Две женщины, которые вдохновили меня на поездку в Африку-это баронесса Карен Бликсен, которая написала роман «Из Африки» и вторая Коринна Хофманн, которая написала книгу «Белая Масаи». Эти две европейские женщины жили в разные эпохи и абсолютно были не похожи друг на друга. Но общее между ними это любовь, которую они нашли в Африке, и которая стала их второй Родиной.
Карен Бликсен меня влюбила в природу и животный мир Кении, а Коринна Хофманн погрузила меня в другую культуру и чуждый менталитет для европейцев народа Масаи. Ее повествование о борьбе за внимание темнокожего воина, в которого она влюбилась с первого взгляда, отказавшись от всех благ своей страны, а затем болезни, истощение, рождение дочери, открытие своего бизнеса и наконец побег читаются на одном дыхании.
У меня не было даже времени, чтобы составить маршрут, все происходило настолько быстро. Я просто взяла сафари у кенийской компании «Джоки Турс» на пять дней, а остальные пять дней я должна была сама себя развлекать, то есть решать на месте куда поеду и что буду делать.
Первый мой национальный парк Масаи Мара, где нас поселили в палатках. Свет давали всего на один час. Наш лагерь ночью не освещался, а я ужасно боюсь темноты.
В первую ночь я не спала, прислушиваясь к звукам. Вокруг моей палатки кто-то ходил и пару раз посветил в окошко фонариком, которое я не стала закрывать, чтобы падал хотя бы лунный свет. Утром я сказала гиду, что не спала всю ночь, потому что кто-то ходил рядом. Гид разразился смехом, и сказал, что лагерь охраняют Масаи, так что бояться нечего. Так я узнала, что рядом с нашим лагерем находится деревня Масаев. Я решила воспользоваться этой возможностью, чтобы увидеть своими глазами как живут эти знаменитые воины.
На второй день к нам в лагерь пришел красивый кениец и назвался сыном вождя, предложил навестить его деревню. Кроме меня и еще одной кенийской девушки из Найроби никто не горел желанием, потому что вход в деревню стоил ни много ни мало 1000 шиллингов с человека. В деревне он собрал воинов, которые попрыгали, спели какую-то песню и показали, как из сухих веток развести огонь без спичек. Но меня больше интересовало их жилище маньятта, а не рассказы как они охотятся на львов. Когда сын вождя узнал, что я из России он сильно удивился почему я не покупаю львиные клыки, все русские покупают. На что я ответила, что львиные клыки из кости коровы меня мало интересуют. Масаи давно уже не охотятся на львов, особенно в национальных парках. И вот наконец то мне разрешили зайти в маньятту.
Внутри очень темно, окон фактически нет, я поначалу ничего не могла разглядеть. Посреди тесного пространства расположен очаг, его зажгли чтобы отпугивать москитов, глаза сразу защипало от дыма, нас усадили на скамеечку, по правую руку от меня находился загон для коз, какая-то коза все время прорывалась в этот загон, но я ей мешала и было видно, что ей не нравилось мое присутствие, она все время пыталась меня боднуть.
Я спросила сколько человек живет в одной маньятте, мне сказали до семи человек, мои глаза по-видимому выражали ужас, они тут же поправились и сказали, что в этой хижине спят четыре человека: родители и дети. Но все равно я не могла себе представить, как на таком узком и коротком лежаке могут уместиться пара человек.
Я опять стала вспоминать роман, где Коринна описывала свою жизнь в такой маньятте, как она там пыталась поддерживать чистоту, и они там жили вчетвером, она ее возлюбленный, его мама и внучка. Господи, они же даже любовью не могли заниматься, подумалось мне, не при маме же.
Кстати, дома у Масаев строит женщина. На мой вопрос сколько жен у сына вождя, он ответил, что только одна. Как это одна, - не поверила я. - оказывается за вторую надо еще пять коров отдать, а на такие жертвы он пойти не готов. В путешествиях все больше убеждаюсь, что даже там, где мужчина может иметь несколько жен, предпочитают иметь одну. Как сказал мне мой индонезийский друг: одна жена-одна проблема, две жены- две проблемы.
После Масаи Мара я уехала в Накуру, еще один национальный парк, где у меня произошла очень интересная встреча. Я познакомилась с испанкой, у которой муж был коммунист, а она сама католичка. Странная парочка. И вот за ужином она мне рассказывала, что Малороссия исторически принадлежит России, а Крым вообще Наш. То есть это она мне рассказывала о событиях в Донбассе и Крыму. Странные вещи случаются в путешествиях. А может и хорошо, что я не смотрю новости.
После сафари, я уехала в Найроби где у меня тут же появился "друг". Если вы белая женщина и одна в Африке, у вас всегда появится «друг». В Кении Белая Масаи это уже, наверное, сказка для мужчин, они ждут, что приедет белая принцесса, влюбится и заберет к себе, а если и не заберет, то будет жить счастливо здесь в Африке.
Пити, так звали моего дружка, заявил, что просто счастлив, что встретил меня, а я должна была быть ужасно счастлива, что встретила его, потому что агентства заламывают деньги, а у него есть машина, с моей стороны только бензин и поедем куда я захочу. Мол понравится место остановимся, нет дальше поедем. Свобода, Африка и любовь. Но я сделала вид что не поняла. Он помог мне найти автовокзал, показал рынок сувениров, провел небольшую экскурсию по городу, зашли в пару ресторанчиков где можно поесть по местным ценам, а потом пригласил меня в бар. «Ну нет голубчик,» подумала я, «на бар ты меня не разведешь», сославшись на усталость, ушла в отель.
Переспав ночь с мыслями куда же дальше, я уехала в Момбасу. Автобус вместо семи часов шел одиннадцать. Так что в Момбасу я приехала совершенно измученная уже поздно вечером. Собрав все свое мужество в кулак, я пошла в полной темноте искать отель. Возле автостанции все отели были полными. Ловлю от отчаяния тук-тук, перепутываю названия гранд рояль с рояль корт и приезжаю в дорогой отель Момбасы. На мое счастье девушка дает мне 20% скидку, и я тут же засыпаю в красивом номере даже не поужинав, хотя обеда у меня тоже не было.
Утром позавтракав в отеле, я стала размышлять куда же мне ехать дальше, в Момбасе оставаться желания не было. Укунда или Шимони. Так и оставив судьбе выбор уехала на паром. Всю ночь был жуткий ливень. Дорогу размыло. Тук-тук высадил меня, не доезжая до пристани и уехал. Я с чемоданом посреди дороги по которой даже «танки» не проедут. И тут подходит парнишка, берет мой чемодан и уносит его на паром, потом пришел за мной и тоже перенес меня туда же. Спросил куда мне надо. Первое, что пришло мне в голову оказалась пограничная деревня Шимони. Тиви, так звали моего "друга" привел меня на остановку, а автобус оказывается будет только через час. И он просидел со мной весь час ожидая автобус. Тиви с интересом стал рассматривать мой путеводитель на английском языке, нашел карту и показал мне из какого он города. Я спросила его, что он делает в Момбасе, он сказал, что в его городе совсем нет работы, а здесь подрабатывает водителем. Наконец то подошел мой автобус. Тиви занял мне лучшее место и помог затащить чемодан в кабину водителя, убедившись, что я в безопасности и под новой охраной ушел.
На переднее место со мной сел паренек интеллигентного вида. Познакомились, Гибсон ехал в Шимони по делам, и теперь он взял эстафету заботы обо мне и таскание моего чемодана. Когда уже подъезжали к Шимони, я увидела, что дорога вся залита водой. Я с испугом думала, как я буду выбираться. Но жребий был брошен.
На рынке в Шимони к нам подошел какой-то гид и стал навязчиво советовать мне гостиницу на острове Вуасини. Я сказала, что хочу жить в Корал Шимони резорт. Он сказал, что резорт закрыт. Он так красочно расписал мне жизнь на острове, что отель сдается с полным пансионом на берегу залива с отличным пляжем, которого нет в Шимони, что я решила рискнуть, хотя что-то внутри меня сопротивлялось.
Гид перевез меня на остров, и я просто о……. Раздолбаный отель, больше похожий на притон, в комнате одна кровать, а в углу огромный паук, как мне показалось с большим интересом стал меня рассматривать. Мало того, что я боюсь темноты, я еще боюсь и пауков. Я устраиваю скандал, говорю, что за этот бомжатник не дам ни цента. Мои соседи, французская пара хиппового вида, единственные постояльцы отеля с интересом стали меня рассматривать, как я ругалась с хозяином. И вдруг я понимаю, что, если ночью я напугаюсь от какого-нибудь шороха, мне придется напроситься к ним третьей.
Чтобы меня успокоить хозяин побежал за чаем и сладостями. Я оставила вещи и пошла исследовать остров, искать обещанный пляж и хороший отель. Прошла деревню, школу, вышла на тропу, и тут вдруг местная девочка как будто прочитала мои мысли, показала мне дорогу, к еще одному отелю.
Так потихоньку я пришла на ухоженную территорию, и вышла на прелестный пляж, мне сразу захотелось тут остановиться. Но отель был пуст. И тут я услышала звук, пошла на него и увидела мужчину который строгал доску. Я рассказала ему, что сняла комнату, но она мне не нравится. Сказала, что хотела бы остановиться в Коралл Шимони лодж. Он куда-то позвонил, и ему сказали, что готовы для меня открыть отель за 75 долларов за бунгало и ужин с завтраком. Я тут же согласилась. Спросила может ли отель прислать за мной лодку, он сказал, что в пять вечера будет уезжать и может меня с собой прихватить. Спросил, где я остановилась, а я даже названия отеля не запомнила, примерно описала где он находится и как выглядит. Вернулась в свой притон, и сказала, чтобы ужин мне не готовили, я съезжаю. После препирательств отдала им компенсацию 500 шиллингов и ушла на берег залива ждать заветную лодку. Прождав три часа и уже отчаявшись, я наконец то уже перед закатом увидела ту самую лодку. Мужчина все-таки приехал за мной и отвез меня в отель.
С первого взгляда меня все устроило и, хотя мой бунгало внутри был очень прост, я пришла в восторг от белых стен, мраморного пола, резных окон в стиле суахили и стеклянных дверей до пола. Огромная кровать с балдахином, просторная душевая оформленная красивой мозаикой в стиле сафари, собственная терраса, которая выходила на территорию утопающую в зелени и цветах. Это была просто мечта! И весь к тому же, весь отель в моем распоряжении.
Всю ночь лил дождь, но было как-то спокойно, хотя звуков от птиц и насекомых было больше чем на сафари. Кто-то опять ходил вокруг моего бунгало, но страха не было, я сказала себе: «спи дорогая, мама Африка тебя охраняет». И провалилась в темноту.
Утром менеджер отеля принес мне завтрак, все еще шел дождь, мы немного с ним поболтали, мне было очень хорошо сидеть в кресле и смотреть на пролив, было влажно и прохладно. Я думала, что дождь будет весь день, но к 12 дня тучи рассеялись и стало тепло, засверкала листва от солнца и тут я увидела лангуров. Я побежала за бананами, но лангуры оказались очень пугливыми и даже увидев банан не захотели ко мне спускаться. Оказывается, сторожа их тут гоняют.
Я продолжала читать книгу " Белая масаи", переболела мысленно вместе с ней малярией, пережила ее роды, разделила ее материнские чувства, когда праздновали рождение девочки, ведь для воина рождение дочери, да еще красивой большая удача, за нее дадут много коров. И никак не могла понять, где же она брала силы, чтобы все это выдержать. Как же надо любить, чтобы на все это было решиться.
На третий день менеджер предложил мне съездить в национальный морской заповедник, где обитают дельфины. Познакомил меня с очень хорошим гидом, который сразу предупредил, что дельфинов мы можем и не встретить, но я уже не сомневалась, что мама Африка меня любит. И правда в парке резвились четыре дельфина. Они играли между собой как котята, а я плавала рядом.
Гид очень сильно старался показать мне все чудеса морских глубин, иногда он нырял вниз и доставал гигантскую раковину, а потом опускал ее обратно. Выгнал мурену из укрытия, я поразилась его смелости, гигантская мурена недовольно уплывала от нас. Потом показал мне ската, зарывшегося в песок. Так что парнишка очень старался показать морской парк во всей красе. Я бы еще плавала и плавала, но нужно было возвращаться домой.
Вечером я стала размышлять о завтрашнем дне, возвращаться или нет в Найроби. Как все решилось, само собой. Вечером принес ужин менеджер и сказал, что завтра приезжает инженер и будет что-то проверять, поэтому отель закроется. Ночь была без дождя, хотя я уже привыкла засыпать под звук падающей воды. Утром позавтракав и попрощавшись пошла на остановку на автобус, но не успела дойти буквально 20 метров, как хлынул проливной дождь. Я спряталась под какой-то хлипкий навес, и пока решала, что же мне делать, то ли попытаться переждать ливень, то ли рискнуть вымокнуть, как через пять минут подошёл молодой парень и сказал, что мне лучше пойти на остановку, взял мой чемодан, накрыл его целлофаном, а потом и меня и показал мне правильную остановку в Момбасу. Я как-то уже перестала этому удивляться. Мама Африка меня приняла.
В Найроби в последний день съездила в зоопарк, чтобы поцеловаться с жирафиком. В сафари я их полюбила больше всех.
Мои 10 дней пролетели как один день. Я подумала, как хорошо быть белой женщиной в Африке, ни в одной стране обо мне так не заботились, было ощущение, что все путешествие меня пронесли на руках. А уже дома в новостях я прочитала, что в Момбасе в это же время убили российскую туристку в старом форте.
Могла ли ею быть я?