Умейте строить. Это нормальный навык мужчины. За строительство дома честный частный мастер берёт 100% стоимости материалов, в том числе стоимости их доставки. Фирма берёт минимум 150%. То есть возводя за пару месяцев коттедж своими руками, вы потратите 2 000 000 рублей. Делая то же самое через фирму, вы потратите 5 000 000 рублей. Разница есть.
На переднем плане эльф, на заднем плане гном и орк.
Что-то стоят из досок. С сайта http://corchaosis.ru
Итак, про бетон.
Вот статья: https://zen.yandex.ru/media/pdom/chetyre-prostyh-pravil-kak-isportit-tovarnyi-beton-5ebe5a17c419064bb24dadac
В этой статье указаны две неверных причины порчи бетона:
1) Вместо накрывания плёнкой, используется разбрызгивание воды из ведра, если вы видите что солнце сильно и бетон сохнет слишком быстро. Вообще, если у вас не палящий зной, не надо накрывать плёнкой. Да и в зной тоже не надо. Лучше разбрызгивание воды.
2) Тыкать палкой - стучать киянкой (во время заливки, например, колонн) это правильно, если у вас нет вибратора нужной длины. Если заливается колонна высотой 3 метра, неужели вы считаете что у всех дачников есть вибратор длиной 2.7 метра? Да нет конечно. Да, и высокие колонны льют по частям. И тыкают палочкой. И это нормально.
Не указаны четыре основных причины порчи бетона:
1) Основная причина порчи бетона - это если ливень как из ведра пойдёт после его заливки. И дело не в количестве воды (ничего страшного, испарится), а в том, что через щели опалубки (если её делать со щелями и особо их не пенить) вытечет много клинкера (вода чёрного цвета, которая вытекает, это вода с клинкером). Клинкер - одна из основных составляющих цемента, а бетон - это смесь цемента, песка, гравия или щебня, и воды. Бетон утратит прочность.
2) Вторая причина порчи бетона - стучать по нему во время застывания. Например, верхний этаж залили, а двумя этажами ниже стали делать дверной проём, перфоратором. Не надо так.
Вообще, после заливки бетона на сутки убирайте всех работников со стройки, пусть бетон спокойно схватится и застынет, это выходной день для строительства (по крайней мере, малоэтажного).
3) Чрезмерное использование вибратора. Строит дом для себя, не профессионал, своего времени и сил не жалеет, вибратором работает много. Результат: все камни уйдут на дно, цемент вверх, плита неравномерна, внизу камней много, вверху их мало, итог - сверху идут трещинки.
4) Вы рассчитывали что погода будет плюсовой, привезли бетон без пластификатора (он нужен на случай холодов), а наступил холод, особенно -6 и ещё ниже. Что делать чтобы этого избежать: (1) дождаться устойчивой температуры +5 и выше и только после этого лить бетон, рано утром, чтобы первое застывание было днём в тепле, (2) брать более высокую марку бетона, чтобы перекрыть возможные эффекты от холодов.
И, наконец,
5) Прочность дома выше, если лить колонны одновременно с перекрытием над ними. Не делать так - означает снижать прочность по сравнению с таким процессом, что тоже подходит под фразу "портить бетон".
И отдельно от критики той статьи.
Плитный фундамент:
1) Нижний слой - гравий
2) Над ним - подбетонка высотой 5 сантиметров, на неё наплавлена гидроизоляция.
3) Основной фундамент дома. Если вы не профессионал, которому советы не нужны, а здание будет 3х этажное, следовательно, довольно тяжёлое, то делайте высотой 40 сантиметров, и маркой бетона 300 или 350. Это с запасом, не ошибётесь. Места колонн должны быть друг с другом соединены арматурной сеткой - ригелями. А вот в центре квадратов, образованных ригелями, для экономии бетона и утилизации валунов (если такая задача есть, утилизировать валуны) кладите валуны (над ними всё равно нет ничего кроме пола). Во время заливки их надо потормошить, чтобы они оказались в бетоне а не под ним.
Арматурная сетка в фундаменте ставится вверху, если он высотой 40 сантиметров - то на высоте 10 сантиметров от верха бетона.
Подводка воды и сток канализации (не забываем что он должен быть с наклоном), выходит из гравия и проходит через фундамент в дом. Кстати, канализацию можно делать под домом, если дом достаточно широкий, а жить будет 1-2 семьи, но это отдельная тема.
Перекрытия:
А вот в перекрытиях основные нагрузки на растяжение - внизу, поэтому, и арматурную сетку ставят внизу, 5 см от низа. Используйте пластмассовые "табуретки" - фиксаторы для этой цели, арматура (как и у фундамента) с низом не должна соприкасаться, и со стенками тоже.
Общие напутствия:
Сварка допустима только такая: хомут ригеля - хомут выпусков для колонны следующего этажа, цель - чтобы после заливки выпуски стояли ровно. Арматуру не сваривают, иначе место сварки теряет прочность.
Важно хорошо зафиксировать опалубку колонн, в особенности внизу. Бетон весит в два раза больше воды. Опалубку из дюймовой доски (на 4 стороны) ставят вокруг связанной арматуры колонны, фиксируют арматуру колонны внутри (чтобы не прилегала к стенам), крепят эти четыре стороны саморезами друг к другу чтобы зафиксировать и уменьшить щели, а затем просверливают и крепят штырями (остатками арматуры, можно тонкой) чтобы не разошлась, на концы штырей напаивают куски которая будет держать колонну чтобы не распёрло. Внизу в плиту забить колышки, для большей фиксации и припаяться и к ним, вокруг колонны.
Констистенция бетона это густой творог, и через мелкую дырочку он не выбежит, не волнуйтесь. Уделяйте внимание не столько щелям, сколько надёжности фиксации. Во время заливки, под опалубкой никого быть не должно. Вам потребуется много стоек в аренду для литься перекрытий.
Арматуру гнут, надевая полую трубу на обе стороны сгиба.
Основные формулы при монолитном строительстве:
1) Высота перекрытия не менее 15 сантиметров и не менее 1/30 от расстояния между колоннами на которых оно держится. Для нас, не профессионалов, используйте 16 сантиметров. Ригели (горизонтальная арматурная сетка внутри бетона) обязательны между всеми колоннами.
Для надёжности, если есть балконы, нижний этаж делайте стены из керамогранита или ещё чего-то столь же прочного, толщиной 20 сантиметров, чтобы стены помогали колоннам держать верх. Но всё равно снаружи нужен пенопласт, для теплоты. Его кладут на плиточный клей, можно дополнительно крепить крабиками, снаружи штукатурка чтобы не крошился от солнца.
2) Высота перекрытия арматуры при её наращивании = 40 её диаметров.
Общая рекомендация - вам будет проще, если тип арматуры будет один на весь коттедж. Нормальная металлическая арматура, не ниже 1.4 см.
3) Арматурные каркасы, особенно вертикальные, должны быть укреплены снаружи хомутами - на концах (для колонн это сверху и снизу, для ригелей это возле колонн) через 20, а в центре через 40 см. Хомуты можно гнуть или купить. Если гнёте сами, то сторону на которую приходится стык надо чередовать. Каркасы делают внутри колонн, горизонтально между всеми колоннами, и по краям перекрытия. Хомуты должны быть впритык.
Я расскажу в комментариях все подробности, задавайте вопросы.
З.Ы. Я не собирался в этом канале писать про стройку и ремонт (имею опыт в том и другом), но, как говорится, заставляют. Потому что слишком много на Дзене мне показывают статей, в которых написана полная чушь. Например, на иллюстрации ленточного фундамента средняя полоса фундамента не скреплена с внешним контуром, а залита отдельно, и этот человек учит делать фундамент (тема про несъёмную опалубку)... Больше чем половина статей про строительство в интернете с грубыми ошибками.