День 3
Океан, покрытый утренней дымкой позднего зимнего рассвета, неистово бросался на гранит береговой линии в надежде перекинуть волну за барьер, но всякий раз разбивался и обдавал мостовую сотнями соленых пенистых брызг, отражавшихся в хроме проезжающих мимо мотоциклов.
Наша кавалькада двигалась прочь из города навстречу новым открытиям, которые таил в себе загадочный остров свободы. Крупные межгородские магистрали похожи друг на друга во всем мире: это могло быть шоссе из Реконкисты в Игуасу, дорога из Луизианы в Алабаму или Минское шоссе, но это была дорога из Гаваны в Сенфуэгос. Ровное полотно асфальта шелестело под колёсами, а из динамиков лилась, так любимая мной в дороге, кантри музыка. И все же по сравнению с м11 эта дорога таила немало сюрпризов: ведущий колонны то и дело показывал на подстерегающие разинутыми акульим пастями уродливые ямы, в которые по невнимательности, можно было провалиться на пол колеса. Пожалуй, в тёмное время суток, здесь лучше не испытывать судьбу, ибо освещение трассы предусмотрено не было. На заправке я спросил гида о природе возникновения этих страшных ям на такой хорошей дороге, и он, призадумавшись, нашёлся с ответом: говорят, что по ночам эти ямы копают гремлины в надежде, что в них попадётся мотоциклист, которого они смогут обворовать и съесть. Гремлины неутомимые работники, поэтому латать дыры за ними просто не успевают. Мне, кажется, такую версию вполне могли бы перенять и наши дорожные службы.
Около полудня мы прибыли в городок Сенфуэгос который примечателен своей главной площадью в центре которой стоит, подобно Ленину в российском провинциальном городке, конечно же национальный герой Кубы - Хосе Мартин. Площадь окружают изящные строения испанского периода самых ярких цветов: небесно-голубого - Дворец Культуры, бежевый театр оперы и балета (здесь когда-то выступал великий Карузо), желтый ПТУ в стенах которого готовят специалистов технического профиля и учат изобразительному искусству (учащиеся идут грызть гранит науки в униформе под цвет своего техникума: мальчики в бежевых рубашках и коричневых штанах, девочки в таких же блузах и юбках). Рядом со статуей изящная розовая беседка откуда по праздникам играют музыканты, а вдали виден шпиль католического храма. Славен этот город ещё и знаменитой фабрикой сигар Montecristo, к слову, любимой маркой команданте Че Гевара, из линейки их продукции он предпочитал модель номер 4. Их вручил нам наш гид, небольшая улыбчивая кубинка, по имени Иналвис, которая с большим удовольствием и очень подробно рассказывает об истории своей страны, и как настоящий патриот, по случаю покуривает сигары.
Следующей точкой маршрута был обед на берегу океана все в том же Сен Фуегос. К кафе ведёт длинный променад, обрамлённый пальмами, фотография на фоне которых рекламирует туры.
Сделать такую же, к сожалению, не удалось из-за обилия припаркованных вдоль берега ржавых развалюх, однако удачный кадр я все же сделал, закатив мотоцикл прямо на пляж.
Дорога объединят людей лучше всего, поэтому остановлюсь на своих попутчиках. Глава компании Lapoderosa Tours, Эрнесто Гевара очень харизматичный и улыбчивый, но видно, что он человек твёрдого характера, не согнувшийся под славой своего легендарного отца. У него добрые глаза, в которых время от времени пляшут озорные чертики настоящего авантюриста.
Камило, друг Эрнесто уже более 30 лет, с которым они вместе были в Анголе. Сейчас: гид, водитель и помощник, из таких, про которых говорят: бес под ребро, не смотря на снежно-белые усы постоянно шутит и смеётся, причём, я подозреваю, в основном неприлично и не упускает ни единого случая обсудить каждую проходящую мимо девушку, говорят, что часто и не только обсудить.
Луис, самый молодой член команды, как и Камило, носит цвета местного клуба CubanHarlistas, работает гидом, фотографом, переводчиком и ведёт страницу группы в социальных сетях. Очень приятный парень, ездит на черно-желтом Panhead, играет в рок группе на бас гитаре. Словом, команда подобралась очень позитивная. Про моих попутчиков расскажу чуть позже.
В розовых лучах заката мы добрались до финальной точки этого дня - старинного города Тринидад, который заложен в 1514 году и всего на два года младше самого старого города Кубы. Гордость и беда этого города - дороги. Почти все улицы в городе вымощены камнем и более чем за 500 лет существования не ремонтировались, нетрудно догадаться, в каком они сейчас состоянии. В центре дома такие же старые, как и мостовая. Откровенно говоря, особого восторга все это у меня не вызвало - уж больно все ветхое и запущенное. Но город раскрылся ближе к вечеру, когда мы заселись в небольшой аутентичный отель. Часть путников отправилась приводить себя в порядок после поездки, а я с Эрнесто, Камило и Луисом отправился в небольшой бар по соседству отметить прибытие за бокалом Сантьяго и сигарой. В баре была живая музыка: молодые ребята исполняли блюзовые композиции настолько красиво, что хотелось одновременно плакать от счастья и рвать на себе рубаху. Выяснилось, что Тринидад знаменит ещё своими музыкальными барами, в них выступают многие талантливые начинающие коллективы. Вскоре к банде на сцене присоединился Луис и стал играть на бас гитаре. Атмосфера была такой душевной и тёплой, что я не выдержал и во время паузы порвал сцену акапельным "Конём", не смотря на посредственное исполнение овации я получил не меньше, чем если бы здесь на сцене выступил BonJovi. Чуть позже мы переместились на ужин в отель, где во внутреннем дворе играл молодой парень на гитаре различные песни на испанском и опять захотелось плакать и петь. Да не только мне одному: Эрнесто взялся за гитару и развернул душу в песне. По мере убывания рома мы переместились в другой музыкальный бар, здесь играли рок. Я видел немало кавер групп, но таких талантливых исполнителей, как здесь мне слышать точно не приходилось. Все эти ребята очень скромные и весь доход от концерта — это проход со шляпой по бару. На этот момент в строю мы остались вдвоём с Эрнесто, узнаваемость этого человека потрясающая, такая же как его терпение, выдержка и уважение к людям, каждый посетитель бара, каждый прохожий на улице здоровается с ним за руку и приветствует, он одинаково приветлив со всеми от официанта до хозяина ресторана, такая слава это тяжёлое бремя, которое достойно выносит далеко не каждый сын знаменитости. Так каждый день Куба открывалась мне какой-то новой гранью.
Продолжение следует...