Часто ягодные кустарники остаются без обрезки не по объективным причинам, а потому что садоводу просто жалко обрезать растения, на которых вроде бы и так достаточно ягод. Совершенно верно: и смородина и крыжовник могут расти без обрезки. И плодоносить буду. Но это будут совсем не те урожаи, какие они могли бы давать. Правильно обрезанные кусты будут дольше жить, ягод на них станет намного больше, и к тому же ягоды будут заметно крупнее.
Обрезка черной смородины сводится к тому, чтобы взрослый куст состоял из 15-20 ветвей обязательно разного возраста - от однолетних до 7-8 летних. На более старых ветвях ягоды мельчают, их становится меньше, поэтому такие ветви удаляют. Им на смену остаются ветви следующего возраста, а там уже подрастают молодые, и так постоянно куст поддерживается в хорошем состоянии. Ежегодную молодую смену отбирают из новых прикорневых (идущих из земли) побегов.: оставляют 3-4 самых сильных и удобно расположенных, а остальные вырезают.
Если новых прикорневых побегов образуется мало или они очень слабые, надо вырезать побольше старых ветвей, даже если они еще неплохо плодоносят: такая "жертва" в дальнейшем окупается. Оставшимся прикорневым почкам достанется больше питательных веществ, и они дадут новую, сильную поросль.
Итак, в кусте оставлено 2-4 ветви каждого возраста одного до 7-8 лет. В числе "избранных" - только сильные и здоровые ветви, равномерно расположенные в пространстве. Теперь, чтобы получить на них больше боковых разветвлений, а значит, и больше ягод, надо укоротить верхушки однолетних приростов - и прикорневых и боковых разветвлений, а значит больше ягод, надо укоротить верхушки однолетних приростов - и прикорневых и боковых, выросших на старших ветвях. Приглядитесь: черной смородины ветвятся по разному, в зависимости от сорта - одни сильнее, другие слабее. Так вот если на кусте мало боковых разветвлений, у новых прикорневых побегов обрезают треть их длины, чтобы вызвать ветвление, или даже половину, если побег к томе же слаб и надо усилить его рост. Если куст кудрявый, хорошо ветвится, то у прикорневых побегов достаточно лишь срезать верхушки там, где почки близко расположены друг к другу.
Однолетние боковые приросты на старших ветвях, если они выросли за лето на 15-20 см, тоже слегка укорачивают, срезая верхушки со слабыми почками.
Если случилось, так что вы несколько лет не обрезали смородину и она у вас загустилась, дает теперь мелкие ягоды, проведите "жестокую обрезку", но не сразу. В первый год вырежьте половину самых старых 7-8 летних ветвей. На второй год - другую половину или треть. К этому времени после обрезки первого года появятся многочисленные побеги замещения. Из них отберите - 7-10 сильных, остальные удалите. На третий год уберите последние старые ветви и опять оставьте 6-7 прикорневых.
С 4-6 летними ветвями (при первой обрезке) поступите иначе: если они хотя бы в нижней части нормально плодоносят, то просто омолодите их, укоротив до хорошего плодоносящего бокового ответвления.
После трех лет омолаживающей обрезки в кусте останется 15-20 разновозрастных ветвей, и его уже можно обрезать, как обычно, не запуская в дальнейшем.
Правильная и своевременная обрезка смородины (плюс уход за почвой) продлит продуктивную жизнь кустов до 15-20 лет.
Красную и белую смородину обрезают несколько иначе, чем черную. Дело в том, что плодовые почки у них закладываются ближе к концам молодых побегов и много кистей с ягодами бывает именно там, где кончился прирост прошлого года и начался новый. Причем в тех же местах ягоды и бывают и на следующий год и 3-4 года подряд. То есть ветви красной и белой смородины дольше бывают урожайными. А потому, во-первых старые ветви удаляют не раньше чем через 7-8 лет после начала плодоношения, и во-вторых никакие однолетние побеги - не прикорневые, ни боковые - не укорачивают, чтобы не срезать новые плодовые почки.
Если прикорневые побеги не появляются или слабо растут, нужно так же, как у черной смородины, вырезать дополнительную 1-2 старые ветви, лучше из середины куста.
Полновозрастной куст красной или белой смородины может иметь не менее 20 ветвей.
Принцип обрезки крыжовника примерно такой же: куст должен состоять из 15-20 ветвей разного возраста, постепенно сменяющих друг друга. Самые ценные ветви - 3-6 летние: они несут основной урожай. 7-8 летние тоже хорошо плодоносят, но уже почти не растут, а 9-10 летние уже приходится вырезать, оставляя им на смену ежегодно 3-5 сильных прикорневых побегов и укорачивая их для лучшего ветвления на треть высоты.
Вообще к удалению старых ветвей и у крыжовника и у смородины не нужно подходить формально. Бывает ветка старая, но сильная, на ней много боковых приростов, а главное, много плодушек - очень коротких веточек, на которых 2-4 года подряд, а то и дольше формируются ягоды. А другая ветка моложе, но слабая и плодушки на ней хилые, а то вовсе засохшие.Конечно, в таком случае лучше оставить старую ветвь: она еще будет хорошо плодоносить, а вместо нее удалить ту, что моложе, но слабее.
Состояние веток очень часто зависит от того, свободно ли им расти в загущенных местах куста они быстрее стареют и слабеют. Необходимо следить, чтобы куст не загущался.
Если у крыжовника нет хорошего прироста, надо также, как и у смородины, удалить дополнительно 1-2 старые ветки. А обрезку 5-6 летней усыхающей ветки до сильного бокового разветвления на крыжовнике приходится применять, пожалуй, чаще, чем на смородине.
Разумеется, вырезать любую ветвь у ягодных кустарников надо до самой земли, чтобы не разводить лишних вредителей в пеньках. ветви подмерзшие, поломанные, слишком кривые, мешающие обработке, удаляют в первую очередь.
Как и любые садовые растения, смородина и крыжовник лучше переносят ранневесеннюю обрезку. Но поскольку весной почки на них распускаются очень рано, когда в сад иной раз еще нельзя войти, то там, где зимы не слишком суровые, эту работу принято проводить осенью, после листопада.
Если вам понравилась статья, то поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этой статьей. Спасибо за обратную связь.