Нулевые, 2000-е - "совсем недавно"?
Двадцать лет назад.
Разнообразия ради мода этого десятилетия началась тик-в-тик в 00.00. 01.01.2000. Всё ещё боялись, что компьютеры "не выдержат обнуления".
Компьютеры выдержали, про людей до сих пор есть вопросы.
Первой отозвалась Реи Кавакубо коллекцией в розовый горошек по инсталляциям Яёи Кусама - не могу найти фотографий ни в интернете, ни в своих бумажных запасах. Потом подтянулся Джон Гальяно, а за ним и все остальные.
Потом было 11 сентября 2001 года - бесповоротно началось не только новое десятилетие моды, но и новое столетие, и тысячелетие в истории человечества.
Нулевые
Ядовитый, грязный и химический - оттенка марганцовки розовый - точно передающий тональность общей истерики.
И серый - пепельно серый.
Силуэт - как мотив взрыва с покорёженными кусками металла - весь мир получил наглядную информацию - как именно это выглядит.
И кокон, мягкий, кутающий, пытающийся стать "непроницаемым для всего внешнего" кокон.
Совершенно новый баланс опасности, ужаса и тревожности и потребности в безопасности, поиска "спокойного островка".
Европейскому миру впервые пришлось осмыслять себя после после глобального поражения, а не победы.
Крайняя точка "мы не с вами" - в 1970х - хиппи.
В 1980х - панк.
В 1990х - гранж.
"Мы не с вами" нулевых - это бомж-стайл - "Мы не с вами. Мы совсем не с вами. Мы не знаем, кто мы и откуда. Наше имущество умещается в тележку украденную из супермаркета, там ноутбук и плед. Не трожь мои единственные штаны. Да, от Хайдера Акерманна. Не трогай."
Изменение скорости обмена информации тоже сработало - на всё.
"Ведущие Мировые Державы" не успели до конца понять - что люди научились обмениваться стратегически важной (для их выживания) информацией вне той, что предоставляют "свободные СМИ" прошедшие все адовы круги политической цензуры.
Появился на новом уровне фактор личной ответственности.
Пресловутая "свобода воли" и "свобода личности" обрели очень интересные характеристики.
Точнее, они всегда одинаковы, но в некоторые эпохи это особенно трудно игнорировать.
Европейскую культуру со всеми её иллюзиями о том, что она тут "главная" разобрало не просто на составляющие, а на составляющие уцелевшие после взрыва.
И тут на сцену окончательно вышли японцы, для которых подобное положение вещей привычное и в чём-то даже "естественное".
(Стараниями европейцев в том числе.)
Это Европа. Она отчаянно ищет - на что опереться.
Джон Гальяно в качестве главного жреца с отчётливостью не подходит, но это признают только десять лет спустя.
А это Азия.
Fruits - 2001 альбомы - я купила в 2009 году переиздание 2005го.
На фото обложки первых выпусков для максимальной визуально-информационной точности.
Журнал с 1997.
Фотограф Shoichi Aoki вышел на улицы в модных кварталах Токио и начал фотографировать модных персонажей.
Японская уличная мода, без которой теперь уже невозможно представить само пространство "модно".
И из которой пришло множество звучащих уже во всём мире "субкультур".
Им нормально собирать из того, что нашлось после очередной катастрофы и сшивать аккуратными стежками в технике боро.
Они готовы научить этому весь мир.
А это Мадонна - она всегда на пике тенденций - миллионные тиражи дисков.
Альбомы нулевых:
"Music" 2000
"American Life" 2003
"Confessions on a dance floor" 2005
"Hard candy" 2008
Bratz - куклы - "дерзкие", "модные задиры", "Только девчонки со страстью к моде!" - лето 2001, всплеск продаж к рождеству.
Разумеется, это не "просто куклы".
И даже не просто "пошатнуть монополию маттел на модных кукол".
Куклы, особенно "игровые", массового производства - это очень чуткий барометр "большой", "взрослой", моды.
Братц - это в первую очередь свидетельство смены пропорций, давно уже случившейся в мире живой, уличной моды - снижение "талии" до линии "над косточками", отказ от обязательного удлинения пропорций зрительным удлинением ног, при этом более вытянутый, плавный, подвижный торс.
Признание за подростками полноценной принадлежности к миру моды - братц это не девушки и не женщины - девчонки двенадцати-пятнадцати лет, которые повзрослели раньше своих предшественниц.
Tokyo Go-Go - 2004 год серия - не по уличной моде, по самому перекрёстку Сибуя.
Tokidoki 2005 - "иногда" на японском.
"Tokidoki" - видение японского стиля жизни от итальянского художника Simone Legno.
Воплощённое не только в картинах, но и в забавных сумках, аксессуарах, обуви.
(Понятия не имею, был ли он сам в Японии при этом.)
Pullip и Tokidoki - кукла совместное производство.
Куклы для взрослых коллекционеров - отдельная статья моды нулевых - они появились, обрели разнообразие, которого никто не мог предположить ещё лет десять-пятнадцать назад.
Сначала копировали в аутфитах мир "большой" моды, потом... По моим меркам вырвались далеко вперёд.
Сама потребность не только, а зачастую и не сколько в "шмотках" для себя, а вот в таком вот "модном талисмане" или целой коллекции модных талисманов говорит об изменениях в мире довольно много. Это поиск безопасности, держать в руках маленькую фигурку, которая защитит от невзгод большого мира.
Острая потребность в "странных" персонажах.
В странных женщинах.
Тильда Суинтон - привет из "верхних миров" - лёд, готика, андрогинность, "иннопланетность", если хотите. Вычурность и точность линий.
Хелена Бонем Картер - привет из нижних миров - Марла Сингер, викторианская англия, бохо и панк.
Неоформляемая в слова смутная надежда: "Может, такие знают, как нам всем жить дальше?"
(Знают, но знание это эксклюзивно - как и всё про свободу воли, выбора, выжить и игр.)
Леди Гага - мертвецкая звезда которой восходит в 2008 году - эстетика зомби - 2009 дебютный альбом "The Fame Monster" - мотив остаётся неизменным весь дальнейший путь певицы , которая не отпускает европейскую моду уже второе десятилетие.
Хайдер Акерманн
Тактичное вхождение в моду мягкими серыми силуэтами.
Извинения в одном из первых после начала популярности интервью, что самая выразительная идея коллекции - усложнение фактуры и кроя путём штопки штанов взята напрямую у бомжа.
Друг и один из любимых модельеров Тильды Суинтон.
Антонио Марраса - стоит отметить из итальянцев - Сардиния - любовь к жизни, тактичность и бережность к женской красоте.При спонтанном поиске фотографии с его показов идут бок о бок с фотографиями с показов Дрис Ван Нотен - и в этом много правды, при разных источниках вдохновения и нюансах.
Джунио Ваттанабе отрывается от Comme Des Garson.
Те, кто немного в курсе модной границы 90х и 00х, могут заметить, что я не упоминаю достаточно активно Джона Гальяно и Александра МакКуина.
Причина проста - личная/дизайнерская нелюбовь - я имею право на субъективность.
Ключевые модели коллекций Джона Гальяно того времени оказались... копиями винтажа, который ещё не все выкапывали по блошиным рынкам с сегодняшней отчаянной тщательностью.
Основная тема коллекций МакКуина - католические-исторические-бдсм-мотивы.
Ничего "такого", но меня не цепляет, а утомляет весь этот перечень ремней и узлов. Возможно, отчасти от отдалённости культуры, в которой они формировались, от меня в целом.
Но есть коллекция-исключение.
Plato's Atlantis - весна-лето 2010 года - "Атлантида Платона".
В одном из русских изданий название перевели, как "Потерянная Атлантида".
Если бы она мне не понравилась лично-эмоционально - всё равно - не обратить внимания на уровень разработки, на тончайший баланс принтов, кроя и силуэтов попросту невозможно.
Она словно бы изящно закрывает первое десятилетие на показе на парижской неделе моды осенью 2009 года.
А в феврале 2010го года её создатель заканчивает жизнь самоубийством.
2000-е часики тикают для всех.
Спасибо за просмотр, продолжение следует.
