День 4
Не смотря на критическое количество выпитого рома накануне, утро показалось вполне добрым. Пешая экскурсия по городу ничем особенно не удивила, пожалуй, все чем славен Тринидад мы увидели прошлой ночью. Зато здесь полно сигарных лавок, где помимо традиционных марок есть уголок, в котором можно понаблюдать за работой торседора, мастера скрутки сигар. Сигара состоит из нескольких элементов: начинки, связующего листа и покровного листа. Начинка сигары— этосмесь из трех типов листьев. Лист volado (в переводе с испанского «летучий») обладает наименьшей крепостью и отвечает в первую очередь за горение сигары. Лист seco («сухой») обладает средней крепостью: он обеспечивает аромат. Самый крепкий из входящих в начинку листьев ligero («легкий»), обеспечивает вкус и характер. Пропорция, в которой смешаны различные типы листьев в начинке — это рецепт сигары. В начинке крепких сигар высок процент листьев ligero. В мягких ароматных сигарах, наоборот, преобладают листья seco.
Торседор нарезает листья в нужной пропорции и оборачивает их покровным листом, чтобы сигара не раскрутилась он смазывает закручиваемый покровный лист специальной смолой. Когда форма собрана, сигару помещают в специальный деревянный отсек согласно ее диаметру, где она дожидается пока смола засохнет и закрепит форму. Курить только что скрученную сигару нельзя, она не готова для прокуривания, следует подождать хотя бы сутки после производства. Такая сигара, без банта, в размере, скажем, робусто обойдётся в 3-5 долларов в магазине. Проведя уже насколько дней в городах, я внимательно изучал поведение местных. Люди здесь улыбчивы и неагрессивны, у них отсутствует понятие нарушения личного пространства: на улице тебя спокойно может взять за руку или плечо незнакомый человек, принято здороваться за руку, хлопать по плечу, женщины и мужчины при встрече, даже если она первая, целуются в щеку не зависимо от возраста. Перед поездкой я читал в путеводителе, что кубинцы обожают яркие цвета, на улицах все одеты цветасто и стоит вам приехать сюда в однотонной гамме - сразу окажетесь белой вороной. Так вот — это бред туристического справочника. Ярко и вызывающе одеты только уличные аниматоры, обычные люди носят тоже, что и везде, хотя одну странность я все же заметил: у женщин в ходу жуткие колготки с дикими орнаментами, сетками и прочим, что было модно у нас в 90-х, причём в таких колготках может вполне ходить сотрудница пограничного контроля или сотрудник полиции. Кубинцы любят бокс, для них всякий человек в хорошей спортивной форме - боксёр. Много кто, особенно те, что постарше знают некоторые русские слова, выражения и даже стихи. Женский персонал отелей, включая уборщиц, носит юбки сильно выше колен, порой, это выглядит довольно дико. Курит 90% населения, это можно делать почти везде. Пачка сигарет из настоящего табака стоит около 2$.
Дальнейший путь лежал через горы Sierra Escambrae (те самые горы, в которых Че Гевара собирал партизанское движение) в сторону Cayo Santa Maria. Второстепенная дорога, уверенно идущая на подъем, увлекала нас на холмы, густо поросшие деревьями, это был умеренный серпантин и, если бы покрытие позволяло, можно было бы прокатиться с ветерком. Однако дорога изобиловала неровностями, кое-где встречался песок и активно заходить в поворот, за которым вполне может оказаться гужевая повозка, не тянуло.
С заправками на Кубе особых проблем нет, но мы останавливались довольно часто чтобы у участников пробега было время выпить воды и перевести дух. Я жалел, что не прихватил спрей от загара, купить его на заправке шансов не было. Стоимость топлива здесь на уровне Испании - 1,3 доллара за литр категории Super. Зато, рядом с заправкой, в палатке можно отведать вкуснейший натуральный кофе, которым так славится Куба.
Горы пошли на убыль, и мы оказались на Pedra Plen (в переводе с испанского "камень" и "земля", как единственные материалы, которые были использованы для строительства) это дамба общей протяжённостью более 50 км, с обоих сторон которой бескрайний океан. На строительство ее ушло 10 лет, а инженеры удостоились высокой премии за бережное отношение к природе. Это платная дорога довольно высокого качества, где разрешена скорость до 100 км/ч, первое время вид поражает, но потом привыкаешь и просто продолжаешь путь глядя вперёд. Сооружение чем-то напоминает дорогу в Key West во Флориде.
Дамба приводит на туристическое побережье, здесь на многие километры раскинулись территории отелей, большинство из которых работает по системе "все включено". На фоне нашего прошлого места обитания, это культурный шок. Пятизвёздочная Melia не обижена территорией, на которой стоят в изобилии жилые корпуса и рестораны отеля. Все это так разбросано, что путь от ресепшена до одного из корпусов до ресепшена с живительным интернетом может занять 10 минут быстрым шагом. Электрокары подбирают выбившихся из сил от обильного переедания и возлияний туристов, однако это происходит спонтанно, так что прождать эту маршрутку можно довольно долго. Разместившись и пообедав в поражающем масштабами бесплатной еды ресторане, я оставил своих попутчиков отдыхать и двинулся на пляж. Вода голубого цвета, мельчайший песок, все как на Багамах. Вода для этого времени года вполне тёплая, хотя местные предпочитают туда не соваться. Я разместился на склоне пляжа вытянув ноги на лежаке и глядя в лазурь чистого неба затянулся сигарой, пожалуй, это был самый расслабляющий момент путешествия.
Я поймал себя на мысли, что погода здесь просто идеальная и стал наблюдать как заходящее солнце окрашивает горизонт розовым. Пляж мгновенно очистился от людей, и я почувствовал себя ещё более счастливым. В области предплечья что-то несильно кольнуло, потом снова и снова. Я нехотя оторвал глаза от бескрайней дали океана и перевёл его на руку. Увиденное заставило меня вздрогнуть: на моем успевшем потемнеть загаром предплечье серой массой разместилась добрая дюжина комаров, которые жадно опустошали мои капилляры от крови. Это были крупные, с ярко выраженным чёрным брюшком и мелкими крыльями, паразиты. Я резким движением скинул армию вампиров со своей руки, однако теперь закололо по всему телу- обезумевшие от крови гнусы накинулись на меня целым роем, теперь стала понятна причина столь стремительного покидания пляжа отдыхающими. Самое невероятное то, что местных комаров совершенно не страшил сигарный дым. Я бы даже не удивился если бы узнал, что они напротив его любят. С пляжа я уходил, точнее бежал со всех ног. К счастью, твари не проникли в мой номер, однако здесь меня ждали другие квартиранты: мокрицы. Эти ребята орудовали к вечеру повсюду - на полу, на стенах, даже на потолке. Я как-то смотрел сюжет про них на NationalGeographic, мокрицы - ночные охотники, поэтому в активную фазу они вступают с наступлением темноты. Поначалу я пытался урезонить самых наглых подошвой кед, но вскоре пришёл к выводу, что война эта продлится всю ночь и проще отступить. В общем, как и всегда все имеет свою цену: за прекрасную погоду днём и тёплый океан, вечером придётся заплатить неприятным соседством. Я выключил свет, зарылся в одеяло и представив себя в заснеженной, лишенной насекомых, Сибири сладко заснул.
День 5
Посещение спортзала задало здоровый ритм начищающемуся дню. Солнечный свет все расставил по своим местам: насекомые попрятались в щели до следующих сумерек, а океан снова зазывал мягким шипением волн, расставаться с этим местом не хотелось, но дорога звала дальше и наш небольшой отряд выдвинулся в путь. Несколько слов о моих попутчиках. По счастливому для меня и фатальному для организаторов тура стечению обстоятельств, шестеро американцев не смогли принять участие в поездке, поэтому нас было всего трое:
Кругленький австралиец лет 55-ти по имени Родерик, житель Сиднея и востребованный журналист, который проводит немало времени в путешествиях- его специализация в первую очередь путешествия на кораблях, лайнерах или яхтах (на Кубу он прибыл именно на круизном лайнере) однако, помимо этого, он периодически пишет в мотожурналы и готовит материалы для австралийского журнала H.O.G. Он ездит на кастомизированном спортстере и ненавидит блоггеров, которые по его мнению, обрушили рынок качественной прессы и ремесло журналиста стало ещё труднее. Мы довольно быстро нашли общий язык и общались в путешествии больше всего. К несчастью, прямо перед поездкой Род неудачно поужинал и в ходе всего тура его мучила отрыжка и газы, расставаться с которыми он ничуть не стеснялся на людях. Видимо, в стране, где люди ходят вниз головой это в порядке вещей. За это он вполне заслуженно получил прозвище "Жаба". Слово легко произносилось и им быстро овладела вся кубинская команда, с ликованием произнося его, всякий раз, когда австралиец издавал похожий на кваканье звук. Впрочем, Жаба нисколько на это не обижалась.
Семейная пара из Мексики Оскар и Нора, являли собой ярко выраженную целевую аудиторию Coreколлекции одежды Harley-Davidson, будучи с ног до головы одетыми в вещи любимой марки. Два объемных чемодана хранили в себе, вероятно, годовой запас гардероба, потому что каждое утро они представали полностью переодетыми, так что при желании можно было бы сделать небольшой показ мод Harley.
Оскар не смотря на свои 59 лет выглядел как настоящий вождь индейцев: огромного роста, широкоплечий и подтянутый, бывший питчер в бейсбольной команде, в его проницательных глазах читалось спокойствие, мудрость и доброта, а формой носа он напоминал изображения ацтеков. Дома, в Соноре, Оскар ездит на богато декорированном StreetGlide, а Нора выгружена была пересесть с любимого Softail Deluxe на авто из-за проблем со спиной. Они владеют несколькими отелями и сейчас жизнь позволяет путешествовать, поэтому раньше марта они в родную Мексику не собираются. Оскар регулярно посещает мотослеты, увлечён Формулой 1 и рыбалкой. Подсказал мне очень любопытный маршрут по Мексике. Нора любит тратить деньги Оскара постоянно что-то приобретая, а он с удовольствием ей позволяет это делать, словом, идиллия.
Первой нашей остановкой был музей под открытым небом, посвящённый Битве за Санта Клару. Это была решающая победа повстанцев, боровшихся против режима Батисты: через 12 часов после взятия города он бежал с Кубы, и войска Фиделя Кастро одержали окончательную победу. Здесь установлен небольшой монумент и вагоны захваченного бронепоезда.
В этом месте наш провожатый, прямой потомок Че, заметно посерьезнел, не знаю, какие чувства у него вызывало это место, но он перестал улыбаться и шутить. Тем временем сам музей можно было вполне осмотреть за 15 минут, поскольку он состоит всего из двух уцелевших вагонов состава, внутри которых экспозиция фотографий и артефактов сражения.
Следующая точка — это мавзолей Че Гевары, в том же городе Санта Клара. Бронзовая 7-метровая статуя возвышается на 15-метровом гранитном постаменте в окружении барельефов, на которых воспроизведен текст прощального письма Че.
Монумент был возведен в 1987 году: 20 лет назад Гевара и его товарищи были убиты в результате спецоперации ЦРУ и боливийских военных. Останки 17 повстанцев, включая Че, были найдены только 30 спустя, извлечены из братской могилы в Боливии и с почестями захоронены на новом месте в октябре 1997 года. Фидель Кастро присутствовал на церемонии и лично зажег вечный огонь. Братский склеп стилизован под партизанский лагерь.
В коллекции музея содержится множество фотографий, среди них очень редкие, изображающие Че, что неожиданно, за игрой в гольф и поеданием гамбургера, а также непривычно подстриженным и зловещим, как Брандо из «Крестного отца». Есть и другие интересные экспонаты — знаменитый берет, форма, шарф, подаренный женой, диплом врача стоматолога и астматический ингалятор. Мы единственные посетители музея, его открыли специально для нас в тот день. Эрнесто всю дорогу молчит.
Мы делаем фото на память возле мемориала и Род покидает нас: ему предстоит отправиться в круиз по Коста-Рике, в небольшом отряде остаётся три мотоцикла. В лучах заката, проглядывающих через рваные облака, мы заезжаем в отель Villa Los Caneyes в Санта Кларе.
Уютные бунгало с креслом-качалкой в котором запросто можно заснуть, полное отсутствие насекомых в номере, ночная тишина в которой не слышно даже стрекотания цикад, разве это не прекрасное завершение дня?..
Продолжение следует...