Начало рассказа тут.
С утра собрался в дорогу из Феса в сторону Шефшауена и далее - Танжира. Но перед поездкой, разумеется — завтрак. Все кафе закрыты, но меня провели в одну столовку для местных, которая ещё работала. Такие, мне, к слову, больше всего нравятся — с обычной традиционной едой без излишеств, без умножений цен за знание персоналом французкого.
На стене работал телевизор с новостями на арабском. Мне тогда показалось что музыкальное сопровождение местных новостей изменилось, и по своей тревожности стало похожим на российское ТВ. Народ явно гораздо более обеспокоенный, чем даже вчера, не говоря уже про два дня назад. За день количество людей в масках или прикрывающих лицо выросло раз в десять.
Направляюсь в сторону Шефшауена. Впервые по дороге мне не удалось нигде нормально поесть и попить чаю — запрещено. Открыты только магазиньчики-киоски.
К вечеру добрался до города Уаззан. Темно, на улице гроза, прекрасно дополняющая общюю картину. По улицам ездят ментовские машины и через матюгальник что-то втирают. Поливают чем-то специальным из шлангов дома и дороги. Везде расклеены объявления про вирус с картинками. Из гостиниц тут работает только пара, хотя закон ещё не требует их закрытия, но многие решили что запрет есть и повесили объявление на двери «закрыты из-за covid-19». Встретил некоего уличного волонтера с маленьким спреем антисептика, который всем подряд опрыскивал руки. Также он провел меня в гостиницу и там тоже всем опрыскал руки и заодно ручки и перила. Другие прохожие при виде меня, туриста-снежка, увеличивают дистанцию на метр. Ещё один город, где не хотел бы застрять и следующим утром иду к автобусу на Шефшауен.
Снова утро. Перед выездом, на вокзале работали куча маленьких кафе как ни в чём ни бывало. Тарелка с салатом, рыбой, фри и апельсиновым свежим соком обошлась в 1,5 евро. Знание чисел и фраз на языке дариджа (марроканский диалект арабского) хорошо делает своё дело в формировании итоговой цены, а также даёт саму возможность заказать что тебе нужно в любой точке общественного питания, а в данном случае других кафе кроме арабоговорящих и не было. В Шефшауене про роскошь общественного питания уже можно было забыть. Зато было кое-что другое, но про это потом.
Шефшауен, синий город, легендарный городок, который больше никогда не увидишь таким пыстым среди бело дня. Ещё и сильный ветер гуляет. Не хватает перекати-поле. Перекати-поле не было, но была другая сцена - по старому городу несли гроб. Впрочем, такое может быть в любое время.
Тут всё также по улицам ездят ментовские колонны и что-то вещают через мегафон. На меня, как на белого туриста с рюкзаком, смотрят как на диковинку, некоторые с недоумением. Но всё-таки единицы туристов тут есть. Работают пара отелей. Остановился в одном из них, с лёгкостью договорившись на 6 евро. В отеле была ещё одна гость — китаянка. Сообщила, что едет в обратном моему направлении, на юг, в Марракеш. При общении соблюдала санитарную дистанцию метра три.
Уличные хастлеры-гиды-торговцы гашишем видимо исчезнут самыми последними - шатаются на каждом углу, видимо, по старой привычке. Продают стаф и водят по городу, видимо, уже друг другу. Одни из таких в надежде на услугу получить чаевые или продать гашиш, провели меня в секретное кафе. Оно выглядело как закрытое - железные шторы призакрыты, окна заклеены бумагой, но если постучатся и прийти со своими людьми, то впускают. Внутри обстановка притона, впрочем так всегда и выглядели кафе для местных - сидят люди, что-то обсуждают, курят, пьют чай, смотрят телек, играют в настолки. Гидам сказал денег нет, но вы держитесь, чай покупаю за последнее, и вообще я уже не турист, а марроканец - отмазка прокатила и те ушли. В самом кафе на меня внимание вполне формальное, пока сам не спровоцируешь обратное - такой тут менталитет, уже привык к этой роскоши, это вам не Кавказ. Роскошь не видеть алколюдей и само бухло - это давным давно как данность, очень редко вспоминаю что где-то ещё в мире как-то иначе, где-то люди не мыслят досуг без синьки. Я выпил чаю, которого не пил уже несколько дней, так как кафе закрыты, а в гостиницах не то что кухни нету, а розетки в номере может не быть (кипятильник не поможет). Походную горелку я не брал, а так бы очень пригодилась что-то приготовить поесть и выпить. В общем, тогда я мечтал про палатку, спальник и горелку. В предыдущей гостинице изначально не был предусмотрен душ, только кран в туалете и большое ведро к вашим услугам. Привет Азия. На самом деле и в Марокко — это традиционный тип санузла.
Шефшауен, день второй. У некоторых людей уже потихому сдают нервы. Это видно по хозяевам ещё не закрывшихся отелей из-за упавшего в тысячу раз спроса, которые каждые пару часов меняют решение закрываться или нет, выгонять всех или да. Или по потерявшимся и застрявшим туристам не могущим найти жилье и нормальное пропитание. Сегодня встретил такого потерянного итальянского хиппи - не спал и нормально не ел несколько дней. Сказал что всё о чём мечтает — это отдохнуть день. Я его понимаю, у самого уже недели полторы не жизнь, а боевик, в котором никак не выходит поставить паузу. А с едой сейчас так - если нет доступа к кухне, то к твоим услугам сыроедение на фруктах, хлебе и шоколадках из киосков. Отвёл его в свой отель. Там уже сказали что не берем, так как возможно закрываемся уже сегодня. В этот момент подошёл прохожий мужчина и посоветовал ему отправиться в деревню в 4 километрах и там спросить у местных чтобы приняли переночевать. На что тот ему в темпераментной манере, размахивая руками ответил что он итальянец, ему нужен релакс, а не 4 км в гору идти и вообще, слышишь, fuck off. Получил соответствующий ответ — тоже, кстати, на итальянском. Когда я уходил из гостиницы, видел как этот хиппан заполнял анкету — стало быть, всё-таки приняли на ночлег. Он ещё не знал, что душ принимать там можно физически только на кортах (краны на высоте метра) или из тазика, но думаю, пережил этот момент.
Я же решил что самому пройтись в гору — хорошая идея. По дороге ко мне подходит некий товарищ и предложил комнату за 3 евро. Я согласился, решив что цена небольшая, и лучше пусть будет запасной вариант, если я задержусь на горной прогулке или гостиница закроется вместе с моим рюкзаком. Так и вышло — остался ещё на день. А в горах было просто прекрасно - никаких ментальных шумов, никакой коронапаники, ментов, машин и продавцов гашиша и гидов.
Хотя нет, последние и там тоже продают прямо с грядки. Зашёл всё равно к таким фермерам на чай и поговорить, а потом дальше пошёл наверх. Надеялись, конечно, что возьму у них чего-то и закажу экскурсию, но не сильно парились по поводу отказа как многие другие это делают. А многие проходимцы кипишат под конец знакомства, даже когда изначально обозначаешь позицию в духе "можешь идти со мной, но платить как гиду я не буду, покупать тоже ничего не буду". Они видимо считают, что если иностранец говорит нет денег, то это кокетство. Могут даже ответить вначале что-то типа "да всё в порядке, мне деньги не нужны, я просто поговорить". Но потом всё-таки нужны. Отвечаю тогда что всё-таки нет)
В общем, спустился вниз в город. Увидел там через калитку и дверь колоритного мужика, который что-то готовил поесть и пожаловался ему на продовольственную проблему. Тот недолго думая, пригласил через полтора часа на обед. Сразу чувствовалось что это не афера и просто жест доброй воли. Так и произошло.
Решаю на следующий день прямо точно ехать на автобусе до Танжира, но меня будит стук в дверь и дальше происходит нечто изменившее ход событий на ближайшие месяцы.
