Несколько дней назад мы запустили серию репортажей о необычной жизни, от которой мы все с вами давно отвыкли, а на землях Таджикистана, в отдаленных его уголках, преимущественно на высокогорье Памира — эта жизнь до сих продолжается. И она завораживает. Если вы пропустили первую часть, обязательно посмотрите её здесь. А сегодня мы с вами пройдем по участку от высокогорного поселка Аличур до перевала Харгуш.
Отходя от Аличура на 22 км попадаешь на развилку, Памирский тракт идет прямо и это самая короткая дорога к Хорогу, столице горного Бадахшана. Говорят, что дорога там новая, комфортный и ровный асфальт. Но мы никуда не спешили и выбрали длинную дорогу. Мы свернули налево к перевалу Харгуш, за которым начинается граница с Афганистаном. Подкупала близость этой страны и возможность посмотреть хотя бы краешком глаза, как устроена и их жизнь тоже.
Камни на Памире поражают воображение своей причудливой формой. Есть огромные валуны, вроде того, рядом с которым мы поставили палатку на развилке. Огромная глыба с дуплом внутри, похожим на домик горного сурка, но как это дупло там появилось? Есть камни и поменьше, но больше всего поражают именно валуны с человеческий рост. И часто такие камни словно размыты водой. Как они приняли такой гладкий округлый рельеф со множеством выпуклостей и выемками? Только вода могла такое сделать, но с водой на этом участке не густо. И ответа мы так и не нашли.
Кроме забавных форм под ногами, можно увидеть, как сияет земля. Памир известен своими богатствами: золото, горный хрусталь, рубин, лазурит, огромное количество других минералов и конечно же слюда. Именно она и создает этот блеск на поверхности. Глазам приятно, словно идешь по сказке и будто вокруг происходит что-то волшебное. Я не удержалась и выбрала камушек поменьше, забрала с собой на память. Вывозить драгоценные камни без специальных бумаг из Таджикистана запрещено, но на мой маленький камешек со слюдой никто не обратил внимания, она там валяется повсюду.
Здесь у развилки, где дорога расходится, начинаются солончаки. Почва усыпана слоем соли, некоторое время, пока идешь, кажется, что проходишь заснеженную долину.
Когда дошли до озера Чукуркуль, с удивлением обнаружили огромное количество следов медведя. Долго не могли поверить, что они здесь водятся. Длинный след виднелся от небольшого перевала и исчезал ввысь на хребте. Уже вечерело и мы планировали разбить у этого озера палатку для ночевки, но изобилие медвежьих следов и больших кошачих, заставили нас поменять планы. Мы ушли от перевала на несколько километров вперед. Темнело стремительно и несмотря на то, что уходить на несколько километров от хищников не имело особого смысла, они бы нас всё равно учуяли, но выбирать не приходилось. Шарахаться ночью по горной системе с дикими ветрами — вариант тоже был так себе. И мы просто немного отошли.
Интернет в тех краях не ловит, и я уже сильно позже, когда вспоминала это озеро и спрашивала у местных лесников, бывают ли на Памире медведи, сама нагуглила. Оказалось, что это обычное дело для Тянь-шанского бурого медведя. А большие кошачьи лапы вполне могут быть следами снежного барса. Но барсы спускаются редко, а их следы практически не изучены, определить по этим фото оказалось сложно.
В прошлом репортаже мы рассказывали, что по Памирскому тракту в основном путешествуют на джипах или велосипедах. И совсем забыли указать еще одну категорию, которая довольно часто встречается в этих краях — кемпари, дома на колесах. С таким комфортом в основном путешествуют немцы, знают толк! Автодома на этом маршруте встречаются разные, некоторые из них мы фотографировали и они еще будут встречаться в следующих наших репортажах.
Дорожных знаков на Памире не бывает и для передачи определенных сообщений участникам дорожного движения, служат обычные камни. Ими обозначают дорожные разрушения и неочевидные съезды. Такие фотографии тоже будут встречаться в следующих наших репортажах, когда мы будем описывать другие участки, спускаясь с гор всё ниже.
У озера Чукуркуль, где мы видели огромное количество следов, и когда поняли, что нам нужно поскорее пройти это место до темноты, мы обратили внимание на глинобитный домик, который показался с заходом солнца. Когда солнце освещало тот берег, домик не было видно, он сливался с общим ландшафтом, а с наступлением сумерек, мы его увидели. И когда прошли озеро и разбили палатку, у нас было еще около 15 минут, чтобы пройти вглубь к тому домику и спросить у хозяина немного пресной воды. Наши запасы под палящим солнцем стремительно заканчивались, а пополнить последние три дня их было негде, кругом солончаки.
Глинобитный домик был в очень плохом состоянии и больше было похоже на то, что он заброшен. Но обойдя дом с другой стороны, мы увидели в загоне быков, калитка загона была открыта и быки сами днем выходили на выпас, а ночью возвращались обратно. Снова было немного не по себе, потому что в некоторых местах под ногами валялись огромные бычьи шкуры и останки. Возможно это были следы жизнедеятельности человека, а может быть и волков, которых здесь тоже хватает. О том, как к нам однажды ночью приходили волки, рассказывали в этом репортаже. От заброшенного домика мы в итоге ушли ни с чем.
Вдоль дороги часто встречаются норы горных сусликов.
С нами по Памиру шла еще одна участница похода, такса Капа. Таксы — норные собаки и если бы позволяли годы, Капа бы с удовольствием погоняла сусликов. Но нашей старушке на тот момент было уже больше 13 лет и она в основном не шла, а ехала в специальной переноске, то на мне, то на муже. Такие специальные слинги-переноски мы шьём сами.
Следующий день был особенно тяжелым, у нас закончилась вода. Делая очередной подъем, в горах это обычное дело, ты все время поднимаешься и спускаешься, поднимаешься и спускаешься. Подъемы на жаре даются всегда тяжелее. И когда вода закончилась, а путь продолжился — у нас началось обезвоживание. На очередном подъёме мы натолкнулись на лужу, где-то из под земли бил ключ. Муж бегал по камням, осматривал кусты, источник нашли, но он уже пересох и доживал последние дни. Вода была стоячей. Наши животные не отказались пить из лужи. Ослик присосался к остаткам и мгновенно всосал в себя треть лужи. Таксе Капе начерпали воды в свою походную кружку. Я следом тоже решилась, жажда и пересохшее горло брали свое, нужно было срочно попить. Понятно, что это значит: паразиты и скорее всего инфекции мне потом будут обеспечены, но когда ты совсем не пьешь при таких условиях, важнее просто выжить. Я была готова следом припасть к луже и напиться как следует. Слава богу муж отговорил, через 20 минут нас ждало вознаграждение.
Когда мы добрались до верхушки, я рухнула на землю, идти дальше не было сил. Но вдруг мы услышали с другой стороны перевала звуки поднимающегося внедорожника. К чёрту всё, давай тормозить машину, может у них есть хотя бы немного воды. Нам очень повезло, ребята, иностранцы, быстро всё поняли и выдали нам из своего багажника две бутылки по 1,5 литра. От денег отказались. Они нас практически спасли в тот день.
А к концу дня мы дошли до озера Харгуш. По описаниям оно тоже значилось как солёное, но к нашему счастью, содержание соли было незначительным и эту воду мы могли использовать хотя бы для приготовления пищи и технических нужд.
Несмотря на середину июня, озеро было сковано льдом, высота 4285 метров н.у.м. Ветра сильнейшие, и мы в очередной раз спрятались за глыбой. А юбку палатки обложила камнями, чтобы ночью не взлететь вместе с потоками.
На месте лагеря в очередной раз нашли гильзы, кого здесь стреляют — тоже не совсем понятно. Слышали от местных про организованную охоту на горных баранов (архаров), но официально охотиться на них запрещено. А те, кто нарушают, делают это точно не у дороги, поднимаются выше, в места обитания архаров.
Репортаж сегодня насыщен комментариями про глыбы и камни, на Памире без этого никуда, ведь Памир и есть камни. И вот на что еще мы обратили внимание — мемориальные камни. Если верить историям местных, большинство из них появилось еще при строительстве этой дороги, во времена союза. Условия строительства были тяжелыми, а на некоторых участках проводили взрывные работы. К сожалению, не обходилось тогда без несчастных случаев. И теперь, передвигаясь по Памиру, глядя на мемориальные камни, ты сразу понимаешь, какой ценой давался прогресс этому региону.
Пока вы дочитывали вторую часть, мы уже написали продолжение:
третья часть
Последние несколько лет мы с мужем живем походной жизнью, совершаем пешие или велосипедные маршруты длительностью в несколько месяцев. У себя на канале рассказываем о всем, что с нами происходит. Более подробная информация о нас и нашем канале здесь — «А чего дома сидеть?». Давайте знакомиться!
Читайте также: