Есть две версии - стиль какого десятилетия считать "последним цельным стилем ХХ века" - 1980е или 1990е.
Я по-своему согласна с обеими - вопрос же в том, что считать за "цельность" и что считать за "стиль".
Но в самом начале XXI века эта идеологически визуализированная целостность разлетелась вдребезги.
Диктат Европы ("и немножко Америки!") в моде исчез, и есть надежда, что навсегда.
Причин у этого целый список.
Страны Азии перестали ощущать себя "провинцией, в которую шлют ношенные платья родственники из столицы" и приступили к выпуску своих линеек не только на основании заказов от крупных европейских брендов и "по ворованным лекалам".
Оказалось, что азиатам есть, что сказать в мире моды.
Это россия наотрез отказывается от поиска модной национальной самоидентификации уповая на абстрактную "красоту русских женщин", светлый образ Наташи Ростовой, силу русского духа воплощённую непосредственно в товаре Павло-Посадской мануфактуры, особую роль русского народа и духовность.
Зрелище довольно печальное - вот это как раз и есть подлинная провинциальность очень многое говорящая о национальной самоидентификации в целом (отсутствует на уровне "посмотреть на себя в зеркало"), но я не об этом.
Я о дроблении стилей в самом начале XXI века.
Следующие факторы - развитие интернета - принципиально иные возможности обмена информацией, и объёмы и скорости.
Мода перестала "идти пешком по проводам" и "ехать на собаках". Исчезли причины, по которым стало адекватным закупать прошлогодние коллекции. Русские закупщики и тут отличились - я бы не поверила на слово, но три года жизни в Италии и итальянские магазины известных марок всё расставили по своим местам, русские байеры закупают не то, что итальянские бренды заказывают для себя, и не там - Италия для себя заказывает в Индии, россия в Китае.
Ещё один фактор - открытие нефтяных источников и иное осознание себя государств исламского мира. Их мода отличается от европейской по "техническим" - религиозным причинам, особенно для женщин, последние двадцать лет можно наблюдать принципиальное отмежёвывание и в люксовых линейках и в прет-а-порте.
Напоминаю - модная индустрия это доход. Не только владельцев самой марки, бренда или концерна, но города, региона, иногда ощутимое участие в ВВП страны. Кроме самой одежды это влияние на область туризма и экспорта сопутствующих товаров. Так что перераздел модного пирога в 2000х - это совсем не только "обмен модными картинками и пуговицами" - это перераздел оборота миллионов устойчивой валюты.
Именно поэтому я акцентирую тот момент - что россия мимо этого пирога "пролетает с зажмуренным клювом" оставаясь на правах исключительно потребителя согласного на прошлогодний и эконом сегмент.
Не то, чтобы мне "за державу обидно" - "яка держава, такой теракт", а за область немного всё ещё досадно.
Ещё одна из причин такого дробления стилей - это новость: "Хиросима была. И Нагасаки тоже. И вы не сможете этого забыть, как-бы вы не старались."
Эту "новость" с конца 1970х транслировали несколько сопротивляющейся Европе и миру в целом Реи Кавакубо и Йоджи Ямамото, отчасти Иссей Мияке. Реи Кавакубо в детстве вернулась в полностью разрушенный Токио, Иссей Мияке видел один из взрывов своими глазами с расстояния в несколько десятков километров - им точно было и есть, что сказать миру по этому поводу.
Двадцать лет Европа сопротивлялась, выражение "Хиросима-шик" после одного из первых показов было призвано показать уничижительное отношение к творчеству японских дизайнеров со стороны парижских критиков, но название прижилось как выживший после бомбёжки одуванчик на солнечной стороне - солнце греет, дождик мочит, радиация дело переходящее.
А в середине 1990х годов этот стиль стал нужен всем, как элемент цикла обмена веществ. Это продлилось в яркой фазе три-четыре года с 1996го по 1999й, но это не может уйти из кодировки мировой моды - например, модные последние три года пуховики и пальто-коконы оверсайз - пришли с течением той реки.
Это было кратко о предпосылках дробления модных стилей.
Высокая мода Европы внутри себя тоже раздробилась на не всегда заметные из россии подпотоки.
Столицей носимой моды стал Милан, протестной - Лондон, Мадрид тоже выработал свою нишу, по-крайней мере во многом перекрывающую потребность в качественной одежде внутри страны. Париж продолжает бороться за звание Столицы От Кутюр, с ним особо никто не спорит, но большинство парижских домов моды давно уже не принадлежат их создателям, а на границе 1990х и 2000х прошла волна унизительнейших увольнений и судебных запретов буквально на использование своего имени для уволенных модельеров.
Какова же картина в слайдах?
Главными "крейторами" от Парижа были назначены Джон Гальяно и Александр МакКуин.
Гальяно работал на свою марку и на модный дом "Dior", МакКуин на свой бренд и на "Givenchy".
Со всем известными последствиями - МакКуин покончил жизнь самоубийством в начале 2010го года, Джон Гальяно прошёл через череду скандалов и стал неким "переходным знаменем" в сегментах попроще за былые заслуги. Выражение "профессиональное выгорание" вошло в обиход несколько удивлённого населения больших городов европейской цивилизации только во второй половине 2010х - так вот, это было оно.
Следующим эшелоном от "прогрессивной европы" шли ребята из Антверпенской Шестёрки и особняком стоящий бельгиец Мартин Марджела.
Ему удалось поработать аж в самом "Hermès" с 1997 года по 2003й. Я конечно считаю, что это были золотые годы бренда с точки зрения непосредственно креатива - архивы, производство и вливание "Гермес" на несколько вольную манеру Мартина Марджела - неподражаемо и неповторимо.
А вот потом начинается "брожение умов". И всё не в пользу Старого Света.
В Японии фотограф Shoichi Aoki выходит на улицу и начинает фотографировать простых подростков, которые решили показать друг другу и миру всё, что смогли найти в магазинах, в секондах, сделать своими руками и придумать. Вскоре на эти улицы будут приезжать кулхантеры из высоких домов Парижа и Лондона в поисках "новых идей". Несколько лет назад, к слову Шоичи Аоки прекратил выпуск журнала со словами, что "на улицах Токио не осталось по-настоящему оригинально одетых молодых людей".
Но за это время улицы Токио породили огромное количество стилей и подстилей, которые непрерывно влияют на моду в целом.
Невозможно для мира моды тактичный Хайдер Аккерманн - формально он наследует гранжу 1990х, находкам Кавакубо, Ямамото, Марджела и Рика Оуэнса. Не формально его марка стоит особняком от основных течений в моде.
Выражение "бомж-стайл" обретает новое звучание, когда в его интервью читаешь, что самую яркую модель одной из первых коллекций он скопировал с много раз заштопанных штанов бездомного.
С севера Европы совершенно неожиданно приходят скандинавы со своим прочтением стиля жизни, стиля в литературе, в одежде и в интерьерах. Их настроение ещё более неожиданно подхватывает Япония открывшая для себя "Мумми-Дален" Туве Янсон. Возникающие на этой волне стили очаровывают постепенно всех.
"Где-то в Европе" молодёжь не воспринявшая идеи ежесезонного обновления гардероба, необходимости носить стразы и глянец воссоздаёт по реальным домам и чердакам своих бабушек и дедушек стиль хипстер - отличное старое кресло, старый торшер, старый свитер, фотоаппарат и проигрыватель прекрасно работают - не надо ничего менять.
В россию этот стиль пришёл "обновлённым и улучшенным" через руки нового поколения веб-дизайнеров (вдуматься, стиль подразумевающий ручную работу и историческую аутентичность и веб-дизайнеры) и стилистов тогда ещё ажно с полугодовым образованием (потом цикл образования на "стилиста" в россии сократится до двух недель) - и почти десять лет выглядел довольно устрашающей пародией на копию от копии от копии.
Потом немного устаканилось. Интернет стал более богатым визуально, более доступные для молодёжи путешествия позволили привезти осколки первоисточника.
Конец 2000х подарил миру Мори Гёрл - лесную девочку из лесов "где-то между Японией и Скандинавией" и Пастельных Готов.
Пастельки наступали с двух сторон - Япония и мультики 1980х.
И ведьмочки Америки и Европы. Они конечно заслуживают отдельных статей.
А середина десятилетия уронила с размаху на модный мир стиль Лолита - как его поняли в Японии. В Азии вообще крайне интересное прочтение чужой культуры.
Тут конечно нужно говорить о культуре аниме и отдельном направлении - куклах BJD, но это точно в другой раз.
В 2005 году случилось эпохальное событие в мире моды и идеологии. Фирма "Artka" - китайские дизайнеры, возможно, с самого начала один дизайнер - Артка Ли разобрали европейские мотивы, колориты, стили и силуэты и сделали нечто совершенно своё, внезапно оказавшееся нужным модницам со всего мира.
Это был прорыв, значение которого не будет описывать истаивающий на глазах официальный западный глянец.
Эта марка - во-первых - впервые не Европа разобрала на составляющие ценности Азии, а наоборот.
Во-вторых - на её примере множество маленьких азиатских ателье поняли, что европейский рынок одежды доступен и для них тоже.
Это было довольно сжатое описание с точки зрения модной культуры всего мира "почему мир не будет прежним".
Продолжение, я думаю, следует.