Говорят, что первое впечатление нельзя произвести дважды, поэтому особое внимание при строительстве здания уделяется фасаду, с которого и начинается восприятие любого строения. Как говорится, встречают-то по одежке… При этом внешнюю отделку современного дома нельзя рассматривать отдельно от всей структуры стеновой конструкции, так как она может являться визитной «карточкой» технологии строительства в целом. В полной мере это утверждение относится к так называемым «мокрым» фасадам, монтаж которых выполняется в комплексе с утеплением стен.
Название «мокрый» - довольно условное: просто сухая штукатурная смесь разводится водой и наносится на утеплитель, который крепится прямо на стену. То есть структура «мокрого» фасада представляет собой некий «сэндвич» или, на русский лад, пирог, состоящий из слоев теплоизоляционного материала, армирующей стекловолоконной сетки и декоративной штукатурки.
Чтобы стены «помогали», их нужно подготовить!
К устройству фасада приступают после окончания всех «мокрых» работ внутри дома и монтажа кровельного покрытия. При температуре ниже 5 градусов потребуется создание технологичных условий (тепловые пушки и т.д.), то есть дополнительные траты. Стены в обязательном порядке нужно просушить, очистить от возможных загрязнений (остатки раствора, краска, пыль и прочее) и обработать грунтовкой глубокого проникновения. Без последней можно обойтись в доме со стенами из красного кирпича. Все металлические элементы под утеплителем грунтуются антикоррозийным составом.
Берегите тепло!
Первый ряд теплоизоляционных плит устанавливают на цокольный профиль, прикрепленный дюбелями к основанию фасада. К поверхности стены плиты крепят с помощью специального клея, современные марки которого позволяют монтировать теплоизоляцию на любое основание вплоть до влагостойкой фанеры. Первоначально производят тестовое приклеивание фрагмента утеплителя, чтобы оценить несущие способности основания. Утеплитель должен рваться, а не отслаиваться, когда вы попробуете его оторвать от стены (через два-три дня после приклеивания). Сухую клеевую смесь разводят в воде в соотношении 200 мл воды на 1 кг смеси (точное соотношение указывает производитель на упаковке) при постоянном перемешивании с помощью миксера или насадки на дрель. Клей наносят зубчатым шпателем по всему периметру плиты с отступом от краев на 5 см, а также точечно по поверхности плиты (5-10 «нашлепок») с таким расчетом, чтобы клей покрывал не менее 40% площади утеплителя. Следует учитывать, что в таблицах расхода клеевого раствора разных производителей указано его количество для идеально ровной поверхности. В реалиях же необходимое количество клея зависит от неровностей стены. Плиты приклеивают на фасад снизу вверх горизонтальными рядами, плотно прижимая их друг к другу, поскольку любой зазор – это потенциальный мостик холода. Если размер швов превышает 1 мм, то их нужно заделать полосками утеплителя и запенить. Во избежание деформации и сдвигов утеплителя его после высыхания клея дополнительно фиксируют фасадными дюбелями с тарельчатым диском. Для этого сверлят отверстие под дюбель с запасом глубины в 10-15 мм. Затем вставляют туда дюбель и завинчивают (или забивают) распорный сердечник. Диск дюбеля не должен выступать над поверхностью плиты, после монтажа его заштукатуривают тем же клеевым раствором. Дюбеля с термоголовкой гарантированно устраняют риск теплопотерь, но вообще спецификация метизов и их количество на кв.м. выбирается с учетом материала стены и вида утеплителя.
СОВЕТ: В принципе, на дюбелировании теплоизоляционных плит можно сэкономить, однако в этом случае нужно промазать клеем около 90 % поверхности плиты, а высота стен дома не должна превышать 8 метров.
В качестве утеплителя используют фасадный пенополистирол и минераловатные плиты, характеристики которых по толщине определяются теплотехническим расчетом и зависят от материала стен. Толщина плит (от 50 до 180 мм) позволяет вывести конденсацию влаги из стены в толщу утеплителя. По этой причине, кстати, не рекомендуют использовать пеноплекс (что бывает на практике) – толщина выпускаемых плит недостаточна для того, чтобы точка образования росы находилась в них. Кроме того, пеноплекс является жестким материалом, а это чревато трещинами на стыке листов. Что касается выбора между минераловатным утеплителем и фасадным полистиролом, то базальтовые плиты не горят совсем, в то время как полистирол хоть плохо, но горит. Однако при необходимости ремонта фасад с минплитой придется демонтировать, а для пенополистирольного фасада достаточно будет локальной починки. Пенополистирол стоит дешевле (от 2000 рублей за куб.м.) минераловатных плит (от 4000 рублей за куб.м.), при этом он удобнее в работе и меньше материала уходит в обрезки. К тому же минераловатная плита требует более тщательного проклеивания, а перед нанесением клея ее поверхность еще и загрунтовывают этим же раствором. Все это увеличивает расход клея, примерно на 1-2 кг больше на кв.м. в сравнении с пенополистиролом. На углы оконных и дверных проемов, внешние углы фасада и откосы устанавливают усиливающие элементы – пластиковые уголки с сеткой.
ДАЛЕЕ Армирование и декоративная штукатурка