку 〖P〗 на несколько секунд далее просят ввести пароль, вводится стрелками 〖▲〗 и〖▼〗 , сам пароль обычно 1111 или 0000 (указан в инструкции). Для подтверждения пароля нажать кнопку S, стрелками выбираются параметры, чтобы зайти в параметр нажать на S, меняются параметры стрелками, для выхода кнопка S. Чтобы сохранить параметры зажать кнопку P на несколько секунд. Если не трогать кнопки через 30 сек термостат вернется к начальному экрану не сохранив изменения.
Восстановление заводских настроек по умолчанию:
Удерживайте 〖P〗 и 〖▲〗 одновременно нажатыми в течение 5 секунд, раздастся короткий звуковой сигнал, и отобразится «UnL».
Нажмите 〖▼〗 дважды, прозвучит звуковой сигнал, все настройки будут восстановлены до заводских настроек по умолчанию.
В комплекте с каждым модулем идет инструкция. Я попросил продавца выслать цифровой вариант для ZL-630A вот она:
Теперь какие настройки я изменил:
Естественно параметры для данного холодильника могут не подойти к другому холодильнику, их нужно подгонять. Достаточное время пришлось потратил изменяя настройки и замеряя время работы компрессоров и температуру в камерах.
Термостат ZL-6210A. Температура -6°C (включается при 4 градусах, выключается на -16). Параметры: U10-05(задержка перед включение реле нагрузки термостата, в минутах), U11-03(минимальное время работы реле нагрузки, после его включения), U22-10 (гистерезис).
Термостат zl-630А. Температура -16°C (включается при -6 градусах, выключается на -16) . Параметры: U10-05; U11-03; U22-10; U30-24 (периодичность оттайки, в часах); U31-12 (время оттайки, в минутах); U32-12(температура окончания оттайки, в °C); U33-10 (время прокапывания, в минутах); U40- —4.5 (температура старта вентилятора, в°C ); U41-00 (задержка старта вентилятора, в секундах); U70-0 (информация на дисплее во время оттайки, 0-это температура на датчике оттайки, 1-температура холодильной камеры перед разморозкой, 2- установленная температура, 3-отображение трех букв: dEF ); U71-20 (задержка отображения информации об оттайке, после оттайки, в минутах).
Вот гляжу в цифровую инструкцию и в свою, а они отличаются! Видимо разработчики решили поменять прошивку, в частности нету параметров U70, 71.
При таких настройках компрессор морозилки работает 12 минут и 48 отдыхает, компрессор нагревается около 60 градусов. В среднем ящике морозилки держится температура -11-14 °C.
Теперь холодильником управляет вот такой ящичек:
Выражаю огромную благодарность людям из Стинол, изготовившим данный холодильник почти 30 лет назад. Много лет он прослужил на штатной системе управления, но проблемы с сетью вывели её из строя. И конечно спасибо китайцам за бюджетные и умные термостаты. С новой системой управления холодильник нормально работает уже больше четырех лет.
Для холодильной камеры брал ZL-6210A (реле на 10 А). Заказывал тут. Такое же, но реле на 30 Ампер (ZL-6210A). Громче работает, зато можно подключить более мощную нагрузку.
В морозилку с nofrost ставил такую (ZL-630A реле компрессора 10А, реле вентилятора 10А, реле nofrost 3А). У того же продавана есть упрощенный термостат только с таймером nofrost и без второго датчика. Он дешевле чем ZL-630A и проще настраивается, НО к нему обязательно термореле (в статье есть пример, также эту штуку называют "датчик оттайки") ZL-6220A (Реле нагрузки 10 А, реле оттайки 10А).
Материал подготовлен в экспериментально - развлекательных целях. Здесь ничего не утверждается.
