Я не люблю походы. Вернее, отношение мое к походам весьма сложно определить, ибо в походе я был только один раз в жизни. И про этот единственный раз я и расскажу.
Зазвали меня в этот поход нежданно-негаданно, буквально подловили настроение, когда рабочая суета достала настолько, что хотелось растоптать телефон, ринуться на вокзал и уехать из СПб к чертовой матери куда глаза глядят. Вот так все и произошло: друзья позвонили с предложением составить компанию, не особо надеясь на успех, а я взял, да и согласился.
Так я оказался на Кольском полуострове, на самой его пупочке, в городе Оленегорске. Тут же на вокзале, вернее сказать, у станционного домика, нас лихо окучил мужик, занимающийся заброской туристов на маршрут. Мужик, несмотря на быдловатый облик и непомерно громкий шансон в машине, оказался обладателем вполне няшного имени Валентин, да к тому же и сносным собеседником, и 1,5 часа в дороге до рудника Карнасутра (не путать с Камасутрой) прошли незаметно. Платим и прощаемся, пересекаем рудник, выходим за ворота с обратной стороны и вот оно — начало туристической тропы.
Вообще изначальный план выглядел следующим образом: Рудник Карнасурта — перевал Эльморайк — северный берег Сейдозера — Ловозеро — южный берег Сейдозера — гора Нинчурт — ущелье Ферсмана — перевал Чивруай-Ладв — озеро Райявр — оеро Маннепакх — гора Ангвундасчорр — цирки Раскала — поселок Ревда.
Но по ходу пьесы в маршрут были внесены некоторые изменения, о чем чуть позже.
В первый неполный день мы успели подняться на Эльморайк. Этот перевал довольно пологий и легкий, но потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к каменистым породам Ловозерья. Первые часы шли очень медленно. Горы, окружающие Сейдозеро, состоят сплошь из колотых черных камней, иногда мелких, но по большей части крупных. Идти по ним сложно, камни двигаются под ногами, скользят, и так и норовят цепануть путника острым краем.
Очень выручили треккинговые ботинки с нескользящей подошвой; они приняли на себя всю нагрузку и удары, хотя к концу похода у всей группы были порядком разбиты.
Пока привыкали к поверхности, несколько раз оскальзывались и падали. Я рассадил ногу, а также вскрылась полученная незадолго до отъезда рана на руке. Поэтому с первых метров подъема в ход пошла аптечка.
Стали встречаться и ручьи. Они быстрые, холодные и невероятно прозрачные. Дальше они будут еще полноводнее и краше, а пока мы наслаждаемся даже небольшими водопадиками.
Перевал Эльморайк плотно исхожен туристами. Даже сейчас, в начале сезона, увидели вдалеке несколько групп, тропа просматривается даже на голых камнях, а по ее сторонам сложены туры. Один из них, самый большой встреченный нами тур, преподнес сюрприз.
На обратной его стороне установлен каменный бюст В.И. Ленина! Оказывается, в далеких 70-х пионерская тургруппа не поленилась принести его с собой.
Под бюстом выгравированы слова известной песни «Ленин всегда живой», которую мои спутники не знали, что подстегнуло меня на громогласное исполнение шедевра по памяти там же, на вершине горы.
Стали попадаться снежники. Удивительно, что оставив в Питере чудесную летнюю погоду, здесь мы столкнулись с настоящим снегом, еще и в таких количествах. Зеленые, весенние долины Сейдозера, обрамленные снежными склонами, выглядят весьма экзотично.
Помимо эстетического удовольствия, снежники весьма полезны для передвижения: в это время они очень плотные и хорошо держат вес человека. Передвигаться по ним куда приятнее, чем по камням.
Вот и первая стоянка. Мы почти уже спустились к озеру, и вместо лишайников и мхов нас окружают тщедушные березки. У них весна, только распустились листики, и они выглядят очень свежо. А уж какой там воздух! Ни разу, помню, не было проблем со сном. Только забираешься в спальник и... чик - привет, утро))
Утро выдалось солнечным и теплым, почти жарким. Начальник экспедиции выкупался и пребывает в хорошем расположении духа. Есть шанс на дополнительную печеньку к чаю!
Однако вскоре после завтрака в ущелье сгустились тучи и мы нахлобучили на себя все непромокаемое. Через пару минут забарабанил дождь. Такая резкая смена погоды — обычное дело для Ловозерских тундр, мы быстро привыкли к этому и перестали убирать дождевики и куртки далеко, а штормовые чехлы так и вовсе поселились на рюкзаках. Я решил отступить от защитно-камуфляжной гаммы среднестатистического туриста и разнообразил пейзаж яркой накидкой.
Начальник экспедиции, Саша, всю дорогу шел с треккинговыми палками, иногда и Тома брала их в руки. Я собирался впопыхах и палки забыл, но в целом не страдал без них. Считаю, что для данной местности они не обязательны.
Вышли к Сейдозеру и пошли по берегу северной, наиболее популярной его части. то и дело по пути встречались стоянки. Оно и понятно, июньские праздники народ любит проводить на природе. Но я был удивлен количеством туристов, а в особенности тем количеством барахла и алкоголя, которые они способны пронести на себе до стоянки. Ведь иного транспорта, кроме своих двоих, в заказнике нет! Надо сказать, как только большие выходные закончились, всех туристов как корова языком слизала, и несколько дней подряд человекообразные нам не попадались.
В северной части Сейд разливается несколькими небольшими запрудами. Они мелкие, и в отсутствие ветра вода в них зеркальная.
На берегу одного такого заливчика мы и остановились на ночлег. Вокруг было полно дров, и мы с Томкой уселись болтать у костерка, проведя у него ни много ни мало 5 часов подряд! Воистину, в таких диких местах всякое представление о времени пропадает, спешить никуда не хочется, телефон выключен и вообще совсем иное мировосприятие. Отдых если не для тела, то для души уж точно.
Начальник тем временем без дела не сидел, а отправился в фотографическую вылазку. Вот результат.
И да, не спрашивайте меня, почему на фотках так светло. В июне на Кольском полярный день. Солнышко всегда, поэтому палатку стоит размещать под тенью деревьев — не так напекает утром. Ночью же (условной «ночью») довольно холодно, не выше 5 градусов, так как солнце заходит за гору, хотя и не садится полностью. Эдакий вечный рассвет. Ну или закат. В общем, вы поняли, что белые ночи Санкт-Петербурга это еще цветочки.
Природа Ловозерских тундр скудная, деревья все какие-то маленькие и как будто сплюснутые в фото редакторе. Тем не менее, природа берет свое в разнообразии трав и мхов. Вся земля устлана пестрым ковром из листочков, крохотных цветов, пучков и корешков. Взглянешь вдаль — унылость, да и только, а наклонишься к земле матушке — ахнешь. Я все время порывался изучить ту или иную поросль, отрывая ее от земли и поднося к глазам, за что получал от начальника. Он против порчи растительного покрова. Но один особо пикантный мох я таки попробовал на вкус. Оказался мерзким, а ведь красивый, гад.
На третий день уже стала ощущаться некоторая нехватка питания, и я все высматривал, чем бы еще поживиться. Рыбалка не задалась, дикие уточки близко не подплывали, а Саша запретил есть мох. Пришлось затянуть поясок и ждать восхождения в горы — там была обещана усиленная кормежка.
Берега Сейда в основном каменистые и сильно заросшие, но иногда встречаются вот такие прелестные пляжики. Купаться желания не было.
На следующий день мы прошли Сейдозеро и вышли к Ловозеру. Это большой озерный массив, расположенный на довольно равнинной местности. Впечатляет контраст горного ожерелья Сейда и безбрежных далей Ловозера.
К заказнику Ловозеро не относится, поэтому там разрешено движение моторных лодок. Сюда забрасывают рыбаков, приехавших на большие уловы, и берег пестрит их стоянками. Мы нашли очень цивильное, хорошо оборудованное местечко. Там было хорошее кострище, общественные котелки и сковородки, и даже небольшая баня! Впрочем, баню мы не топили, ограничились помывкой в Ловозере.
У рыбаков из Московской области выпросили рыбешку и пару картофелин. Спасибо этим добрым людям! Наконец-то отменно поужинали, с первым вторым и третьим.
Даже вскрыли небольшую вискарную заначку, чтобы подчеркнуть торжество момента.
Вечером чинили мотоцикл местного егеря. Он следит за порядком на Сейдозере, его домик на северо-восточной части озера, а добирается он туда с Ловозера по гати на древнючем мотике. Заступил на вахту новый человек, вот и не заладилось у него с техникой. Чинили всей группой, чуть не спалили провода, в общем, было весело. Но все-таки решили задачку, и он довольный утрещал в свой домик.
На следующий день предстояло перебраться на другой, южный берег Сейда. Следуем через болото по указателям «мост».
Болото противное, но не опасное. Проваливаешься максимум по щиколотку, гамаши мне так и не пригодились, и ничего не протекло. Но идти по нему довольно уныло. Далее на маршруте встретится еще несколько подобных участков.
Дошли до моста. У моих спутников шок. Странно, я подготовился к походу хуже всех в плане снаряжения, у меня нет ни теплого спальника, ни нормальной платки, но зато я прочитал отчет по данной местности и был готов к тому, что на самом деле мост — это брод.
Причем широкий такой брод, с ледяной водой, быстрым потоком и скользкими валунами под ногами. Ну а мост действительно есть, он ведет к маленькому островку, откуда и начинается, собственно, брод. Нам надо вооооон к тем затопленным кустикам справа.
Сам переход не снимали, некому было. По камням идти больно, лучше взять с собой сандалии. В июне воды чуть выше колена.
Мои товарищи шли в легких кроссовках, тоже вариант, но их потом сушить сложно. Палки здесь были бы в помощь, однако я прошел без них.
Трудно выйти на том берегу, кусты затоплены, из-за них ничего не видно и не понятно, а куда же все-таки выходить. Я шел авангардом, все разведал и каким-то чудом не упал. В целом брод понравился.
Дошли до стоянки у старого моста. Когда-то была подвесная переправа, соединяющая берега Сейда, но она давно обрушилась и ржавеет в воде.
Теперь ходить можно только через брод. Едва расставили палатки, как пошел дождь. И не такой короткий, как предыдущие, этот зарядил на весь остаток дня и на всю ночь. Тусим в палатке Саши и Томы, она двухместная, и все же чуть больше моей. Освоили технику приготовления пищи прямо в тамбуре палатки. Главное — не прожечь горелкой тент.
Вечером, устав сидеть в палатке, решаю соорудить навес. Основание из крупных рогатин на этой стоянке уже сделано до нас, осталось натаскать лапника и закрепить наверху. Худо-бедно это получилось, и на короткий период мы греемся у костра, жмясь друг к другу на единственном сухом пятачке. Неожиданно из леса появляется абсолютно резиновый и абсолютно мокрый рыбак, который идет в сторону брода в поисках рыбацкой удачи. На Ловозере у него совсем ничего не клеится. Остановился, поболтали.
Очень посмешил его комментарий про два сезона на Кольском: белая зима и зеленая зима. Сам мужик этот из Апатит, а дети учатся в Петербурге. Он ни за что не хочет, чтобы они жили в этом холодном и мокром аду, и отправил их «на юга». Вот оно как, оказывается, для многих Питер — солнечное курортное местечко, а мы тут ноем.
Только залезли обратно в палатку и вдруг ХРЯСЬ!!! Это моя конструкция с треском обрушилась в костер. Начальник экспедиции был на чеку и разогнал поднявшуюся дымовую завесу.
Наутро начали восхождение на гору Нинчурт. Заход к перевалу нашелся не сразу. Пару раз теряли тропку, петляющую меж крючковатых деревьев, и то и дело ускользающую под покров их мха и травы. В итоге решили подниматься по руслу небольшого ручья. На середине пути нас ждал шикарный каскад водопадов.
Ручей течет меж массивных валунов, образующих гигантские ступеньки. Грех не воспользоваться таким местом и не сделать групповые фотографии!
Дальше подъем пошел чуть круче, а с небес нас постоянно сбрызгивал моросящий дождик. Пришлось идти в дождевике, а на восхождении в нем ой как жарко! Миновали опасный участок перед снежником. С него сочится вода, камни скользкие, и практически не за что ухватиться.
А вот по самому снежнику поднялись очень быстро. Далее следует более пологий то каменистый, то мшистый участок. Он очень обманчив: кажется, что вот еще чуть-чуть, и за этой грядой подъем кончится, но нет, ползите господа дальше.
На привалах любуемся пейзажами Сейдозера, которое отсюда видно, как на ладони.
Вот эта выдающаяся в воду коса и перешеек у ее кончика — это тот самый вчерашний брод.
Наконец выходим на бескрайнее каменистое плато. Где-то здесь вершина горы Нинчурт, на которую мы, собственно, взбирались.
Вот и сама вершина, она обозначена металлической треногой. Окрестности здесь унылые: одни только камни да низко летящие облака. Под ногами встречается мох, но лишь одного, желтого, цвета. Никаких красок, никаких звуков, только наши голоса, да ветер свистит в ушах. Накатывает депрессивное настроение, хочется вниз, к зелени, к жизни, к весне!
Но план маршрута диктует свое, надо идти вперед, к новым перевалам, и назад к озеру пути нет.
Решаем заночевать на краю долины ручья Чивруай. Край этот весьма условен: к обрыву не подойти и самой долины нам не видно. Устраиваемся на небольшом пятачке, слегка умягченном мхом, находим крохотный ручеек неподалеку. Все, лагерь разбит, ужин съеден, пора на боковую.
Томный вечер обернулся ночным ужасом. Около двух ночи я проснулся от дикого завывания и оттого, что палатку буквально складывает порывами ветра. Примерно час я пробовал уснуть, закутавшись во все имеющиеся в наличии вещи, т.к. стало очень холодно. Поначалу палатка за 30 евро держалась, но постепенно ее дуги все больше сгибались, вскоре они стали трещать и хлопать меня по бокам. Еще с полчаса я надеялся, что ураган стихнет и подпирал палатку изнутри ногами, руками, головой. Когда пошел горизонтальный снег и начало срывать тент вместе с кольями, стало ясно ,что долго мое убежище не простоит.
Выбежал на улицу, кое-как сгреб палатку в мокрый, развевающийся на ветру узел, и полез к ребятам. Здорово, что их фирменная и правильно установленная палатка выдержала натиск стихии. Случись такое с одиноким путником, даже не знаю, как бы все обернулось. В тесноте двухместной платки мы кое-как разместились, укрылись и стали пробовать спать.
У меня даже получалось проваливаться в сон. Периодическим развлечением было приготовление пищи, походы в туалет и за водой, стряхивание с тента налипшего снега, а также публичные чтения каких-то распечатанных Сашей рассказиков.
Погода продержала нас в плену почти сутки, 22 часа. За это время лежать в палатке порядком поднадоело, тело затекло, а спать и вовсе уже стало невозможно. Ветер постепенно стал стихать, а снег кончился, хотя все еще было холодно.
По мокрой наледи на камнях предположу, что все это время температура была около нуля.
Последний завтрак в палатке, короткое совещание и принято волевое решение — быстрый бросок к озеру Райявр, благо оно неподалеку, и потом идем вдоль ущелья в поисках спуска. Неизвестно, придет ли еще один снежный заряд и как скоро. Горную часть похода пришлось отменить.
Спешно собираемся и бредём. До озера действительно недалеко, и вскоре нам открывается на него потрясающий вид. Райявр — горное озеро, оно расположено выше Сейда и лишено растительности. Спуститься к нему также весьма проблематично, поэтому мы ограничились осмотром с верхней точки. Озеро действительно очень красивое.
Далее пробираемся к истоку Чивруая. Выяснилось, что на нашем склоне безопасного спуска нет, и придется пройти до точки, где берет начало один из самых больших ручьев Сейдъяввря, пересечь его там, и спуститься по дальнему снежнику в долину.
Вот и исток ручья. Это уже, наверное, сотый по счету ручей, который мы перепрыгиваем по камням, но здесь было особенно сложно. Камни обледенели и покрыты пленкой воды. Ну очень скользко!
На склоне снежника.
Ручей у истока находится на поверхности, а потом уходит под массивную снеговую шапку, по которой мы и спускались. Поначалу мы боялись провалиться, но снег оказался очень плотным, а на одном из разломов увидели, что толщина его более 3 метров! Поэтому спускаться там безопасно.
Вот и кончился снег, а пейзажи не стали радостнее.
А вот впереди и ниже уже есть какая-то растительность.
Мы вышли в 4 часа утра и идем уже почти 10 часов подряд. Спутники мои устали и хотят привала, хотя я как-то неестественно бодр. Что ж, выбираем травянистую (да! уже появилась трава!) полянку и засыпаем на пару часов. Сон, как и всегда в этих местах, приходит сразу же. После пробуждения картина меняется, Сашка с Томкой активны и веселы, а я еле волочу ноги. Мощный завтрак немного поднимает тонус, и мы продолжаем спуск.
Видимо, когда-то давно в результате оползня ручей Чивруай перекрыло каменной массой, и он разлился посередине в небольшое озерцо.
В его водах застыли холодными изваяниями несколько ледяных глыб, как айсберги, наполовину погруженные в воду: бирюзовые, синие, небесно голубые. Вот это да! Та вода, которую я весь поход считал прозрачной, на самом деле цветная!
Видимо, проходя горные породы, ручей вымывает из них какой-то голубой пигмент. Это место просто восхитительно по своей красоте и, пожалуй, лучшее, что я видел в Ловозерье. Мы зависли у озерца на несколько часов, исследуя его и любуясь подарком природы.
Продолжаем спускаться. И снова мхи, но уже разнообразнее, и зеленые, и с цветочками, и каких только нет.
И деревца уже кое-где.
Ко мне вернулось хорошее настроение. Скоро ведь Сейдозеро и станет опять тепло.
Постепенно деревья набирают высоту, густится растительность под ногами, и мы вновь меняем климатический пояс. Это привычный нам берег Сейда. Недалеко от устья Чивруая в 70-х годах выстроена избушка.
Она возведена в честь погибших здесь туристов. Вообще, подобных памятников здесь много и ясно, что Ловозерье повидало немало смертей. Думаю, в основном это связано с допотопностью экипировки для зимних походов, и люди банально замерзали зимой. Сейчас избушка используется как временное убежище для туристов и как склад лишнего провианта. Мы там тусить не стали, а нашли более подходящую стоянку на берегу. Стало уже по-летнему тепло, ну, по меркам Кольского полуострова, конечно, и появились первые комары. Они крупные но какие-то не очень приставучие. А уж если костер развести, то и вовсе отстают. Возможно, мы не попали в самый комариный пик, но мне показалось, что слухи об их несметных полчищах изрядно преувеличены.
На следующий день нас ждал еще один брод. Он хоть и не такой протяженный, но гораздо холоднее, чем Сейдозеро.
Это горный ручей, образованный талым снегом, а значит, температура его практически нулевая. Идти легко, на дне песок, но надо делать это очень быстро. Уже через пару секунд в такой воде начинает ломить ноги.
А вот этот ручей вброд не перейдешь Он очень быстрый и глубокий. По счастью, через него перекинулось упавшее от старости дерево.
Изготовив шест, мы поочередно перебираемся на другую сторону. Адреналина выше крыши, т.к. под тобой — несущаяся водная масса, и одно неверное движение приведет к падению вместе со всей сухой одеждой и снаряжением. Помогали друг другу как могли, и вскоре преграда была преодолена. Смешной момент в том, что для обхода Сейдозера нам вовсе не нужно было идти по этому бревну, поэтому пришлось развернуться и переползать по нему во второй раз.
Иногда приходилось строить переправы самим.
Вообще, южный берег Сейда гораздо более водяной, чем северный. Здесь масса ручьев, заводей и болот. Именно поэтому туристов здесь почти нет, в основном они предпочитают легкий, натоптанный путь по северному берегу, который мы прошли в первые 3 дня.
Ручей Эльморайк такой же голубой, как Чивруай, но гораздо глубже.
К счастью, его можно перейти по рукотворному мосту.
Последняя ночевка на Сейде, и утро встречает нас сиянием голубого неба чуть подернутого облачками, и просто-таки нереальной жарой. Наверное, около +12!
Наконец-то можно всем помыться и даже немного позагорать!
Делать нам совершенно нечего, ибо мы вышли на эту точку с большим запасом по времени, поэтому мы не торопясь завтракаем, нежимся на солнышке, снова едим, и лишь к вечеру лениво выползаем на трассу. Снова наступили выходные, и нам встречаются туристы. Мы консультируем их уже с высоты знания этих мест и желаем хорошего пути.
Поднимаемся к руднику уже известной дорогой, но в этот раз больше останавливаясь и фотографируя.
Погодка все еще шепчет. Видно, как поубавилось на склонах снега, а ведь прошла всего лишь неделя. Еще недолго, и его совсем не останется, в Ловозерье придет лето. Но и местные пейзажи потеряют часть своего очарования, конечно.
И — прощальное фото перед рудником.
Валентин везет нас в город, где нас ждет весьма трушная общага с продавленными кроватями, крашеным полами и, о боги, горячим душем!
Таримся в магазине всем, что под руку попадется, сказывается недельная голодовка, набираем сомнительного мурманского пива в поезд и отчаливаем домой.
. . .
Пойду ли я еще в поход? Вернусь ли я на Кольский полуостров? У меня нет ответа на эти вопросы. Безусловно, для меня это путешествие — перенос в другую реальность, новый опыт и приобретенное чувство гармонии. Но невзгоды и лишения порой для городского мальчика были не под силу. Готов ли я повторить? Время покажет.
Текст: Павел Лиля
Фото: Александр Кузнецов