Так получилось, что Африка оказалась одним из первых мест, с которых я начал свой путь самостоятельного путешественника. Собственно, до этого у меня была полугодовая студенческая стажировка в Китае, еще одна поездка туда уже как туриста, да два тура по путевке в Египет. На этом мой опыт поездок за границу исчерпывался.
Поэтому, когда я сообщил знакомым, что собираюсь в Кению и Танзанию, они были, мягко говоря, немного шокированы. Главный вопрос был, почему именно сюда? Что, больше интересных мест нет?
Конечно, есть, но ведь это же Африка! Мечта далекого детства, когда я зачитывал до дыр романы Жюля Верна и Буссенара, воображая себя отважным искателем приключений и исследователем черного континента. Поэтому, когда появилась возможность путешествовать, я решил начать именно с африканских стран.
Итак, далекий 2007 год. Загадочная и манящая Африка. Информации в рунете крайне мало, потому что данное направление тогда не было популярным, да и сейчас, в общем-то, таковым не стало. Личного опыта тоже практически не было, что не могло не привести к многочисленным ошибкам в ходе этого путешествия.
От всего не убережешься. Но, тем не менее, есть некие общие моменты и принципы, которыми следует руководствоваться в подобных поездках. Ими я и хочу поделиться. Возможно, кому-то пригодится.
Итак, ошибка первая. Отсутствие плана путешествия. Мы с товарищем отправились в поездку, имея лишь билеты до Найроби и обратно, двукратную кенийскую и танзанийскую визы в паспорте, да еще прививки от желтой лихорадки. Ну и весьма примерный перечень того, что мы хотим увидеть и сделать.
Надо сказать, что и впоследствии я частенько этим грешил – ехал в какую-нибудь страну, не имея четкого плана и не зная, в каком городе окажусь завтра и где буду ночевать. Конечно, что-то в этом есть, этакая романтика скитаний. Но по факту при таком подходе успеваешь увидеть значительно меньше и часто оказываешься перед необходимостью непредвиденных расходов. Поэтому теперь четко планирую каждый день путешествия, это один из залогов успешной поездки.
Ошибка вторая: не учитывать особенности местного менталитета.
Всякому известна фраза «акуна матата» из мультика «Король Лев». В буквальном переводе с суахили она означает «нет проблем». В восточной Африке эти слова можно услышать буквально на каждом шагу. Однако не надо думать, что люди там живут без проблем. Все гораздо интереснее. Этот своего рода девиз представляет собой целую жизненную философию, которой придерживается большинство жителей африканского континента. Что означает для европейца или американца фраза «нет проблем»? Что не стоит волноваться, так как проблема решена, ну или, по крайней мере, понятен путь ее решения. Для африканца же, если проблема не решается сама собой, то и черт бы с ней с этой проблемой, не стоит напрягаться. Акуна матата! Поэтому никто никуда не торопится и не форсирует события. Если вам что-то пообещали, то не факт, что сделают, а если и сделают, то с большим опозданием.
Ошибка третья: быть слишком доверчивым. Хороших людей больше, чем плохих, но зачастую искушение обмануть незадачливого туриста бывает слишком велико. В общем, надо держать ухо востро.
Неприятности начались практически с самого начала. Мы прилетали в Найроби вечером и планировали переночевать в палатке где-нибудь неподалеку от аэропорта. Но стоило нам немного углубиться в саванну, как нас нагнал полицейский пикап. Спустя четверть часа мы сидели в участке, пытаясь объяснить, с какой целью оказались на ночь глядя на территории национального парка. Ну не знали мы, что это национальный парк – ни таблички, ни забора там не было.
Доблестные служители порядка долго нас в околотке не продержали. Вызвали такси и велели водителю отвезти нас в отель. Но мы же упрямые. И непременно хотели переночевать в палатке. Поэтому попросили высадить нас на ближайшем пустыре, в полной темноте поставили нашу палатку и легли спать. Но приключения на этом не закончились. Я сплю чутко, и вскоре мне показалось, что кто-то осторожно пытается расстегнуть молнию на палатке. Я растолкал товарища, но он только отмахнулся, мол, чего после тяжелого дня не померещится. Но вдруг страшный удар потряс палатку, потом еще один и еще. Сказать, что мы испугались – значит, ничего не сказать. Кто это – лев, леопард, буйвол? В голове проносились образы различного африканского зверья. Кирпичей мы в тот момент наделали изрядно…
Наружу вылезти страшно, но неизвестность пугала еще сильнее. Поэтому, вооружившись подручными средствами (наш арсенал состоял из большого охотничьего ножа и топора Fiskars), мы откинули полог палатки и осветили пространство вокруг фонарем. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что никаких животных рядом нет, а вместо них стоит какой-то местный псих и бросает в палатку здоровенные булыжники. При нашем появлении он как раз запустил очередной. Но аргументы в виде топора и отборного русского мата подействовали, и псих быстро и без потерь покинул поле боя.
Наши же потери свелись к продырявленному в нескольких местах тенту палатки. Остаток ночи мы провели без сна и забылись только под утро. Наконец, рассвело, и мы смогли осмотреться. Оказалось, что палатка стоит на каких-то импровизированных огородах неподалеку от деревни. Возможно, наш ночной визави был хозяином этой земли. Но зачем камнями-то бросаться, да еще в три часа ночи? В общем, см. пункт 2 «особенности местного менталитета». Не могу себе представить подобной ситуации где-нибудь в средней полосе России.
Решили мы в Кении не задерживаться, а быстренько валить в Танзанию. Вышли на трассу и довольно быстро застопили автобус, направляющийся в Арушу. Пересекли границу без приключений. На контроле встретили двух девушек из России, которые ехали в обратном направлении, и тоже дикарем.
И вот мы в Аруше. Третий по величине город Танзании де-факто является туристическим центром всей Восточной Африки. И первый африканский город на нашем пути. Практически из любой точки виден конус потухшего вулкана Меру (4565м, между прочим, пятая по высоте вершина африканского континента).
Естественно, нам взбрело в голову подняться на вершину. И разумеется, мы до нее не дошли (см. пункт 1 «отсутствие плана и информации). Вершина-то, в общем, несложная и ходится за 2-3 дня по маркированной тропе, правда, за вход надо заплатить. Но мы пошли напролом, вначале через небольшую деревеньку, где своим появлением произвели фурор, а потом через чащу девственного леса.
Дошли, судя по показаниям навигатора, до 3000 м, окончательно заплутали и решили спускаться. На всю авантюру ушло два дня.
Следующим непродуманным шагом стала поездка на озеро Маниара. Там есть национальный парк, где можно увидеть множество животных, в том числе львов. И у нормальных людей этот парк является одним из пунктов программы сафари. Но у нас своя программа, поэтому вместо того, чтобы ехать к воротам парка, мы решили прогуляться через саванну к озеру. Нашли двух чуваков с машиной, сторговались с ними (они долго не могли понять, что нас надо просто высадить посреди трассы), закупились продуктами, залили на заправке бутылку бензина для горелки (она, в смысле, бутылка, еще сыграет свою роль) и поехали навстречу новым приключениям.
И они не заставил себя ждать. По прибытии на нужную точку мы столкнулись с неожиданным препятствием в виде закрытого багажника и наших водителей, которые неожиданно и довольно агрессивно стали требовать сумму, превышающую заранее обговоренную. Я человек мирный и пытался решить проблему дипломатическим путем, а вот товарищ мой долго препираться не любит. Он схватил бутылку с бензином (она ехала с нами в салоне) и щедро окропил горючей жидкостью кузов автомобиля. Затем в его руках блеснула зажигалка.
Никогда не видел такого ужаса в глазах людей. Черные лица мгновенно посерели, трясущиеся руки спешно выгрузили наши рюкзаки, и машина, клубя пылью умчалась в сторону города.
Мы остались совершенно одни посреди пустынного шоссе. Вдалеке виднелись горы, а где-то перед ними должно было простираться озеро Маниара. Туда-то мы и направились. Но об этом в следующий раз.